technik

С помощью поднятия напряжения. Регулятором вольтажа Вы подымайте ампераж на те же 6А. Процесс зарядки считается оконченным, когда при требуемом токе напряжение достигает значения 16,5В. Всё верно. Подымайте напряжение, которое подымет Ампераж до требуемого значения. Действовали правильно, АКБ практически заряжен на 100%. Хорошо, что не купил, туфта это а не зарядники. У тебя то, что надо для полной зарядки. У них задача мягкой зярядки и до уровня не более 85%. Но есть автоматы, которые в конце зарядки дают 16,5В. Правда таких всё меньше на рынке.

Это дезинформация. Как правило в антигели добавлена противоизносная присадка.

Так у вас переходная до -15. Но с 1 ноября должна быть зимняя.

Отредактируй текст, убери дубли.

ну это из другой песни. Парафиновые фракции гораздо крупнее мусора. Правильное решение, лучше менять перед зимой.

Потому как адаптируется под другой стиль езды. Возможно у вас в городе рваный стиль езды. Но не всегда от стиля езды зависит. Бывает просто так проявляется сильнее и потом почти пропадает. Если прошивка новая есть для вашего варианта, то скорее стоит перепрошить. Но гарантий никто не даст, что пинки исччезнут навсегда. А там раньше ничего нет про пинки, почти.

Я с тобой согласен. Увеличивается сопротивление и разряжение, которое протаскивает мусор через более крупные не забитые поры. Одно но, немного некорректно представлять фильтровальную бумагу как с крупными и мелкими порами. Пористость практически равномерна. Точнее есть три уровня пористости друг за дружкой. Может возникнуть подсос, но это уж совсем в запущенном варианте. Поэтму не принято продувать фильтр, так как пыль можно частично сдуть в более пористом слое, но в глубинном мелком слое это сделать невозможно. Смотрим на фильтр снаружи и изнутри, цвет разный. Вообще есть исследования, где описывается улучшение фильтрации с частичным забитием фильтра. Но тут главное баланс. Это твоя логика, не моя. Счастье в балансе и до момента тупления допускать нельзя.

Это и есть обман твоей логики. В данном тексте нет двойного смысла.

Несуразица какая-я-то. Не могут частички мусора пробивать фильтрующую бумагу как с обычным интервалом, так и с увеличенным. Это надо хорошей фантазий обладать, чтобы такое придумать. Вообще-то всегда наоборот было - чем дольше фильтр стоит, тем больше он забивается и тем меньше пропускает частиц. Поэтому при забитом фильтре машина не набирает обороты и тягу, топлива не хватает.

В дебри не надо, я привёл факты, без дебрей. Карлсон автомобиля Вам всё доказывает летом и зимой. А для масла каждый градус выступает как катализатор. При чём маслу плохо когда оно нагревается выше оптимального и когда оно находится больше в недогретом состоянии, так как есть низкотемпературные и высокотемпературные отложения. Я Вам пример по дизелю приведу. При -20 и ниже даже температура ОЖ в пробках падает. А летом даже перегрев можно словить, было разок, кратковременно. И на бензинке, бывшем ФФ перегрев летом ловил разок, с отключением двух цилиндров, зимой даже близко не было.

А разве я сказал, что отменяет? Давай не заниматься самообманом и обманом других. Вот полный текст. "Mobil 1 High Mileage oils are suitable for many types of severe driving applications including high speed highway and stop and go city driving." Что означает, что данное масло подходит для многих типов вождения в тяжёлых условиях, включая высокоскоростные магистрали и городское движение. Не надо выдёргивать отдельные фразы и придавать им другое значение. Вставляем градусник в масло и видим разницу. Мы же о масле говорим? А если говорит о температуре ОЖ, то в мороз даже у вас оная будет дольше выходит на рабочий режим и быстрее остывать. То же самое и со всем двигателем. Температура ОЖ регулируется термостатом и остывание происходит либо частично в радиаторе, либо полностью. У масла вариант остывания только через поддон. А там где установлен маслорадиатор, то он открывается летом и прикрывается зимой, по причине разной температуры масла. Кстати, коли по тестовому режиму у тебя температура одинаковая, почему тогда в жару, особенно в пробках вдруг включается вентилятор радиатора? Температура же одинаковая всё время. Или всё же разная? И когда вентилятор радиатора включается чаще, летом или зимой? Или тоже одинаково?

Как правило родные на еврофордах и есть NGK. Что интересней по цене, то и берите.

Если у вас безключевой доступ, то наверно села батарейка в брелке. Хотя предупреждение кривое какое-то.

Конвейерные поставки и вторичный рынок имеют отличия. Хотя бывают исключения, когда оригинал уступает неоригиналу.

