cnyx

Forscan бесплатная программа, скачать можно с официального сайта. Гуглится моментом.

Вверху справа поиск по теме, вторая страница http://mondeoclub.ru/forum/topic/71466/?view=findpost&p=2421050

Это зависит от того, какой у вас сканер. Для популярного ELM327 используют ForScan. Кстати, по моей проблеме с повышенным расходом и лямбдами. 1. Хочу сказать, что сопротивление ВВ проводов напрямую зависит от их длины. Нет, конечно можно предположить, что для более длинных проводов производитель будет использовать провод с меньшим сопротивлением, но это не так. Я купил новые провода Bremi и их сопротивление прямо пропорционально длине. Самый короткий в пределах 6-7Ом, самый длинный около 16Ом. 2. Из графиков моих "лямбды вроде живые", хотя все советуют менять каждые 100 тысяч. У меня на одометре почти 130т.км, а сколько реального хз =) 3. До термостата я так и не добрался =( Хотя новый купленый лежит и ждет своего часа. Но что могу отметить. После замены ВВ проводов и катушек (свечи были заменены чуть раньше) расход упал: раньше был около 17 чисто город, вырос до 20 с хвостиком перед НГ. Сейчас же расход около 12. При этом город стал ощутимо свободнее (кризис?), да и характер поездок стал чуть более "размашистый", а не толкотня в пробках. Средняя по БК держится не меньше 20км/ч (раньше около 10-12км/ч). Замерял расход тошнот режим=90км/ч за городом после замены свечей, ВВ проводов и катушки: по БК 7.9-8.1, реальный 8.7. Что собственно было и до замены перечисленных запчастей. Потряхивания на ХХ с передачей в N или P остались, на слух не слышны, чуствуются коленкой, прижатой к рулевой колонке. Мой вывод: лямбды живые, провода и катушка тоже были живые. Повышенный расход обуславливался пробками и характером движения.

Товарищи, подскажите. Я в подвесках вообще дуб дубом, но попытаюсь объяснить. Снял заднее правое колесо, обнаружил потертости на аммортизаторе и на рычаге, который из под днища идет спереди к передней ступице (продольный рычаг?). Первая мысль, что колесо трет, хотя диски и резина стандартного размера. Когда колесо поставил обратно и опустил домкрат, то проверил рукой цепляет ли покрышка за аммортизатор и этот рычаг и ничего такого не обнаружил. Вполне есть просвет, ладонь пролезает. Вот думаю, это: а) проявляется в движении, например, в повортах; б) колесо было сильно спущено и сделало потертости, когда я выезжал из гаража. После я сразу колесо накачал.

В том то и дело, что проблема местная. Поездка к ОД ничего не даст, СК то одни и те же. А так люди, которые имеют возможность выехать в соседнюю область или МСК, делали там себе страховки без проблем.

Здравствуйте, товарищи. В нашем крае, где я проживаю, сложилась печальная ситуация с полисами ОСАГО. Многие компании просто напросто не хотят их оформлять и всячески усложняют жизнь автомобилистам. Либо навязывают дополнительные услуги в виде страхования жизни или имущества. Но вопрос мой не об этом. Я нашел агента, который заключает договоры ОСАГО без навязывания услуг. Да еще и приезжает куда удобно. Вроде же нашел, что искал? Но что-то смущает. Скорее именно то смущает, что этот человек занимается этим вне офиса. И вот как мне понять, что это не очередное кидалово? Собственно мои соображения, что именно может пойти не так: 1. Полис недействительный, но пробивается, как действующий по базе РСА. 2. Полис станет "утерянным" после получения денег. 3. У агента был договор о выполнении таких услуг, но на данный момент он таких компетенций не имеет. 4. Что-то еще, что я упустил. з.ы. Уже подхожу к мысли, что может проще доплатить за страхование жизни или еще чего-то, но ведь изначально так не хотелось кормить этих нехороших человеков.

Други, подскажите, пожалуйста, насколько существует возможность подлезть к сливной пробке на радиаторе ОЖ без подъемника/ямы и обязательно ли снимать пыльник двигателя при этом? И при сливе ОЖ через пробку на радиаторе вся ОЖ из двигателя уходит? Хочу поменять термостат и заодно сменить ОЖ полностью.

