v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
любая работа движка без заглохания обучает мозги. Просто нужно некоторое небольшое время. Конечно, на ХХ мозги обучатся только ему, и при педалировании могут и не понять, чего это насяльника захотел вкратце. при работе движка по датчикам и таблицам высчитывается нужное количество топлива. Потом на выходе смотрится, какая смесь получилась (богатая/бедная) LTFT - как раз параметр, который показывает среднее отклонение смеси от стехиометрии, он изменяется медленно ("мозги" обучаются) STFT - отклонение смеси в данный момент, быстро изменяющийся параметр Задача мозгов заключается в том, чтобы смесь в среднем была стехиометрической, STFT+LTFT=0 Соответственно, если в штанах дырка, либо лямбда глючит (совсем нет сигнала - это лучше) - мозг никогда не узнает, сколько нужно лить топлива.
-
регулятор напряжения на генераторе очень просто выходит из строя, особенно китайский
-
геометрия движков немного отличается, ибо объёмы немного отличные. Посему родные от 3ки будут искру давать в расчётном месте, и движок будет штатно работать. свечки от фм2 рассчитаны на чуть другой движок, поэтому, возможно, режим работы не совсем расчётный коли менять, то ставить родные, от фм3
-
пока не нагреется железо нагревается докрасна. температура в сотни градусов -
вот. с этого и надо было начинать в штанах ветер гуляет, лямбда это чует и сообщает мозгам, а те уже дают команду форсункам, которые льют изо всех сил
-
раз мотор от 3й, тогда по идее и свечи от 3й ставить. Хотя разница вроде небольшая, тем более моторы практически одинаковые (2544 и 2495 см3)
-
кстати, а что с компрессией после ремонта? какие цифирки? я что-то не увидел тут
-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/page__st__400
-
зрачок глаза примерно 2-5 мм в зависимости от освещённости предельная разрешающая способность глаза: длина волны зелёного света/ диаметр зрачка = 0.0001-0.0003 в среднем считается, что глаз на расстоянии наилучшей видимости (25 см) различает объекты, если между ними 0.1мм, итого получаем примерно 0.0004 Чтобы номера читались, нужна разрешающая способность порядка 1 см. Значит, невооружённым глазом номера видны примерно с 25 м у каркама диаметр объектива порядка диаметра зрачка глаза, поэтому с таким объективом в лучшем случае будет видно то же самое, что и невооружённым глазом. никаких допдеталей короче
-
поворотник из патрона вынимается поворотом лампы в патроне. На цоколе выступ, он ходит по канавке. масса- кузов, точек заземления полно. Можно на движке массу проверять
-
контакты проверить, пошевелить, может лапочки в патронах плохо закреплены можно сбрызнуть смазкой специализированной разбирается легко. Передние поворотники- просто ухватить за патрон, повернуть и вытянуть задние фонари тоже несложно посмотреть- снять 3 пистона обшивки, и открывается доступ к лампочкам и контактам.
-
сколько людей, столько и мнений. оптимальный диапазон оборотов зависит от двигателя. Трактор, например, на 500 оборотах работает В общем, без пояснений, что? где? когда? зачем? сколько?, короче говоря, без контекста, фраза про обороты бессмысленна.
-
у объектива есть угловое разрешение (порядка длины волны света на диаметр входного отверстия объектива). У матрицы своё разрешение. Если 2 луча света, между которыми как раз минимальный угол, попадают сразу на много пикселей, тогда эффективность использования объектива будет больше, чем если они попадали бы на 3-4 пикселя. сравниваем размер объектива и размер глазного зрачка. Если размеры одинаковы, тогда предельная видимость будет не больше, чем у глаза И не важно, сколько миллионов пикселей приходитя на кадр Чтобы видеть больше, чем невооружённым глазом, нужны объективы с диаметром в сантиметры. Это оптический предел, тут никакими технологиями не поможешь.
