MainRooT

зазоры потому и называются тепловыми, что уменьшаются по мере прогрева двигателя. если зазоры меньше нормы - по мере прогрева двигателя клапаны начинают недозакрываться. постепенно прогорают тарелки из-за перегрева цоконье именно нагорячую - думаю, детонация по какой-либо из причин. или гидронатяжитель ремня

стоп... вот отсюда поподробнее... какая нагрузочная вилка на Холостом Ходу? нагрузочной вилкой проверяются ОТКЛЮЧЕННЫЕ от машины аккумы. если ты про напряжение аккумулятора с подключенной нагрузочной вилкой при его приобретении - согласен. если про напряжение аккумулятора на холостом ходу двигателя - я не тебя не понимаю в какой части кольца к ним припаиваются выводы ротора? я так, чтобы приготовиться заранее. паяльный опыт огромный (намного бОльший, чем опыт общения с машинами, даже).. но всё же

об этом я и говорю. на беду и палка стреляет. коли чего-то стучит - сунуться да проверить тепловые зазоры. несложно это. мало ли, чего может быть с движком. не важно, какой пробег. 2 Алексей Владимирович согласен. давайте тут вздорить не будем вы опечатались - я заметил, вы исправились. еще... по поводу высказывания всех, что такой пробег - нефиг в клапаны заглядывать... дык... с таким пробегом , по идее, вообще рано хоть куда заглядывать. а ведь что-то - гремит! вот я и предложил начать с логичного. вернее, второго логичного, после того, что автор заявил, что с заслонками все нормально. именно начать - заглянуть-проверить, а не втупую записываться на регулировку, на которой, в отсутствие должного контроля, поменяют все толкатели, наварят на каждом + проделают недешевую работу. гы. раз уж у всех начались понты - пишу как инженер-электронщик с неоконченным высшим и сисадмин с почти оконченным.

15.3-15.4 - это уже беда... как-то ну очень много

1) ну точно тем же. на допоборудование все равно постепенно разрядится. там ведь мозги, печка, приборы, охлаждение и т.п. 2) она мигает не при запуске обычно, а при работе на ХХ. раз моргнула лампа - можно начинать лезть, перебирать. если, конечно, вы не про моргание при неправльном трогании, когда обороты чрезмерно упали.

ток в роторе генератора непостоянный. он скачкообразно сменяющийся (вкл\выкл) с разной скважностью импульсов. при определённых оборотах и нагрузках это переключение тока возбуждения становится слышным.

ШИМ-регулирование.

на всех предмашинах ставил сам. да и не на свои тоже. на форды тоже был опыт (фокусы). вопрос в том, где искать провода с концевиков дверей? и провода модуля ЦЗ? те, по которым можно давать команды на открытие-закрытие. ну про автозапуск молчу - разберусь, думаю, куда подать сигнал "включение зажигания" и "стартёр". с обходчиком иммобилизатора тоже придётся подумать-повозиться. прямо рядом с замком расположить под обшивкой рулевой колонки второй ключ - словятся или нет? или же надо будет обходчик стандартный.. с петлёй на замок и ключ в его коробочку класть?

батарейка в ключе питает ТОЛЬКО передатчик центрального замка. кнопочки. те, которые только двери открывают. чип иммобилизатора рядом с собой имеет приёмопередающую катушку. машина своим модулем передаёт сигнал. модуль иммо катушкой ловит, от этого же сигнала питается, от накопленной на конденсаторе энергии еще и обратно передаёт нужные сигналы. короче, модуль иммо в ключе полностью автономен и ни от чего не зависит. специально залит в цельную деталь. во втором ключе ведь нету никаких батареек просто цельная пластмасска. заводит ведь некоторые кодовые замки работают по таким же принципам. без зависимости от батареек и прочей лабуды

ну... моя логика - укатать можно любой двиг. если все время масла меняли через 20 тык... можно и новый укатать, если глушить принудительно в период обкатки (неправильное трогание). сам был свидетелем такой укатки нескольких новых машин. в любом случае, если чё-то тарабанит - надо найти, что. зазоры клапанов проверить нессложно. Прокладка клапанной крышки- 2 листовые пластины, соединенные между собой заклепками. Используется категорически 1 раз. Так как, при затяжке головы она продавливается и принимает контур цилиндра. стоп... какая затяжка головы? я про прокладку клапанной крышки. именно про неё. мы ведь о проверке зазоров клапанов? под пластиковой крышкой которая. согласен - тоже наверняка одноразовая. но если заглянуть, вынести вердикт и готовиться через неделю что-то крутить опять - можно и на герметик посадить на неделю. под бошкой - согласен. там совсем другие требования и условия (давления мама не горюй, куча жидкостей на одной прокладке держатся, моменты затяжки дикие). вот под крышкой - главное, масло держать. тем более, там разряжение. знаю вообще случай. чувак классику во дворе капиталил. накинул бошку, протянул как положено. завелась с большим трудом, сильно троила, но работала. темно уже было и лениво - чувак домой ушёл. вернулся на след день - сзади из под бошки торчали хлопчатобумажные перчатки прямо с ними протянул, их тупо прорезало металлическими уплотнениями самих цилиндров. вот где ОЖ и масло - там не прорезало...