Да, но как я понял, комп учитывает показания только лямбды 11, потому графики 21 смысла приводить нет и ради интереса привел график лямбды 12, которая стоит за катализатором. Кстати, по ней данные начинают изменяться только после прогрева авто. Возможно комп не учитывает ее показания, пока не прогреет авто. Хотя туплю. Корректировки же на каждую голову отличаются, следовательно и показания обоих лямбд должны учитываться. Я опять не понял обсуждения в теме про лямбда-зонды, ибо у них там всего 2 лямбда-зонда стоит один до и один после катализатора. И опять дошло, что если менять лямбды, то придется менять обе, а это в два раза дороже, чем одну =) Осматривал, но не очень пристально. Трещин не заметил. Вообще, если затевать канитель с подсосом воздуха, то это надо весь впуск снимать и менять прокладки впускного и резинки на форсунках. Заодно и заслонки чистить. А сейчас ситуация такая, что самому делать негде, а за деньги платить не хочется =) КХХ на перегазовках не булькает. Никаких посторонних звуков не слышу.

На выходных сделал еще несколько графиков. До этого снимал показания с лямбды 11 и 21, но эти лямбды стоят до катализатора, потому снял показания с 11 и 12. Также добавил показания длинной коррекции. Пробовал снимать фишку с КХХ на 800-1000об/мин глохнет сразу. Если приоткрыть дроссель на 1500-1800 оборотов, то не глохнет. На втором скриншоте в начале видно, что при поднятии оборотов короткая коррекция SHORT_1 изменилась с -14% до 0, а SHORT_2 изменилась с -13% до 0. Длинная коррекция тоже меняется, но не так сильно. Может надо было еще график УОЗ снять? Или в коррекциях УОЗ и так задан? Просто в этой фразе не могу понять, что имеется в виду. Вот у меня корректировка была -13% и стала 0. С одной стороны она выросла, так как сместилась в плюс. С другой стороны корректировка по модулю ( |-13| = 13, |13| = 13, абсолютное значение) стала меньше.

Ну, если я правильно понял каталог Мазды, то там на MPV ставится вот такой термостат AJ57-15-171A. Их по количеству нормально присутствует на складах, а Экзист и Емекс дают ему взамен Ford (Motorcraft) RT1175.

Спасибо, товарищ, годный пост =) На счет плохого сопротивления проводов стал сомневаться. До 25Ом/м норма, а самый длинный провод как раз около метра. Но работоспособность проводов же не только сопротивлением измеряется. В итоге от чего хотел уйти, к тому прихожу: заказал катушку и провода, правда не оригинал, Bremi и то и то. Придут, измерю сопротивление проводов. Так же хочу заказать термостат, да в теме про v6 мне пока не ответили по его поводу. Попробую фишку с КХХ сдернуть (найти б его еще =)) и посмотреть за реакцией. Имхо это хороший расход по трассе. Если заглянуть в мануал, то там за гордом нормальный расход 7.5л/100км. Я просто подумал, что раз она долгая, то меняется редко. А так она была около +9%, могу на выходных повозиться с ноутом, если время будет. Понятно, ошибок нет, просто авто потряхивает иногда.

Я не правильно понял фразу из прикрепленной темы про термостат Термостат от ФМ4 походу вообще не подойдет на v6 двигатель. И про фишку я спрашивал не "будет ли работать", а "можно ли воткнуть, чтобы не болталась". Разъем фишки не на термостате же, а на корпусе.

Други, подскажите. Хочу поменять термостат. Читал много, что ставят от ФМ4 1 505 640, но он походу только на четырехцилиндровые бензинки подходит. На v6 надо брать свой. Так вот своих 4 495 428 в наличии как-то мало на емексе, всего по одной штуке в двух точках московских складов, боюсь поснимают с заказа. Есть ли какая-то альтернатива 4 495 428, например, емекс предлагает на замену Ford (Motorcraft) RT1175. А экзист дает Gates TH32387G1. Стоит ли с неоригиналом подкидываться?

Подскажите, термостат от ФМ4 1 505 640 подойдет на v6 2,5l? Фишку можно подключать, чтобы в воздухе не болталась?