-
на 4й передаче должна отключаться жётская связь между движком и колёсами. Т.е. на ровной поверхности машина не тормозит при отпускании педали газа, в отличие от всех остальных режимов работы. Должна катиться легко и непринуждённо, как по маслу. Это при исправной коробке. Вроде называется блокировка гидротрансформатора, мб ещё обгонная муфта подклинивает. У меня потеря мощности движка. Проявилась так: 4 чел в салоне + полный багажник, 2ю выкрутить не смог - только 120. Потом приотпустил педаль газа - перключилась на 3ю. При полном дросселе только 140 смог выжать на ровном участке. Катализаторы не вырезаны, поэтому забиваются постепенно. У вас же полностью противоположная ситуация, при меньшей передаче больше скорость При одной и той же скорости расход меньше на более высокой передаче (за исключением преддетонационных и детонационных режимов) На 4 передаче торможение движком начинается только при падении скорости меньше 50км/ч, когда врубается 2-3я передача, при которых связь между движком и колёсами через ГТ "жёсткая"
-
ну и при таком прогреве сжигается больше 0.5 л бензина. Плюс 10 км пробки, ещё 3л бензина. итого уже 35л/100. Так что расход ни о чём не говорит.
-
2.5 автомат 1999 1097921 - задняя подушка 1097909 - передняя
-
компрессия и визульный осмотр, прослушка, комп. диагностика - вот почти всё, что можно сделать без разборки и вскрытия
-
важнее всего прогревать коробку, а движок прогреется вместе с коробкой как только обороты движка дошли до 1000 (при включении передачи толчок дб несильный), сразу врубаем D или R, и так пока машина не станет гудеть ровно. Несколько минут, в зависимости от мороза. Летом 1 минуту грею коробку. Лучше конечно D, потом R На прогретой коробке на ровной дороге машина должна ехать без газа. Если площадка ровная, тогда можно просто убрать ногу с тормоза и ждать, пока машина поедет сама Если трогаться с газом (на ровной дороге это означает непрогретую коробку), тогда ей быстрее кирдык придёт Советую обратиться к мастертрану, он уже подскажет, движок али коробас
-
компрессометр, не фиксирующийся резьбой- игрушка, погрешность как получится посему никаким данным не верю 1. полностью прогретый двигатель 2. бензонасос отключён (предохранитель!) 3. бензин в системе после насоса сожжён 4. педаль газа до упора (в принципе, этот пункт может заменить 2 и 3, но для надёжности 2 и 3 лучше выполнить) 5. вначале крутануть без компрессометра, чтобы продуть горшки ну и ессно компрессометр не "на глаз"
-
автомат можно буксировать, но только на скорости до 40км/ч на расстояние до 40км. Хотя были опыты по более быстрой буксировке на большие расстояния, но там в коробку заливалась ATF до верха. akppinfo.narod.ru - там инфа, мб мастертран подскажет более подробно
-
это простой способ убить коробку раньше времени не зря там есть ещё разные режимы и кнопки
-
так не должно быть переключение передач как часы, жижа в коробке, уровень в норме? Прозрачная, красноватый оттенок? Жижу можно за полчаса убить, побуксовав сильно или поехав на замёршем масле. на круизе скорость не должна падать, пока бензонасоса-воздуха хватает. В горку, понятное дело, 200 не попрёт. Обнуление мозгов может кратковременно помочь, если проблемы с электрикой-датчиками Я предполагаю последнее
-
манжета - резинка. Задние лисковые тормоза? советую купить ремкомплект, например, D4340 и поменять резинки. В первую очередь манжету цилиндра. Нужны будут длинногубцы, цилиндр вытаскивается-заталкивается кручением, как болт
-
подушка ФМ2 идентична подушке от кугара, поэтому проблемы нет. Я заказывал по номеру от кугара
-
говорят, что подходят 7 238 853 от ФМ1 задняя. Стоит в экзисте 5300. Плюс по размеру немного другая. Так что не выход передняя тоже стоит 100 баксов от ФМ1. Вообще цена одинаковая