cnyx

Товарищи, подскажите, приводной ремень можно поменять без снятия агрегатов? Самому без ямы тяжело справиться?

Это тот, который через AUX подключается? Я когда этот вариант рассматривал, то не нашел подходящих вариантов для магнитолы SONY. Сейчас использую телефон + кабель. А можно какой-нибудь Roidmi 2S купить и по блюпупу+модуляция связывать телефон с ГУ. Там еще и громкая связь будет доступна. Сам не пользовался, только тестировал.

@iux1980, да фик знает. Работает и ладно. Разве что вопросы с переключателями что на рулевой колонке находятся могут быть проблемы.

Надо мерить напряжение на фишке двигателя в момент псыканья. Может что-то с проводкой, которая идет после предохранителя.

Выше в теме я писал про проблемы с моей АКПП и то, что я ее ремонтировал. Не хотел писать раньше, чем поменяю масло после 1500км (условие гарантии), но так сложилось, что пишу. В общем чувствуются толчки 2-3, 3-4 при "натяге", т.е. переключение на ~3000об/мин. С 1-2 и 4-5 не замечал. Толчки эти реально расстраивают, но буду их обсуждать, когда поеду на замену масла. Беспокоит другой вопрос: есть стук при даче газа. Т.е. еду на 2, 3 или 4, бросаю газ, машина идет накатом, даю газ, слышен стук одинарный. Стук не очень громкий, но его слышно. Вот и думаю, что это может быть: что-то в коробке, шлицы в приводах или может подушки акпп/двигателя?

Я б к нормальным поехал. Есть диагносты, чиперы, электрики, которые смогут посмотреть на проблему в целом. Оценить электрическую схему, сопоставить ее с проявляющимися проблемами, проверить проводку в первую очередь.

@tanliz, зависит от того, какой чип стоит.

Я бы советовал брать WIFI версию. У меня обычная проводная с чипом на PL2303. Они есть разных ревизий. Так вот ревизия, что стоит в моем адаптере, не работает на Win10. Не говоря уже о том, что без проводов таки удобнее.

Когда скидываешь клемму, то расход обнуляется. Если проверять расход на ХХ, не совершив поездки, то будет рисовать 99.9л/100км. С поездкой расход будет падать. Если обнулять расход в движении, то практически сразу будет рисовать "правильные" цифры. Хотя у меня расход реальный и по компу расходится.

@frost77785, аккумулятор снимал?

Виртуальную машину с виндой на крайний случай поставить можно.

Возвращаясь к АКПП. Контрактную коробку найти не удалось, потому ремонтировали старую. Все удовольствие вышло в 106тр. В ремонте простояла чуть больше двух недель. Гарантия 20тысяч или 6 месяцев. После ремонта обязательно заменить масло в периоде 1500-2000км после ремонта. Не скажу, что толчки с P-R и обратно прям исчезли, ощущаются. Передачи вроде переключает нормально, но один раз заметил небольшой косяк (букс, толчок) с 3-4. Заодно выбили задний кат, сказали осыпался. Субъективного мнения, фз относится к кпп или нет, или может ремонтники что-то связанное с двигателем задели. В -10 завелась и пока стояла на оборотах выше 1000, все ок. Потом как-будто пропуски зажигания пошли. Загорелся чек, потом сам погас. Есть вибрация на руле, такое ощущение, что двигатель не очень ровно работает.

Я не слышу. Но если стоять на улице, то слышно, как включается и выключается муфта компрессора. Правда такое было в сильную жару и во время стоянки. Возможно по давлению муфта включалась и выключалась. А там есть ограничения по плюсу? Не думаю. Даже в +2 может быть такая влажность, что стекла моментом запотеют. Кондей легко с этим справляется.

@valeric_, да приходят же уведомления о личных сообщениях =)

@Svenen, я сейчас ищу варианты контрактной. В моем случае 8 снять поставить, 4 дефектовка коробки (мою то разобрали и дефектовали), 3 масло = 15 тысяч. К этим деньгам еще цена коробки. Покупать на авито в Москве за 39 или 45 стремно. В Краснодаре нашел только одних пока, привезут за 55. Гарантия 14 дней с момента продажи. Получается 70 и кот в мешке или +35 и ремонт с гарантией 6 месяцев.

В общем звонил мастер. Малой кровью не обойтись. По его словам, коробку уже разбирали, собрали неправильно, потому и полезли проблемы. Я на ней 37 тысяч откатал, а проблема только сейчас вылезла. Странно это. В общем там лопнул какой-то барабан, что-то с подшипниками, коробка была перегрета, резинкам всем кают, они рассыпаются в руках. Ремонт 105. Сижу, охреневаю, ищу контрактную в наличии на авито. Экземпляров мало. Ценник такой, что выйдет в столько же, за сколько мою отремонтировать можно.