Забив в поиске "Диагностика", эта тема в числе первых. Другой темы, где именно диагностируют авто я не нашел. Нашел листок с записями. Все еще хуже. Провода цилиндров 1 - 5.92кОм, 2 - 5.55кОм, 3 - 7.32кОм, 4 - 12.5кОм, 5 - 14.8кОм, 6 - 19.7кОм. Видимо надо менять длинные провода. Смотрел, выкладывал в теме по лямбда зонду в этом посте. Приму к сведению. Вчера измерял напряжение на клеммах аккума и при этом смотрел напряжение на панели приборов. Замерял на прогретой авто, после того, как приехал домой. Авто заглушено, ключ на зажигании, из электро габариты (и возможно ближний), на приборке 12.1-12.2В, на клеммах 12.44В. Двигатель работает, подогревы сидений х2 на полную, подогрев лобового и заднего, ближний, противотуманки, противотуманный фонарь, на приборке 10.4-10.6В, на клеммах 11.44В. Двигатель работает, ближний свет, климат, магнитола негромко приборка 12.9-13.0В, на клеммах 14.05В. Двигатель работает, подогревы сидений х2 на полную, подогрев лобового и заднего, ближний, дальний, противотуманки, противотуманный фонарь, вентилятор ОЖ на клеммах 11.6В. АКБ чуть больше года, Варта сильвер 74Ач, что тут на форуме рекомендуют. Возможно акк недозаряжен, так как поездки у меня короткие. Попробую сегодня снять и зарядить.

Да там трактат написан. Запостил сюда Диагностика, сканеры,проги для ФМ3.

Здравствуйте, товарищи. Пытаюсь выяснить, в чем причина небольших проблем с авто при этом не менять все подряд. Симптомы: 1. Повышенный расход, перевалил за 20л/100км. Между заправками 2 недели. Первая неделя около -8 по утрам, днем -3, вторая неделя около 0 +5. Замеры по пробегу и заливки до отсечки на одной и той же заправке. По утрам прогревал двигатель 10-15 минут, при начале движения температура ОЖ около 60 градусов. Средняя скорость по БК в приборке 11км/ч. Поездки работа-дом 15км в обе стороны. 2. О ощущениям на ХХ авто немного потряхивает. Раньше такого не замечал. 3. Есть ощущение, что авто стало хуже ехать. Вроде и тяга есть, но какая-то вялая. 4. Авто прогревалось на ХХ с -8 до примерно 60 градусов за 15 минут. В движении естественно быстрее греется. Не знаю, нормально ли это. После 75 температура растет уже гораздо неохотней. 5. Короткая коррекция плавает около +-2%, длинная коррекция +9% почти. 6. Последние разы, что засекал расход за городом, он был вполне адекватный около 9л, если ехать 90км/ч. 7. Возможно не в тему, но походу какие-то проблемы с генератором есть. Немного "пляшет" подсветка приборов, причем мерцания заметны на подсветки LCD дисплеев, а не шкал. Возможно колебания напряжения так же видны на ближнем свете. Погретое авто, ХХ, ближний свет, обогрев лобового и заднего стекол напряжение 10.9В. При отключении обогревов напряжение около 13.5В на панели приборов. В начале лета тоже заморачивался напряжением, тогда мерял под нагрузкой непосредственно с клемм аккумулятора с помощью мультиметра. Там на ХХ прогретого двигателя под всеми нагрузками было около 13В. Что уже делал, а делал немного: 1. Летом лазил в бензонасос. Сам бензонасос (двигатель) не менял, сеточки не были грязными, давление не измерял. Фильтр тонкой очистки я не менял (почти 20 тысяч пробега моих), менял ли предхоз не знаю. 2. Заменил свечи примерно на 17 тысячах моих. По словам предхоза он их менял за 8 тысяч до продажи, т.е. пробег свечей около 25 тысяч. На вид свечи в отличном состоянии. Поставил AGSF32WM. 3. Воздушный менял вместе с маслом примерно тысячу км назад. 4. Катушка зажигания на вид в отличнейшем состоянии. Никаких трещин и пробоев, хотя это не 100%-ный показатель. 5. Сопротивление ВВ проводов не идеальное. Точные значения сопротивлений не помню, бумажка дома, а может и потерялась. На память 1 или 2 коротких провода с сопротивлением около 10кОм. В наличии имеется сканер ELM327, хочу с его помощью попытаться установить возможные причины. Например, 1. Подсос воздуха. Если исправны датчики кислорода, то должна быть видна корректировка смеси в попытках выровнять смесь. 2. Пропуски зажигания. Видны ли они каким либо датчиком? И в теории пропуски должны быть видны на лямбде, так как в одном цилиндре вообще не будет сгорать кислород. 3. Плохое смесеобразование в связи с недостаточным давлением в рампе. Хотя это гораздо проще и эффективнее проверить с помощью манометра. з.ы. Если лечить симптомы без диагностики, то выйдет очень дорого. 1. ВВ провода + катушка. Пропуски зажигания, потеря тяги. 2. Снятие впускного, его чистка и замена прокладок. Ликвидация подсоса. 3. Замена бензонасоса. Низкое давление в рампе. 4. Снятие катализатора для проверки забит он или нет. Потеря тяги. 5. Замена лямбда-зондов. Неправильное смесеобразование. 6. Замена термостата. Ликвидация зависимости "холодный двигатель->повышенный расход". з.з.ы. Заезжал к одному гуру диагносту, хвалят его, пожаловался на расход. Спрашиваю, "может лямбды заменить?" -"а зачем? чек же не горит." -"ну может сядем и в динамике посмотрим графики?". -"да смысла нет, ничего толком не увидишь." Вот и не понятно, то ли он такой "мастер", то ли ему лениво было, то ли и правда ничего толком не увидеть.

