phenilaceton
-
Постов
377 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент phenilaceton
-
у меня сейчас на 1.8 (115) моторе стоят мозги от 2.0 - всё работает только лучше и жрет не как лошадь. при замене мозгов по большому счету надо чтоб тип коробки совпал (кпп, акпп) и наличие PATS (имобилайзер). ну и разьемов 2 типа - толи на 1-ом моне переходной год был, толи на 2-ом. получить эту информацию можно либо с помощью владельца машины донора и утюга либо зарывшись в микрокат. а что за двигатель такой 1.8 \112? случаем не дизель? куда 3 лошади дели?
-
самая спрятаная находится под воздушным фильтром. остальные видно.
-
)))) а че сразу не машину? подшипник отдельно меняется, и стоит если не ошибаюсь рублей 350. против цены привода от 5000
-
подушки силового агрегата (их четыре) проверить, подвесной подшипник правого привода. ну и привод не факт что хороший поставил. я как-то новый ставил, у него оказался один подшипник трипоида зажат. иногда кстати двигатель на холостых работает нормально, а на скорости начинает троить, пердеть, и вибрировать
-
выглядит как боченок с тягой, находится где-то глубоко за бардчком. у меня работает херово: залип в положении "с улицы", при переключении "циркуляция внутри" переключается нехотя если подтолкнуть рукой (из этого и сделал вывод что он пневмо). я заморачиваться не стал и пользуюсь только "с улицы". фото проблемно скинуть. сними бардачек (он просто сдергивается на себя открытый) и залезь с фонариком за него наверх, где-то там был.
-
керосином? вд40 - это газированый керосин с добавками. самый лучший способ - механический. на крайняк кислотой - но это опасно. а потом вазелином техническим обработать. или литолом.
-
форсунку проверить. могла забиться какой. если работала - свеча была бы залита... изза бензина врядли что-то с железом произошло.
-
может и сальник. может и ручки не оттуда растут кто сцепление ставил
-
интересно кто придумал вд40 на разьемы пшикать и что это дает? маф поменял на что? б\у может работать так же мерзко, новый может попасться левый... проверять напряжение надо. подсосы чем проверял? дымогенератором? практически единственная рабочая методика после скидывания клеммы, эбу учится некоторое время и запросто может играть оборотами. отключение лямбды - ну тут уж было бы странно если бы обороты не подвисали
-
а у меня он вроде пневматический 8()
-
если обороты растут не соответсвенно скорости тут вариантов не много и ЛЗ здесь ваще ни причем. если машина просто тупит (плохо разгоняется) - это другой вопрос.
-
с чего ли это термостат в норме? за 20 минут система охлаждения должна нагреться вся, если только за бортом не минус 50. и металлических трубок в ней я помню только одну - внизу у привода правого колеса.
-
тогда бы под капотом вырвало шланги на датчик давления выхлопа (не помню как правильно). хотя этой системы может и не быть.
-
как говорит один мой хороший товарищь: "не ссы." подбери от тазиков маслостойкий и всё.
-
переключение циркуляции воздуха? когда внутри гоняет стекла потеют. ну и фильтр салонный ф топку
-
у меня было пару раз вообще на ровном месте (не в дождь, не в снег) просто ехал по ровной дороге. через пару минут прошло. списал на глюки эбу.
-
Жиша, подскажите пожалуйста, откуда подсос в ГУР может быть? у меня такая фигня, что если машина стоит очень долго (неделю) ГУР работает как надо, но через некоторое время руль начинает крутиться туже. чем дальше тем хуже. потом тихие посвистывания появляются. если стоит ночь - полностью не реанимируется. вот я и думаю где-то пузырьков насасывает, а они из масла очень долго выходят.
-
потоп только сзади? у меня как-то было по правому борту 2 бассейна. течь обнаружить удалось только вдвоем предварительно разобрав пол передка машины снаружи и изнутри и отпилив часть кузова . толи герметиком недомазали на заводе, толи от времени расшаталось...
-
где-то в родственно теме писал про отковыривание антенны от днища. поищи.
-
тогда наверное микрик в ключе. продается в магаинах радио электроники
-
тогда по другому. находишь и снимаешь блок ЦЗ (в районе мозга), когда отключишь 2 или 3 разъёма (не помню точно) перестанет работать цз вынимаешь из него плату (выходит просто по пазам) и ищешь на ней длинную толстую тупиковую дорожку - это антенна на плате, она напрямую или через маленькую детальку (конденсатор) соединена с проводочком в одном из разъёмов. идешь по этому проводочку - это должна быть наружняя антенна которая тоже никуда не подключена. дальше по плану
-
а чё гаечку стойки стаба изнутри удобнее крутить? ))) но причина я думаю не в этом. если стойки стаба окажуться одинаковые, проверь аморт. стойки (те ли что надо) и насколько правильно они стоят в кулаке (это внизу).
-
ни разу не сталкивался с газом, но по логике: проверить напряжение на газ. форсунках, давление газа в рампе... если всё есть то вероятно нет искры. а это компьютер. а какой - хз и насколько я знаю в обд протоколе про газ ничего нет.
-
по поводу брелка: нужно добраться до шлейфа проводов идущего под ногами переднего пассажира. он как правило лежит в г..не и в грязи. к нему отдельно прикручен провод который идет от ЦЗ и заканчивается почти под сидением. это антена ЦЗ. отцепляем ее от жгута и прицепляем повыше где посуше (я за бардачком где-то провел). после этого машина открывалась метров с 5-ти со всех сторон. ))
-
если бы я знал! я бы пошел и таки купил! )) от автомата не подойдет... сейчас разрабатываю теорию, по которой самые первые первые мандэы а именно 93 года были без иммо. а год машины - это первое число номера прошивки. следовательно мне нужен мозг с номером 93... бла бла бла. ну и естественно не автомат, не дизель, но 2-х вальный зетек, желательно 1.8 на днях куплю разьем и буду паять переходник. если у кого разьем кстати есть - буду весьма признателен. у автоматов он такой же 3-х рядный (старый)