сразу обязательно осмотреть ВВ провода. на предмет продольных дорожек внутри свечных наконечников. хотя... нагорячую не дёргается?

надо сначала замерить. цена двух разоборок - одна единственная прокладка клапанной крышки. которая, думаю, и второй раз встанет, если надо. ненадолго. точно так же тарабанить может разбитый палец или сношенные шатунные полукольца одного цилиндра.

да нифига его не отремонтировать, обычно. воды в системе не было никогда? значит, негерметичность является не трещиной в пластике. менять на тот, на который денег не жалко. все они из одинаковых материалов. если на ФМ3 бывают с медными рёбрами радиаторы - лучше такой взять. греет получше.

все верно. не мешайте машине работать. медные свечи по моему опыту ходят 10-100тыс. км. иридиевые примерно так же, только не выгорают постепенно. за медными же нужен периодический контроль (проверка зазора). убиваются свечи, в основном, налётом от некачественного бензина на изоляторе, и, как следствие - пробоем. а бенз везде разный.

бензонасос не может устроить такое, чтобы подплавить себе контакты. может предохранитель убить, например, если клинанёт (ни разу в жизни не видал, правда, такого). а вот подгоревшие контакты в колодке насоса - как раз таки то и делают, что до насоса не доходит рабочее напряжение. он рабочий, ему просто не от чего работать. на предыдущей машине такое у меня 2 раза было. сам бензонасос 170тыс.км. прошёл, кстати (с завода). и еще ходит, у следующих хозяев. НО! когда 2 раза в разных местах ВНУТРИ БАКА С БЕНЗИНОМ подгорали контакты - плюнул, припаял все нафиг намертво. прямо провода к контактам. кстати, машина была - инжекторный ВАЗ

лямбды с бензонасосом и датчик температуры ОЖ вы тоже "продували"? а состав как рулится? по памяти? и исходя из чего игнорятся?

тут , тогда, заодно еще кучку всего надо бы проверить.

снятие-установка колец - как они соединяются с выводами ротора? или в основании коллектора заложены уже контакты, на которые кольца просто плотно насаживаются? протачивание колец - для уменьшения биения после не очень ровной установки новых колец? увы, прямо в распоряжении своём - станка нету. предполагаю, небольшое биение само притереться должно. приборка все так же мигает. что делать вначале - разобрать генер и заглянуть, или же сразу подготовиться и заказать щётки с кольцами?

однако, попробую.. что-нибудь.. а потом подумаем..

не соглашусь. как это без нагрузки в сети будет 12.5в на хх? на хх в сети БЕЗ нагрузки не должно быть ниже 13.2-13.3. сам себе противоречишь. настоящая зарядка на фм3 начинается от 1500об\мин, это да. у автора все нормально. на ХХ вообще ВСЕ потребители у меня генератор тоже не вытягивает. напруга в сети падает до ЭДС аккума - 11.9-12.1в. это когда ВООБЩЕ все. весь свет.. и т.д. особенно жрут подогревы обоих стёкол и сидений. и вентилятор радиатора при включенном кондиционере - тоже нехило. аккум вполне живой. генератору просто оборотов мало, дабы такие нагрузки вытягивать нормально.

или, для начала, почистить их. еще, КХХ, наверное, придётся регулировать. про это тут есть темы. всю ВВ часть также проверить. тот же эффект может давать запросто

ну это внутри коробки глюки... подгибанием чего-то тут не обойдёшься.

вот спорите вы тут, спорите. а мне, хоть убейте, непонятно... как заглушенный, например, клапан... влиять может на состав смеси? лябды-то стоят после двигателя и мониторят, как все сгорело. они жеж умеют топливоподачей-то рулить... собственно, этим и занимаются... ну изменился состав газа во впускном коллекторе... ну начало что-то гореть неправильно (обеднилась, например, смесь).. лябды-то что, не поддадут больше бензина ? от того что из выхлопа часть отбирают - его состав ведь не меняется.

если все правильно перевёл.. из одного стандарта в другой - покупай NGK

дык... течёт-то он нахолодную обычно. ибо более жидким становится.