@Алексей23регион,товарищ говорит, что в 25 за все уложился. Я этот вариант мало рассматривал. Машина в ремонте. По результату отпишу. Больше всего расстраивает, что ремонт это 25-30% стоимости данного авто. И ты либо "теряешь" эти деньги при продаже, или ездишь дальше. Но вот "ездить дальше" на 10летнем авто с каждым годом становится все дороже и дороже, ибо авто начинает сыпаться.

А к офф дилерам не ездил? У них сканер по идее все что нужно должен уметь читать.

Особенно в пробках толкаться =) Порядок цен какой? Сколько вышло поменять на механику? И если не сложно, какая маркировка у механики, которая на 2.5 двигатель подойдет?

Менял масло. Слилось 4 литра. Масло черное, но паленым не пахнет. Залил столько же + небольшой запас. Пробку контрольную открутить не смог. Ключом с нормальным шестигранником не подлезть, а китайский шестигранник согнулся. Там случайно не левая резьба? В общем замена масла не помогла. Пинается так же. Сейчас думаю, что делать дальше. На местном форуме прям вот рекомендуют промыть гидроблок. Из мастеров этого никто не предлагал. Насколько целесообразно снять и промыть гидроблок, заменить соленоиды и попутно заменить еще 3-4литра масла?

Товарищи, как не перепутать сливной болт с болтом, который крепит тормозную ленту? Вот так, чтобы наверняка! Сливной, судя по теме, на 24.

Продолжаю эпопею. Съездил еще в 3 места. 1. СТО по совету на форуме. К диагностическому разъему не подключались. Мастер сел сам за руль, проехался. Говорит, что это не соленоиды. Надо перебирать коробку. За все около 70-80 тысяч. В принципе говорит, что можно поменять соленоиды и если это не поможет, то уже снимать и дефектовать коробку. По сути в лишних тратах выйдет масло + работа по замене соленоидов. С его материалами около 28 тысяч. 2. Мастер-гаражник. Специализируется на Rover75. Говорил, что дело скорее всего в соленоиде. Подключили сканер, ошибок не обнаружено. Развел руками. Самый простой вариант, попробовать поменять масло. Сам он меняет каждые 50 тысяч на своей авто, пробег 200, проблем нет. Если замена масла не поможет, то фрикционы. 3. Оффдилеры. Сканером ошибок не обнаружили. Мастер, который занимается АКПП, сказал, что можно типа проехаться и посмотреть, как ведет себя авто, но два "но": 1. раз ошибок нет, значит дело не в соленоиде; 2. дело скорее всего во фрикционах, но чинить они не будут, нет запчастей (Форт же!). ---- На следующий день, после того, как проблема себя резко проявила, пробовал скидывать клемму минут на 15-20. Далее доехал до дома 130км и принялся дергать разъемы, в поиске разъема КХХ. Дергал с дроссельной заслонки, КХХ и вроде ЕГР. Чек не загорелся, но на следующий день загорелся. Были ошибки в приборке dtc и еще часть читал Forscan'ом с телефона на Андроиде. Ошибок было штук 6, но странные типа "неисправна батаре", "замыкание лампы освещения салона". Ничего серьезного я там не увидел или не понял, что оно было серьезное и стер все ошибки. После этого проехал уже около 130км, чек так и не загорелся Вопрос в том, что есть ли вероятность, что ошибка в памяти была, я ее затер и за 130-150км ошибка себя заново не проявила и не прописалась в памяти? ---- Для себя склоняюсь к следующему варианту: 1. Замена масла. 2. Если не помогла замена масла, то замена соленоидов. 3. Если и это не помогло, то полный ремонт коробки.

@fyrex, понятно. Просто тут у людей кпп по 250 тысяч ходили. У меня на одометре 145тысяч, а в реале хз. Соленоиды без снятия коробки поменять можно? ---- А вообще на том сайте, что я выше давал, упоминается про тюнинг и про перегрев масла. Что думаете про установку фильтра тонкой очистки на магистрали и установки более массивного радиатора масла?

Где шланги маслоотделителя находятся я не понял, КХХ нашел, фишку снял, авто заглохло. Если попробовать порассуждать насчет симптомов и поведении при ручном переключении со сбросом газа, то походу дело с каким-то соленоидом, который участвует в работе при переключении с 2 на 3 и частично с 4 на 5. Если ехать на D режиме, то в момент переключения 2я передача отключается, а 3я включается с задержкой. За это время успевают подскочить обороты и когда передача включается, происходит пинок. При езде в ручном режиме, если сбросить газ и переключить передачу, то переключение произойдет без рывка и даже толчка. В соседскую СТО ходил, приговорили гидроблок. Сказали "91 тыщу стоит", "ну или соленоиды". Диагностику проводил походу по сайту http://www.transakpp.ru=) Попадалово жесткое, напряг финансовый серьезный. Пока думаю, если все-таки чинить, то менять соленоиды или уже контрактную заказывать? Вдруг замена соленоидов не поможет и будут выкинутые на ветер деньги.