jusupoff

Блин. непонятно откуда взялась проблема. специально у себя проверил - и намека нет на касание. При любом раскладе остается достаточное расстояние между дверьми. И за все время эксплуатации - на этих местах нет сколов. Машина - хэтч, бельгия 2008 года. Ну не может быть, чтобы геометрию кузова после этого поменяли.

На бензиновой гороловине 6 усиков по окружности. Чтобы отрылся клапан, надо три (?) из них напротив друг-друга одновременно отжать. Пистолет подходящего диаметра делает это четко. Отверткой сделать это одновременно - надо постараться.

Ну, в общем, хватит спрашивать про расшифровку... Вытащил из своего проекта модуль расшифровки DTC, оформил в виде отдельной программки. Код ошибки можно вводить в "фордовском" формате (6-ти значный) и в формате OBD-2. Также расшифровывается тип неисправности и статус ошибки (если известен). Архив с программой скачиваем отсюда. Распаковываем в любую папку, запускаем файл exe. Может поатребоваться установка microsoft framework не ниже 3,5. Вопросы по корректности расшифровки отсылаем на горячуюю линию Форд, официалам и разработчикам стандартов OBD-2. По способам устранения неисправностей обращаемся к официалам и в другие сервисы.

PCM - модуль управления силовым агрегатом (двигателем). Модуль ABS, или ESP, что в принципе одно и тоже (ESP более функциональный модуль, который включает в себя и систему ABS) - считывает скорость с КАЖДОГО колеса. Это основной модуль, который считывает собственно скорость. И сообщает ее другим модулям в усредненном виде (сумма скорости с каждого колеса / 4 - ?). Считывает обороты за единицу времени и на основании длины окружности расчитывает скорость. На шине прекрасно видно, как раздается скорость по модулям и откуда приборка получает данные. При этом, если на шине для приборки показать скорость 80 км/ч, то стрелка покажет 85-86 км/ч. Т.е. завышение в спидометр заложено изначально. Пробег, кстати, расчитывается не на основании скорости (не напрямую), можно сколько угодно показывать приборке скорость в 80 км/ч - стрелка спидометра будет отображать скорость, пробег увеличиваться не будет. Для пробега есть отдельные данные по принципу таксометра. Вообще-то форд чуть ли не впереди планеты всей по развитию программного обеспечения, диагностики, конфигурации и прошивки модулей. Весь софт перекочевал от вольво. Японцы на этом фоне выглядят просто печально. Лишь мазду "приподняли", так как она принадлежит форду. VAG использует по нынешнем понятиям устаревшие принципы, фордом похожие использовались на линейке ФФ2 - C-max - Kuga и уже неактуальны.

В конфигации мондео есть два пункта - размер резины и окружность качения (точность выбора параметра до 1 мм). Возможных вариантов - тьма, можно найти любое колесо, даже такое, которое в арку мондео не влезет. При замене дисков окружность качения все-таки меняется. пусть на 1-4%, но все-таки... На что влияет пункт размера резины непонятно. А окружность качения напрямую должна влиять на расчет скорости, пробега и параметров работы ABS и ESP. А по поводу спидометра - он завышает, в то же время PCM и система ABS имеют более точное значение скорости, которое практически соответствует значениям от навигатора и это значение влияет на работу этих модулей. Поставив резину другого размера - спидометр может и даст меньшую погрешность, но PCM и модуль ABS будут иметь бОльшую погрешность, кому от этого станет лучше?

Ни для какого КАН модуля не заявлялись функции управления ППП. И управлять котлом по КАН-шине в мондео скорее всего не получится. Это не фокус. Тут все под контролем "ведущих" модулей, которые не допускают присутствия на шине стороннего девайса от неизвестного производителя. По данной функции обсуждали с Доскером проблему. "Решения до сих пор никакого нет" - решение есть - приобретайте пульт T91 от рестайла и ставьте его на мондео-4 любого года выпуска. цена вопроса - сам модуль, добавление 1-го провода от котла к пульту Т91 и немного шаманства (хождения вокруг машины с ноутбуком).

U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом U0140 - Потеря связи с (BCM) U0140 - Потеря связи с (GEM)/(PJB) Выбирайте любое значение Все равнозначны. И не обращайте на нее внимание, если связь потерялась бы навсегда, то машина была бы не на ходу. Скорее всего разовая неисправность в результате какого-либо глюка.

Да, действительно удобно, уже не раз ловил себя на мысли, что не надо вертеть в руках грязную крышку от бака и думать куда ее положить. А если она еще и ключом открывается... А так - открыл лючок, заправил, закрыл. ЗЫ. Пока на заправках не попадались пистолеты, которые не открывали клапан. С бензином проблем вроде нет. Диаметр пистолетов соответствует.

Если это будут кнопки от круиза без ограничителя, то встанут. У меня же стоят...

нету там второго герметичного клапана. перед входом в бак лепесток пластмассовый, который открывается струей топлива при заправке, но герметичностью там и не пахнет.

а сонька-то 6-ти дисковая? Если нет, то не то прописали

@CapitanBoost, вы мне рассказываете, что нарисовано на моем графике? Не надо додумывать, просто прочитайте пост - первые три деления - никто на педаль газа не нажимал. Не надо видеть то, что вы хотите увидеть...

