technik
-
Постов
2 298 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент technik
-
Это не нормы для каких-то определённых машин, это общее правило проверки зарядки. Единственное, под Мондео чуть выше напряжение, чем по стандартной норме (14-14,5В, оптимально 14,2-14,4В).
-
Бывает чуть больше и чуть меньше. Это может быть по двум причинам: а. АКБ разряжен, б. зарадка АКБ плохая. Ещё может ремень генератора плохо натягивается, но это вряд ли. Нужно проверить напряжение выдаваемое генератором (на заряженном АКБ) в разных режимах. Ну и проверить степень заряженности АКБ. Плохо вращялся/не вращался стартером коленвал или пришлось долго крутить и машина не схватывала? Можно, но лучше и правильнее это делать с отключением минусовой клеммы. Взять мультимер, завести двигатель. На оборотах 1200-1500 замерить выдаваемое напряжение на клеммы АКБ, должно быть в районе 14-15В, норма 14,4В на прогретом двигателе. Ту же процедуру проделать при максимально включённых потребителях (дальний свет, попогрейка, обогрев стёкол и зеркал. Напряжение должно держаться как и без доп. потребителей + - 0,1В.
-
Это верно, но немного о другом. Речь шла о мощности генератора и его возможности справиться с зарядкой АКБ бОльшей ёмкости.
-
Мобил 3309 имеет нужный вашей АКПП спецификацию. Кастрол не имеет. Указанный Кастрол сделан на другой рецептуре масла. Смешать конечно можно, но лучше от этого точно не будет, а хуже может стать.
-
Вы неверными телодвижениями увеличиваете риски не завестись. Данные телодвижения только просаживают заряд аккумулятора, что на старт может не хватить.
-
Допуска у неё нет, я бы мультик не советовал. Только когда других правильных вариантов нет.
-
Я бы просто зарядил и использовал далее. Штатный генератор не знает, какую ёмкость установят, потому ему по барабану.
-
Это один вариант канистры, разное освещение на фото разного качества.
-
Пиковые токи поглатятся аккумуляторами. Скорее всего это некий миф, чтобы не давать прикурить. Это форс-мажорные условия. Авто не обязано заводиться при таких морозах. Редко какой автопроизводитель настраивает систему запуска автомобиля ниже -30 градусов. Даже бензин должен быть соответствующий для таких морозов. В принципе не нужна. Нужен мультимер. Нагрузочная вилка нужна аккумуляторщику и магазину.
-
Дело не у скольких сколько жрёт. литр на 10 000 считается вполне нормальным расходом. Тут основное, что с новья так, а не в последнее время стало увеличиваться и прогрессирует.
-
Дополню к намёкам уже сказанного. Стартер лучше нагрузочной вилки работает, он даёт бОльшую нагрузку, чем нагрузочная вилка. Всего-то нужно замерить напряжение просадки мультимером. Или просто ориентироваться на то, как стартер вращает двигатель. Одно но. Слабое вращение или близкая к критическому значению просадка напряжения (ниже 9В), это лишь первичные данные. АКБ при таких параметрах может быть как умирающим, так и просто разряженным.
-
На Етисе. https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=1B05D80F4BD2798485E21925B75032C1.fcvas510
-
Ни в коем случае. Я его сразу осудил за такой косяк. Он реально просто не догоняет, что так делать неправильно. Сам по не дознанию на бывшей когда-то ВАЗ-21099 первый раз заменил родные свечи на 90 тык лишь потому, что просто решил обновить.
-
Я вас умоляю, гидроблок на 91-й тысяче ещё надо постараться убить. Даже думать забудьте. Появившийся толчок может быть следствием адаптации КПП или временной некорректной работы. Как появился, так и может пройти.
-
Друг продал машину X-Trail с пробегом 240 тык. На прошлой неделе я случайно от него узнал, что он родные свечи вообще не менял. У дилеров он сновья не обслуживался и заправлялся где придётся, правда масло и расходку брал только у меня. Вот такая для меня удивительная история.
-
Согласитесь, что этого для совета чего-либо недостаточно. Я вот со своими проверками не одной тысячи похвастаться не могу + изучение этой темы. Каждый день по 2-3 проверяю из полученных по забракованному варианту. На памяти не один десяток АКБ с потемневшим электролитом, которые ещё года 3-и работали исправно. Одна банка отстаёт, чаще всего даже после выравнивающего заряда такая банка быстро выходит из строя. Бывает даже выравнивающий заряд её добивает. Но бывают исключения.
-
У АКБ без доступа к электролиту ,в местах, где должны быть пробки есть отливы, похожие на пробки под плёнкой. При снятии плёнки может оказаться, что пробок нет.
-
а заведённом авто при положительном энергобалансе ток берётся с генератора. Если речь про АКБ, то этого с современной АКБ делать не надо. +1. Современный АКБ в очень редких случаях сейчас не восстанавливается после глубокого разряда. Но по любаку заряжать разряженный АКБ надо как можно быстрее. Действительно очень жёсткая процедура, может привести к закорачиванию пластин. А мутность хоть и нехорошо, но может быть ещё далеко от конца жизни.
-
С этим делом нужно быть в курсе, что забранную энергию предпусковиком, нужно будет вернуть. Если режимы поездок этого не позволяют, то стоит подумать чем стоит пренебречь. Я бы проверил степень заряженности АКБ и её состояние. Если всё нормально, то зарядил бы и пользовал дальше.
-
А причин всегда только три, а точнее две. Это всё же зарядка нехорошая и утечка тока повышенная. Какая у Вас зарядка в цифрах, непонятно. Ну и очень редко бывает брак АКБ. Надеюсь контакты у вашего авто с АКБ хорошие.
-
Скорее у меньшинства, не придумываем. Очень хорошие АКБ, судя по немецким тестам постоянно делит первые места с Вартой.
-
Значит где-то подвох. И не учи меня жить.
-
Как определяли напругу?
-
Замороченный простой ЗУ. В режиме ручного заряда выставляется напряжение без нагрузки, как и ток. А потом уже под нагрузкой ЗУ автоматически придерживается заданных параметров по заданным алгоритмам. То есть в режиме програмирования выставляются напряжение и ток, но в режиме заряда это лишь ориентиры. Ну и обман о его пусковых свойствах. Это ЗУ не пусковое, а обычное. Таким же макаром можно пользоваться любым ЗУ.
-
Существует два типа зарядки. При постоянстве напряжения и при постоянстве тока. Интересное у Вас ЗУ. Видимо можно выставить напряжение в конце заряда, а ток будет снижаться по мере зарядки. Укажи марку и модель ЗУ. Так правильнее. Да, если у него выставить 16,5В и это будет на клеммах АКБ, то главное, чтобы ампераж не превышал 3% от ёмкости АКБ. Это при условии, что напряжение не будет выше 15В и не долго. Иначе форсированный заряд будет быстро убивать АКБ. Интересный принцип, но небезопасный. Надеюсь ампераж при 16В как минимум ниже в два раза от норматива. Больше чем номинал не закачаешь никак. Больше закачаешь напряжением до 16,5В.