_dark_man_
-
Постов
417 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент _dark_man_
-
Не совсем так. Здесь уплотнений больше,надо аккуратнее вкручивать.
-
Ясно, собственно я и сам данные из Автодаты взял, вот только дело в том, что при регулировке по сопротивлению там не будет 0,6В. Кстати этих данных не мог найти нигде больше, не в Ford Tis, не в Bosh ESI.
-
Протекать может по уплотнениям 3 и 5, а если не по ним, тогда только в том месте где проводка входит в сам клапан. Второй вариант исправить крайне не просто, а если и получается то не на долго, а лечится заменой. Патрубок 4 снимать не надо(кольцо на которое он надет легко спрыгивает с клапана), проводка отключается на общем разъеме и вытягивается из кожуха(возможно понадобится вытянуть провода с клемами из корпуса разъема). 1-это сеточка-фильтрик, 2- уплотнительное кольцо.
-
Вы коллега похоже клапан отсечки топлива от клапана корректировки УОВ не отличаете!!!!!
-
О другом клапане речь идет.
-
Я раньше тоже по аналогии с бензинкой ставил потенциометр на 0.6В в режиме ХХ, но потом обнаружил информацию по регулировке потенциометра и оказалось, что он регулируется даже не включая зажигание, просто снимается разъем и меряется сопротивление на определенных ножках, при не совпадении корректируется поворотом самого устройства. А откуда у вас данные по поводу его регулировки.
-
Очень просто. Оттягиваем резиновый колпачек и наблюдаем там грани, за которые преспокойно клапан выкручивается ключиком нужного размера(точно не помню). Только сначала надо отсоединить проводку идущую к нему. По поводу металлического патрубка можно не переживать, он заканчивается кольцом одетым на стержень клапана, внутри кольца канавка, для прохода топлива, а оба торца уплотнены резиновыми кольцами(одно между корпусом клапана и кольцом, второе между кольцом и корпусом ТНВД). Внимание: будьте осторожны , не потеряйте никаких уплотнений, не потеряйте маленькую сеточку вставленную в отверстие и прижимаемую клапаном. При установке клапана не забудьте новые кольца слегка смазать свежим моторным маслом.
-
Необходимо выкрутить электормагнитный клапан, заменить уплотнительные кольца и кАпать не будет, если только эта течь не через саму катушку электромагнита, тогда попа.
-
Корректирует работу климат-контроля. Каким образом я точно не знаю, но то, что однозначно оценивает интенсивность "солнечного света" , так это факт.
-
А вот и не правильно понимаете. Если в горшке нет компрессии, то топливо просто не воспламенится. и свечу за пару циклов впрыска зальет. Для нормального горения нужна компрессия, и своевременная искра + подача топлива. PS проверку явного отсутствия компрессии можно сделать на слух. Для этого необходимо отключить разъемы с форсунок и покрутить стартером, если звук не ровный и постоянный, а с перебоем, значит есть проблема по компрессии.
-
+1 Вот и я об этом.
-
Моторчик управляется БУ двигателя, на параметры каких датчиков он завязан сказать сложно, его предназначение- это повышение оборотов при прогреве, а так же поддерживание оборотов холостого хода при включении мощных потребителей, таких например как кондиционер.
-
Бредовый на 100%. Подогреватель греет ОЖ, а не воздух!!!!!!!!!!!!! Оптимальная температура это наверное и есть рабочая ???!!!!
-
Ну идет инфа и что дальше??? Тут электронное управление только УОВ. Читайте мануал, делайте как необходимо, а дальше будет видно, я так считаю.
-
Этот подогреватель на прямую связан с температурой ОЖ. Так почему же простите он не оказывает влияния на показометр температуры на приборке???
-
Это скорее всего дополнительный подогрев системы ОЖ двигателя, выглядит в виде вставки в один из патрубков оной, с 3-я или 4-я свечами накала, соответственно подключенными к электропроводке.
-
Это интересно почему же? Не согласен. Когда в системе есть давление к примеру 1300 бар, то оно во всей системе такое(имеется ввиду магистрали высокого давления, рампа и форсы). В том-то и прикол форсунок системы CR, что они могут впрыскивать топливо, а так же быть закрытыми, как при давлении 170 бар, так и при давлении 1300 бар.
-
Для начала необходимо отрегулировать по мануалу обороты холостого, потом выставить потенциометр согласно тех.даным, а уж после этого обращать внимание на тросик моторчика. Если проблемы по пункту 4 после этого останутся, то я все же обратил бы внимание на подкачивающий насос, хотя может я и ошибаюсь.
-
Давайте все же не забывать, что насос он что на CR, что на старом впрыске как был ТНВД, так и остается ТНВД. Давление впрыска ни как не может быть выше , чем давление в рампе.
-
Это все не плохо , но я лично, в живую даже на Комонрейловых ТНВД давления больше чем 1300-1400 бар не видел(и то на высоких оборотах), так там 2 или 3 плунжера трудятся, в зависимости от ТНВД и определенных условий работа мотора. Все же по поводу данного ТНВД, VP44 я сомневаюсь.
-
Откуда конкретные цифры, поделитесь секретом?????
-
Можно, вот только дело в том, что инфа идет от все того же температурного датчика , который коллеги и хотят проверить. Самый простой вариант - это ждать пока патрубок идущий от термостата не станет горячим, следовательно термостат начал открытие, а значит температура ОЖ достигла нужной температуры(которая указана на термостате). Зная температуру ОЖ, можно померять сопротивление датчика и хотя бы приблизительно оценить его исправность.
-
Сомневаюсь, что на vp44 будет такое давление! Думаю, до 160 бар его выходное давление, так как VP44- это обычный одноплунжерный бошевский насос, только с электронной головой.
-
Интересно каким образом мерять собираетесь?
-
По 1-у: Правее по тросу пластиковая трубка с гранями.