Где? синяя линия - четкое повторение хода педали, начали нажимать на нее - график пошел вверх. При этом дроссель абсолютно также открывается вслед за педалью. А если вы ощущаете задержку в разгоне - так это мозги так отрабатывают, но и мулька на мозги не влияет и поэтому ничего кроме этого: "рывок на 240л.с. получается ещё резче" ничего сделать не может.

Вот мулька для инфинити. с графиками. мулька, джеттер, педаль-бустер... Просто изменяет сигнал от педали газа (если грубо - усиливает его). На мондео совершенно аналогично. При этом со стоковой педалью заслонка открывается без всяких задержек и быстро. Никакие "задержки открытия" джеттер не убирает - их и так нет. А также заслонка не живет своей жизнью - она открыта на угол, соответствующий нажатию педали. Да, стоковая педаль туповата, и трудно пересесть с тросиковой педали на электронную. Может джеттер тут и поможет. И если у кого-то получается с ним разогнаться быстрее - значит стоковой педалью не научились пользоваться - ею надо просто двигать активнее А теперь усложняем. Эксперименты с простым усилением сигнала от педали - не интересно. Еще один вариант - синяя линия - нажатие на педаль, красная - ответ от педали (график отрисован с реального устройства, только без масшаба). т.е. в первый момент идет подброс, заслонка отрабатывает это резкое открытие, мозги понимают, что надо разгоняться. А затем открытие, соответстующее реальному нажатию на педаль. Вот в таком режиме машинка становится чуть резче. Но я бы это назвал - нервознее. И если именно такой режим реализован, то представьте, как будет вести себя автокоробка, если передача выбирается в зависимости от сигнала педали. На ручке еще можно так поездить. PS. все это проверено на себе лично. Схемы (мои в том числе) валяются на ффклубе в теме "Электронная педаль газа", так же в этой теме устройство педали и 50% отзывов о мульке (джеттере): "Не удовлетворяет, газ "тупит" - потому что в принципе ничего этот девайс толком не делает. В общем - побаловаться можно и интересно. субъективно что-то меняется.

@bobhot, Равзве в этой теме кто-то кому-то что-то предлагал?

Забираем тут В архиве два файла, один - климат дорестайла, второй от рестайла. Не вникал особо, но отличия есть.

@Mishel70, так круиз и не включился? Это что-то маловероятное, чтобы работал ограничитель и не было круиза. Диагностику по модулям проводили? ошибки по кнопкам круиза случайно нет? Одна из возможных причин неработоспособности функции - наличие ошибок. Кнопки круиза система хорошо диагностирует, если что не так, то DTC запоминается, расшифровка ошибок по круизу (по кнопкам) четкая и однозначная, разобраться легко.

Давно уже брал машины б/у из европы, там чехлами никто не пользуется, обивка (тряпка) как новая. Так что за 10-15 лет ничего с обивкой не случится. Единственное - видел велюровый салон б/у - вот этот был в хлам. Реально затертый, но такие давно не делают (или не видел). да и штатная обивка под чехлами затирается не меньше, чем под брюками/юбками. Пачкается может и меньше, но штатную тоже можно чистить.

Блин, мануал пробовали читать? начиная со стр. 291 "Голосовое управление".

Если перепрошить ГЕМ (обновить прошивку до последней), то ближний свет, если он прошит как скандинавский, будет включаться примерно через 3 сек. после включения зажигания. За это время вполне успеваешь завести двигатель. Ближний не успевает включаться.

заглянул в фордовский конфигуратор - на блэках круиз идет как стандартная опция, но ни слова, что он с ограничителем, а на фотке рядом с описанием представлены кнопочки как на дорестайле (т.е. без ограничителя)

Тут (файл .pdf 300кБ)

Не переживайте так, поиск машин с круизами по VIN выдал десяток рестайлов и у всех был круиз без ограничителя. Похоже новые кнопки не торопятся ставить в России.

Также как и к рестайлу , только проводку пришлось добавлять - у меня вообще ее не было, а если котел стоит, то вероятнее всего в жгуте будет отсутствовать провод W-bus. Вот его придется выводить от котла. А сам модуль дист запуска ставится над бардачком, там всего три провода - W-bus и два провода питания.

Да мысля то хорошая. сделать можно еще качественнее - на управляющую шину W-bus повесить небольшой блок, который будет управлять котлом. А от чего этот блок будет получать команды - от сторонней сигналки (доп. канал?) или GSM-модема - это уже варианты. В принципе, если модем купить готовый, то особых заморочек не будет и бюджет всего вопроса будет значительно гуманнее, чем у вебастовского GSM-комплекта. Только лично для меня актуальность вопроса низкая - машина под окнами. Дальность вебастовского брелка для дист. запуска (T91) в городе составляет примерно 300 метров, вполне достаточно. Есть обратная связь - брелок сообщает, что команда передана котлу корректно. Однако пульт, который идет для комплектации рестайловых мондео все-таки отличается от вебастовского пульта. Функционал у фордовского не полный, но в общем-то хуже от этого не стало. ЗЫ. После установки дист. запуска с трудом представляю, как можно было пользоваться таймерами в конверсе и вообще ручным управлением. Это ж заранее продумать, надо ли заводить котел с утра, будет ли мороз... А так нажал кнопочку перед выходом за 10-30 минут и готово. не знаю. чего там официалы смогут сделать... У штатного котла TTV нет управляющего проводочка, по которому он включался бы и отключался. Управление либо по CAN-шине, либо через диагностическую шину W-bus, которая в тоже с "изюминкой". Поэтому просто так "подружить" обычную сигналку и котел нереально, нужен будет адаптер.