technik

В каком мануале такое у нас допускается?

Брали не на рынке, а у крупного продавца. Да и глупо это, брать у дилера. Естественно не имеет смысла, без допусков и под какой автомобиль.

Интересно каким чувством ты хотел заметить разницу. И при чём тут ты и мотор. На чём основано такое мнение? тоже на оЧуЧениях? Сама вязкость никак не может перекрывать допуска, это две разные ипостаси. Ах, да, шестое чуЙство.

Только по вязкости, так как другого класса вязкости ниже нуля в стандарте SAE пока нет. Машина наверно старая. И правильно писать 20, 30, без W. W относится к первой цифре. Там даже тире стоит после W. W означает - зима. То есть подчёркивается, что первая цифра зимний класс вязкости. Всё это в лёгком доступе в интернете, почитайте. Только читайте внимательно. Если бы Вы внимательно читали информацию в интернете на специальных сайтах, то не написали бы того, что написали и не было бы такой реакции у людей.

Да, данный продукт имеет ту же спецификацию, что и оригинальное масло. Поэтому без разницы. Спецификация с "С" как и "В" для бензиновых и дизельных двигателей. Сейчас современная спецификация идёт с "D". Самый низкий класс вязкости масла. А что есть неприличное? Поэтому недавно здесь описывали проблемку с канистрой оригинального масла. На самом деле нет никакой зависимости. Палёнку можно сделать на любое масло. Обычно чем популярнее, тем интереснее. А оригиналлное масло Форд очень популярное.

Это нереально. Даже если предположить, что промывки на столько агрессивные, то они не откусывают грязь кусками, а так же её растворяют. Допустим откусило кусок грязи, правда непонятно откуда он взялся и где был. И этот кусок должен упасть в поддон, далее его не пропустит маслоприёмник и далее масляный фильтр. Короче очередной миф-пугалка мотористов Лакообразование есть не везде, а только может быть на сильно горячих деталях, на стержнях клапанов и юбке поршня. К тому же лаковые отложения не растворимы, никакие промывки их не берут, только механическая чистка..

Скорее всего через уплотнение стекла. Получается 1-2 года всё работает, потом начинается. А ты смазывал с разборкой дверной панели?

Нет такой характеристики у масла. Моющие свойства приблизительно одинаковые. 5/50 более густое, на два класса вязкости. Это как понять?

Залить можно что угодно, но я бы не советовал. Ваш двигатель расчитан на вязкость 5W-30.

Можно сказать сотня страниц об этом, что можно. Это одно и то же масло, что и оригинал.

Это яд для топливной аппаратуры, лучше стараться не использовать. И скорее всего без него всё бы получилось, так как из бака топливо не могло разморозиться в трубопроводах и ТФ. Помогло повышение температуры.

Аметист, это наверно тот же Агат. Я в Агате и Арконте обслуживался, бывало по разному. В среднем оба на четвёрочку. Согласен, я по другому просто не смог выразить. Однозначно одно, что при заводке топливо из ТНВД выработалось, а новое не поступило. Не обязательно это. Я один раз ради любопытства поменял и распилил. Там не растворившегося парафина было менее 1%, что совсем не мешало двигаться дизтопливу. Как не меняй, всё равно прокачивать надо. У нас без этого никак, если фильтр за баком сзади. Когда у меня был 2,2, то да, было возможно заменить без прокачки.

Нет, у нас нет насоса в баке. У нас ТНВД вакуумом тянет топливо из бака. Поэтому сперва прокачиваем до золотника и возможно потом через обратку. Но не исключено, что завтра при плюсовой температуре всё заведётся и заработает, раз были схватывания при "прикуривании".

Не совсем так. Плотность парафина некоторых образований будет намного меньше. чем у парафиновых свечей. И таких образований будет на столько мало, что это не влияет на общую фильтруемость. Просто так как дизтопливо с ПТФ до -20, то ориентировочно при -18 и далее чем ниже тем более густой становится дизтопливо и 90% сросшихся парафинов обратимы уже при температуре -15 и выше. Главное вязкость станет нормальной для фильтрации. Это справедливо если бы данный авто ехал и у него замёрзло дизтопливо. Тогда да, ТФ забивается сильно более плотными парафинами. В данном случае не затычка, а воздушная пробка.

