orsanya
-
Постов
271 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент orsanya
-
Я так этот процесс производил из ямы используя 2 домкрата. (на картинке красная стрелка с вопросом отношения к теме не имеют!!!!)Поддомкрачиваю заднюю часть и снимаю колесо. Вторым домкратом упираюсь от пола в рычаг (номер 8 на картинке) и подымаю его вверх, чтоб освободить гайку №21 и вынуть болт №17 и поставить стяжки на пружину. Далее выпихиваю из этого рычага всю цапфу (№11). Теперь опускаю домкрат до самого низа и вынимаю пружину. Ставлю новую пружину, стянутую стяжками и подымаю домкратом рычаг №8 чтобы вставить назад в него цапфу. Вставив болт №17 и наживив на него гайку, продолжаю домкратить вверх, чтоб освободить стяжки. (и стяжки тоже приходится ослаблять). Далее опускаю и убираю домкрат, которым подымал рычаг. Ставлю колесо и опускаю машину. Теперь затягиваю гайку на вынимавшемся болте. ВОТ как то так. Вообще у каждого свои подходы. Может кто-то делает по-другому.
-
да, есть така фуйня. заметил что бывает хрень- играешь на определённом танке тебя мочит быренько такой же танк как у самого в ангаре. садишься на такой же танк, который тебя только что слил и вот ОН ПАРАДОКС-НИКОГО ТАК ЖЕ НЕУДАЁТСЯ ПРОБИТЬ и отправить в гараж
-
Чтож ты скачешь по соображениям не прилагая никаких действий со своей стороны? Покупая насос с обрезанными проводами восстановить проводку не имеет большого труда спецам, так что вряд ли могли перепутать провода по цветовой маркировке на СТО(если не дальтоники). Напруги на клапане ОВ у тебя похоже всё-таки нет. Посмотри сам совпадение цветовых маркировок проводов где восстанавливали проводку. Верни все провода на место. Испытай второй вариант(для крутых спецов ) чтоб определить вообще, работоспособна ли система опережения на холодную
-
Плюс ненужно брать. Все измерения проводятся относительно массы (минуса) автомобиля. По-сему нужно было вставить чёрный провод от тестера на массу с хорошим контактом, а красным скакать по проводам. Напряжение на клапане не должно пропадать за минуту при запуске холодного двигателя. Мозг получая сигнал с датчика температуры сам решит когда скорректировать угол впрыска и отключить напряжение на электромагнит. При этом на слух заметно как меняется жёсткость работы двигателя. (Я же тебе писал про способ оценки напряжения контрольной лампой)
-
Либо содержать в гараже ещё несколько прибыльных танков низших уровней.... Игра хороша своей непредсказуемостью. Одно дело играть с компьютером и логически просчитывать варианты событий, совсем другое играть с реальными людьми. Получаю удовольствие от часика боёв по вечерам после работы.
-
Алекто просто разлетается на куски
-
Плюс я!
-
Вчера на Стуге медальку интересную заработал - Егерь. Душа радуется, когда команда не сливная набирается и бои интересные получаются. Приколов много бывает
-
судя по фотам, ты измерения проводил относительно + аккумулятора, это не правильно ... вот про три провода к электромагниту и я усомнился. видимо кто-то восстанавливал проводку. важен результат - разобрался,всё заработало, молодец!
-
а первопричина распирания радиатора в чём? вообще первым делом засоряется радиатор отппителя и вся грязь оседает там. по-хорошему, при замене антифриза нужно было промыть систему. ты похоже новым антифризом просто растворил рыжие отложения в радиаторе печки. мне кажется за 10 000 китайский радиатор не превратил бы антифриз в г..о
-
не может быть! вероятно ты неправильно проводил измерения вольтметром и перепутал на нём провода + и - ( фото не открываются ) ладно, значит пойдём другим путём - возьми контрольку и кинь от неё один конец на массу, а вторым прощупай свои 2 контакта и питанием....(странно, у меня всего 2 контакта и один из них на массу идёт)
-
( фото не открываются ) питание на клапан 12 вольт. в нашей версии "мондевки" так элементарно и проверяется работоспособность клапана УОВ - откручивая провод идущий на массу ТНВД и заводя на холодную ты реально получаешь "колбашенье" двигателя, и когда тут же подкидываешь открученную клемму на массу должен быть заметен переход двигателя на ровные обороты без "колбасни". при этом, при присоединении контакта к массе реально увидеть искрение. по сем признакам понимается что система опережения впрыска на холодную работоспособна.
-
Давай так, на насосе ТНВД к клапану УОВ идут два провода, один из них крепится под болт "торкс" к самому насосу. Попробуй открути его и оставь висеть в воздухе. Заведи на холодную. Если у тебя двигатель будет работать так же как и работал (без изменений), значит не работает сам клапан, либо неправильно установлен момент впрыска. И поясни - дымит и трясётся сколько времени? Если газанёшь, проходит ли троение?
-
Владислав, а слабо было поискать темы про пружины? Что они есть на форуме - это 100%
-
На этой же крышке воздушного фильтра, чуть ниже, торчит штырек. Вот на него и одень.
-
встречался сей косяк. когда на рынке продают эскортовские распылители как замену мондевских, такие распылители работают недолго и подклинивают. сравнивал по диаметру иглы распылителя, она у мондео большего диаметра. совет - купить на разборке 4 готовых форсы с мотора мондео.
-
А гараж совсем чтоль занижен? повесь лебёдку под самый потолок. сделай прибабасу (коромысло) для вытяжки мотора покороче по высоте
-
Ну как там правильный путь? Накануне увидел у знакомого насос который ему привезли под такой же эксперимент с подкачкой топлива. Я этот насосик то по быстрому сфотал. http://files.mail.ru/B4A0E344AD3F4FF7A971DFE4FDE90EDC?t=1 Попробовал продуть - воздух идёт с некоторым усилием. Посмотрю на результат через несколько дней.
-
нужно осмотреть внимательно несколько мест. это резиновые переходники, прежде всего, с интеркулера на коллектор, на турбине резиновый уголок на клапан сброса, далее резиновые переходники на трубочке к корректору наддува, ну и уж самый хреновый вариант - сам интеркулер
-
советую ставить все новые запчасти после окунания их в солярку, дабы насос не работал в первые минуты пуска на сухую. да и перед пуском желательно прокачать магистраль подводящую и магистрали высокого давления
-
пока сухо под машиной и завоздушивания нет. значит держит родная
-
колёса моего размера ничего нигде не трут. они в допуске -
офигеть! а набившийся снег между колёс и арками ты как вычищаешь (или пофиг)? у тебя какой зазор остаётся? попробуй ка введи свои колёсики в шинный калк http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html в сравнение со штатно прописанными
-
переклёпывал! клёпки специальные покупал на рынке и там же подобрал комплект дисков феродо. по поводу снятия КПП, да нужно повозиться, но я приловчился талью вверх вынимать весь агрегат. поменял один диск исходя из толщины получающегося диска сцепления. если бы поставил два новых, то пришлось бы подбирать(и подкладывать) шайбы под высоту крепежа корзины сцепления. износа маховика и корзины сцепы не нашёл. выжимной подшипник менял заодно. кстати, все те диски сцепы, что предлагает рынок не очень то хорошо подходят к нашим машинкам. аналоги не имеют демпферного подшипника первичного вала и как следствие брынчание коробки передач на холостом ходу. я проверил это на своей шкуре. пришлось снимать агрегат заново и ставить родной диск сцепы.
-
не цепляют ничего