Rus.Ivan
-
Постов
714 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Rus.Ivan
-
У меня после 30 мин работы мотора он не выключается даже зимой. Всегда на 15-18% по форскану. Температура при этом 75-80.
-
Nato 1233068 - кольцо уплотнительное Volvo.
-
В общем у меня шток на хх выходит, при прогазовке тоже двигается, но давление на хх 99-100 кПа. При резком нажатии иногда бывают провалы на 97-98 кПа на долю секунды. При тапке в пол поднимается до 243 кПа максимум. При подключении вакуума напрямую в обход клапана на хх ничего не меняется. Но 1 раз на форскане на полностью прогретом моторе видел что клапан ЕГР отрыт на 0%, т.е. полностью закрыт. И в этот момент давление было эталонные 103кПА. Заглушил, снова завел, ЕГР открылся и снова 99кПа. Авто едет как надо, проблем нет, за исключением мокрого пластикового патрубка от турбины к интеркуллеру, который сразу под защитой мотора. Умирает турбина или есть еще варианты? Может небольшая дырка в интеркуллере или патрубке быть причиной этого?
-
Как сильно должен ходить шток на заведенной?
-
Мне перешивали по гарантии. На рестайл возможно придется по бадаться, т.к. они не видят для него обновленную прошивку.
-
Основная проблема бывает не в забитости радиаторов, а в шубе которой покрывается промежность между радиатором кондея и основным.
-
Про доливаем 200 гр. на заглушенной - это явно лишнее. Откуда это инфа у korneyman - не понятно.
-
98-100 гр. это не нормально. Мыть радиаторы однозначно.
-
Про гул не очень понятно, но однозначно нужно мыть радиаторы.
-
Сразу.
-
Что за бред? По всем трем проблемам в клубе единичные случаи.
-
Я перешел на красную. Пробег около 80 тыс. уже на ней. Проблем нет.
-
У тебя залип клапан в ГУРе на 99%. Нужно, как писали выше, бить молотком по "отлитому" болту ( на 24 по-моему). Только у меня аккуратно не получилось. Что бы сдвинуть с места заклинивший клапан, пришлось ударить от души. Главное не попасть по самому насосу. При замене бачка на новый, не знаю каким образом, но насос завоздушивается, и это факт, проверено на себе. В очередной раз выкладываю способ замены бачка и насоса ГУРа без риска завоздушивания: При установке нового бачка, прокачивать систему не обязательно, если сразу не вытаскивать монтажный штырь-заглушку, а залить жидкость, завести с ней авто, покачать немного рулем влево-вправо, заглушить долить жидкость, опять завезти и покачать рулем. Потом заглушить и вытащить крючком монтажный штырь. После, на заведенном авто, несколько раз покрутить до упора для проверки. После таких манипуляций ГУР работает, даже ни разу не закусывал. Делал так несколько раз, всегда без проблем. Сколько людей об это споткнулось, не сосчитать. Предлагаю модераторам закрепить сообщение на первой странице.
-
Вакуумный шланг на дроселе отвечает за мягкое глушение авто.Можно подробней зачем это нужно?
-
На схеме есть. В топливной системе под номером 9417. Код детали 1 094 599.
-
А разве видео показывает?
-
Может не сальник, а все таки прокладка между ТНВД и двиглом? У меня так было на моем, конструкция похожа по-моему.
-
Монро спереди прошли 100 тыс. за 3 года. Пока еще рабочие. По началу казались жестковаты, со временем чуть лучше стало.
-
Моя была один в один с оригиналом. Заказывал 58 50 765.в экзисте
-
Думается,для такой средней скорости такой расход даже велик.
-
Опелевская втулка ничем не отличается от нашей. Даже надписи идентичны.
-
На твои дорестайловые диски, рестайловый размер 215/50 17 лучше не ставить. Оптимально будет 225/50 17, такой стоит на S -максе штатно.
-
Я поменял. Педалька в морозы больше не дубела.
-
Родые передние отходили 67 тыс. Монро рефлекс уже 100 и пока рабочие. Так что с оригиналом кому как повезет.
-
Ошибок нет, авто едет нормально. Беспокоет только давление надува на ХХ 98-100 кПа, в зависимости от погоды. Может стоит попробовать подрегулировать шток?