Потрудись. Оба показателя практически недостижимы. Ну разве что если по второму пункту ездить на дальняк более 3-х дней в неделю и всё время ехать со скоростью не ниже 120. По первому пункту ,если авто использовать как стояночный обогреватель. Соответственно если не достигаем этих показателей хоть на 1%, то условия не тяжёлые. Жаль я не сохранил более хитрые инструкции к Рено Сандеро.

W-зима, относится к первой цифре класса вязкости масла. До какой температуры летом рекомендуемая вязкость, через класс вязкости для лета (две цифры после тире) определяет автопроизводитель, а не предположения на основе устаревших таблиц или на основе рекомендаций для других двигателей. При чём автопроизводители разных фирм и даже одной фирмы для разных марок авто (двигателей) может рекомендовать разную вязкость. В основном да. Но это масло через новую спецификацию ФМК учитывает требования предыдущих двигателей. Иначе бы ФМК указал категоричный запрет на данное масло для других двигателей, как он это сделал для некоторых двигателей, которым оно противопоказано, те же дизели и ещё некоторые двигатели. Современные моторы, как и несовременные работают при разных температурах ОЖ. Разница для масла довольно ощутимая. Нет прямой связи с температурой ОЖ. Чем жарче, тем выше температура масла, хоть и нелинейно. На каждые 10 градусов добавляется где-то 2-3 градуса к маслу. Меняется, если не ориентироваться только на ОЖ. Но даже и температура ОЖ в городском цикле будет при морозах чаще ниже, чем в жару. Просто показометр температуры ОЖ устроен так, что при полном прогреве в пределах 10 градусов стрелка не двигается, чтобы не нервировать водителя.

Да, бумагу МАН делает разную. Но фильтрон вполне нормальный фильтр. Может и похуже оригинала, но не принципиально.

Тоже склоняюсь к замятию, на прогар не похоже. Если смотреть на начало правого края замятия, то видно, как горизонтальные полоски уходят вниз, как при замятии. Если следа на головке нет, то возможно с завода установили такой поршень. Соответственно в месте замятия вентиляция хуже и нагар будет скапливаться, изнашивая стенку цилиндра.

Предлагаю остановиться на этой золотой середине. К тому же почти у всех так и происходит при этих температурах, если авто на улице. Ну а принципиальным, пусть заводят и сразу едут при этих температурах, а вторые пусть греют на х.х. более 5-ти минут. Расчистка сугроба вокруг не в счёт. Не вижу предмета спора при разнице у спорящих в 5-10 минут.

Нигде не пишется, что трассовый режим тяжёлый. Как раз считается, что он оптимальный. Интервал смены масла прописанный автопроизводителем складывается из расчёта 70% трассы и 30% городского режима. Это стандартный метод расчёта расхода топлива по методике ЕN. Тут другая тяжесть, не по износу двигателя, а по износу масла. В городском цикле, особенно пробочном, в масло больше попадает продуктов неполного сгорания топлива, отравляя его. Я чуток по другому опишу. По трассе за час сожгёшь 7 литров топлива, а в пробке можно в два раза больше. Плюс в пробке режим переобогащённой смеси, против обеднённой на трассе. Соответственно разное количество продуктов неполного сгорания попадает в масло.

Пару раз было прошедшей зимой, где-то в середине зимы. Зависимость симптомом не уловил. У меня было только на задней передаче. Больше не проявлялось, ошибок никаких не выскакивало.

У меня раз так было, тоже само прошло. Мне кажется что-то было с клапанами управления или мозгами авто, которые управляют этими клапанами.

Дико читать такие страшилки. Х.Х. не любят экологи, этим всё и обусловлено, чтобы машина не стояла и не молотила по чём зря, отравляя атмосферу. Всё остальное притянуто за уши. У каждого режима для двигателя есть плюсы и минусы. ЗР конечно авторитет. Как-то обсуждали эту тему, давно на масло конференции. Жаль не сохранил ссылку на источник. В самое отдалённое место масло может идти до 20 минут.

Можно сколь угодно долго об этом спорить, но на форуме это всё видно. Берут люди машины с новья, а у некоторых расход сразу выше.

Наоборот так делают единицы, те кто повёлся на эту байку. О каком гидроударе Вы говорите? Если бы такое было возможно, то было бы предписано как этого избежать. Байка имеет корни с советского времени, таким образом считалось, что магистраль маслосистемы меньше будет пустовать и масло быстрее поступит к деталям, чтобы избежать маслоголодания. Про гидроудар впервые слышу. Вообще на практике было замечено, в нашей мастерской, что когда мастер заливал масло в фильтр, чаще возникали проблемы с погасанием лампы после первой заводки. Предположительно была дополнительная воздушная пробка. Хотя тоже вряд ли. Интересные у вас мастера. Откуда они это взяли, тогда как у них всё предписано регламентом. Мне ни на одном не заливали.