Здравствуйте, товарищи. Пытаюсь выяснить, в чем причина небольших проблем с авто при этом не менять все подряд. Но в эту тему вопрос только по графикам лямбды. Посмотрите, пожалуйста, как она? Пробег на одометре 127, моих почти 20.

Мой блютус адаптер тоже глючит. Соединяется с телефоном, а протокол подобрать не может. ФОРСканом на ноуте тоже не цепляется к этому адаптеру. Купил проводной, с ним все ок, но к телефону не подключить =(

Цена по идее указана уже с доставкой. Еще советую посмотреть в emex.ru, у них цена чуть ниже экзиста.

Сочувствую...

Товарищи, подскажите. Обнаружил, что с авто капает масло. Может оно все время капало, просто на асфальте не заметно было, что капли свежие, а тут положили плитку и на ней появились капли. Капает не сильно, может 5-10 капель за ночь. Кент говорит, что масло скорее всего не из двигателя, так как не имеет характерного темно-черного цвета. Отец ездил на СТО, поддон весь в масле. Сказали помыть снизу и через время приехать, чтобы понять, откуда течет. Но предварительно, что это течет с двигателя. Отец ничего толком не расспросил, а я теперь мучаюсь в догадках. Откуда вероятнее всего течь из двигателя: задний/передний сальник, прокладка поддона? Могло начать течь, если я немного (пару мм) масла перелил? И главное, насколько сложно поменять те же сальники и в какие деньги эта работа стоит?

Продолжаю эпопею с адаптером ELM327 bluetooth купленным с ебея. На форуме 4pda посоветовали программу Car Gauge попробовать. "Отличная" программа. При попытке работы с ней время от времени загорался значок ESP, но гас при выкл/вкл зажигания. А потом загорелся Check Engine и гаснуть никак не хотел. Хорошо у меня был ELM327 USB и я с помощью ноутбука и Forscan смог потушить ошибки. В общем 99% что мне попался косячный адаптер, хотя покупал у популярного продавца с тысячами продаж данного товара. Скажите, можно ли через Forscan сделать сброс адаптации двигателя по топливу? Ну аналогичное тому, которое происходит при отсоединении клеммы от аккумулятора.

В общем ни в какую не смог подключить к ноуту Bluetooth версию адаптера ELM327. Заказал USB версию, она цепляется без всяких проблем. В Forscan'е пробежался по выводимым параметрам, но не нашел "Мгновенный расход". Я его не заметил или его и правда нет?

Ок, попробую. Но у меня обороты и скорость всегда рисует, т.е. адаптер цепляется, а вот температуру ни разу не показал. Правда через эту bluetooth версию у меня так и не получилось подключить Forscan, не видит, хоть убей. 300 рублей не деньги, купил USB версию, но еще не приехала.