Нужно поставить в тёплый гараж на 3-5 часов и прокачать топливную систему. Часть топлива была выработана при заводке в мороз и получилась воздушная пробка. Прокачиваем так же, как при замене ТФ. Я даже обходился без прокачки, когда тройку лет попадал на такое. Дожидался оттепели (небольшой плюс) или ставил на ночь в тёплый бокс. Вообще это дизтопливо с ПТФ -20 самое неудачное у Лукойла. С ним проблемы начинаются при минус 17-18. Так как моё авто допускает уровень топлива Евро-3, то стараюсь заправиться роснефтевской дизелькой, которая имеет ПТФ -33.

В данном случае всё будет нормально при повышении температуры. Даже сегодня скорее всего бы завёлся и всё бы работало нормально. Вообще покажет при запуске, как заведётся и как будет работать.

Мои наблюдения этой проблемы. Первый год проблем не было, наверно пока есть заводская смазка. Никакой вид мойки не приводил к проблемам в первый год. На втором году проявилось пару раз. При первом разе стал искать место, из за чего механизм возврата при отпускании ручки не отрабатывал. Точно установил, что это не сама наружная ручка виновата и не дверной защёлкивающийся замок. Восстанавливал работу возврата тяг методом нагрева двери, проливая до 1,5 литра горячей воды на дверь (не на стекло), маленькой струйкой, чтобы металл двери прогрелся и тепло от металла позволило оттаять примёрзшим механизмам. На механизмы вода попадает через уплотнение стёкол. В этом году тоже пару раз проявилось и было установлено, что даже без аппарата давления и влажности на мойке так же попадает вода, мыл сам авто на улице перед морозом, губкой из ведра. И всё равно затекло на механизм, сперва пассажирской двери, а при второй мойке на механизм водительской двери. При чём во второй раз вообще мало воды использовал, пару раз мокрой полувыжатой губкой промыл боковое окно. В этот раз механизм оттаивал горячим воздухом из бокового дефлектора (закрыв все остальные), направленного на обшивку двери. 3-5 минут было достаточно.

Излишняя надежда на чудодействие ВД-40. Я так понимаю, в местах примерзания должна быть заводская смазка и она со временем исчезает, а поправшая на её место вода, замерзая не даёт сочленениям работать. ВД-40 же легко смывает консистентные смазки и их плёнка на столько тонкая, что не препятствует скоплению воды. Приобретённая белая литиевая аэрозольная смазка при нанесении и испарении растворителя (тоже вытесняет влагу) превращается в обычную консистентную смазку, что не позволяет воде скопиться. А долго всё там разбирать, чтобы добраться до мест сочленений?

Мне не надо было соглашаться с тобой?

Гадать не стоит, нужно искать утечку по цепям, поочерёдно отключая цепи предохранителем. Может в данном авто не вынутый ключ не даёт срабатывать системе защиты с отключением всех систем питания через час. Да и сама эта система не обесточивает нештатные системы, если они запитаны неверно.

Да, именно поэтому на дизеле это сильнее проявляется.

@Anfernee, Так же бывает, то жёсткие переключения, то совсем неуловимые. Системность уловить не получается. Начинается с падением температур и не обязательно нужен минус. А в середине зимы и при -20 может на холодную плавно переключаться. Списываю на адаптивность АКПП.

C аккумулятором всё в порядке, он просто разрядился. А разрядил его какой-то потребитель или несколько потребителей. Ищи этот потребитель. И обязательно заряди АКБ полностью, на стационарном ЗУ, чем быстрее, тем меньше вреда нанесёшь АКБ.

Похоже на разряженный или старый АКБ сильно потерявший ёмкость.

Всё верно, если брать процесс в динамике. При тестировании на месте, на клеммах АКБ ничего этого не будет. Тестировал у себя не раз, всё как у всех на тестировании и в указанных мной ранее пределах.С наступившим Новым годом!