MainRooT

ШРУСы и подвесной подшипник длинного (правого) привода проверять сначала.

а что ты хочешь узнать? калибруются они индивидуально , на заводе. на стенде регулируется пропускная способность в разных режимах.

мозги еще и подогреватель термоса опрашивают?

я что-то не понимаю? Check Engine как-то взаимосвязан с термостатом?

привет коллегам с родной земли и из родного провайдера КАБiNET по теме - в этом эксперименте все хорошо, только вот холодный антифриз течёт лучше... жиже становится. вот все то же самое бы на холодном двигателе - вообще красота была бы. хотя, с другой стороны, на прогретом двигателе в системе давление поднимается... но факт фактом... всегда почему-то течь начинает именно холодный и без давления.... это так, дополнение

а что, для мозгов именно двигателя у нас нет датчика скорости в коробке передач? чтобы не зависеть от всякой там чепухи типа датчиков на колёсах.

лампочка может зажигать ошибку "пропуск воспламенения такого-то цилиндра". это может означать проблемы со свечами, с ВВ проводами, с модулем зажигания, с проводкой до модуля зажигания либо с мозгами. точно так же может означать проблемы с цилиндро-поршневой группой либо ГБЦ (потеря компрессии вследствие сдвига фазы ГРМ, либо вследствие залегания колец, либо вследствие износа, либо вследствие прогорания клапана, либо вследствие прогорания прокладки ГБЦ и т.д... еще продолжать?) а еще, если бензина в горшок не подали - там тоже будет "пропуск воспламенения" никак понять не могу людей, которые по ошибке "пропуск воспламенения " бегут сразу менять именно свечи.

так человек это и спросил - нафига шестерню точить так, чтобы напрессовывалась с усилием, если все равно на штифт садится?

я проверял, подсос или нет достаточно простым образом. гофру с дроссельной заслонки снял.. совсем. завёл. снял клемму с КХХ. не заглохло. значит, либо через КХХ проходит, либо где-то сосёт. внутри дроссельной заслонки есть прямоугольное ответвление (воздуховод в сторону КХХ)... сунул туда 2 пальца - там тянет. т.е., КХХ пропускает. кстати, сколько я намаялся с этими системами (КХХ и дроссель) - могу авторитетно заявить... еще на вполне исправном КХХ машина может НЕ глохнуть при скидывании разъема. обороты могут просто упасть. однако же, КХХ дальше вполне даже работает исправно обычно. у него нет в задачах полного перекрытия воздуха. самый минимум приоткрытия - держать обороты ХХ на полностью прогретом двигателе. в этом сервисмануал считаю не очень точным. кто-то из Форумчан может похвастаться, чтобы полностью прогретый двигатель на ХХ без допнагрузки совсем заглох при скидывании клеммы КХХ? у меня лично не глох и не глохнет после любых чисток и любых регулировок. где-то до 400-500об\мин падает и все. с ХХ все идеально, хотя до чисток были провали со включенным климатом. сейчас с любых оборотов при скидывании газа стрелка встаёт как вкопанная на нужном месте с первого раза. регилировку КХХ, кстати, после 2 экспериментов вернул на заводскую

замена свечей не исключает проблемы с ВВ проводами либо модулем зажигания. смотреть пока только в сторону зажигания. оно такие симптомы даёт

а у меня все хорошо с летними катками было отбалансированы в ноль , там же, где зиму сейчас балансировал.

надо бы полностью заткнуть.... для работы на ХХ достаточно очень немного воздуха... а перчатка какая была? для работы с машиной, хлопчатобумажная? через нее спокойно тянет

я то же самое и написал- на старт лямбда не влияет.

а движок недавно разбирался? сами по себе шестерни на распредвалах обычно не уходят... про зажигание молчу... оно с колена считывается. не может быть неправильным, если шкив не провернуло. или по датчику на впускном распредвале читается?.... на кой вообще нужен второй датчик - на распредвалу?

я поэкспериментирую. в противном случае - машина не всегда будет реагировать на открытие дверей нормально

у меня есть лёгкая вибрация на 120км\ч на летней резине. но там есть некоторые косяки с резиной)

от как раз таки через 1-2 минуты включается лямбда и вытягивает смесь, куда надо. а до этого - с ней (смесью) что-то не в порядке.

в любых режимах через 2 мин? это когда на холодном запуске через всегда одинаковое время падают обороты до 1100 и двиг начинает работать ровнее?почти независимо от температуры. как, блин, с такой системой я зимой буду определять, когда двигатель уже прогрелся( что прошедшим летом, что щас, в -3 по утрам.... двиг заводится , обороты 1500-1600, всегда через одно и то же время падают до 1100.. и держатся долго-долго, вплоть до 40-50 градусов. а ехать-то аккуратно можно уже градусов в 20... а этого ни один прибор не показывает.. а ждать поднятия температурной стрелки до первого деления с работой двигателя на холостых оборотах - долго. даже щас. что зимой в -35 будет.. на предыдущих машинах ориентировался хотя бы по тахометру... как раз в районе 15-30 градусов там шло самое ощутимое падение оборотов

ключ я пилить не собираюсь, чтобы достать капсулу. я про ВТОРОЙ ключ. попробую. может, обходчик и не понадобится. я не из-за маяты.. там нефиг делать цеплять его. просто, пока подумал, может так получится.. с задним концевиком разберусь... я в курсе, что такое тянуть проводку назад... привык делать качественно, со снятием порогов... а это так влом опять делать (полгода назад звук тянул)

какие "обычные"? у меня только в запасах моделей 30 лежит. обычные тут не пройдут, скорее всего. падение напряжения большое на них... хвосты с уже припаянной парой диодов я тоже заготовлю

выжимной подшипник сцепления, я думаю...

вот и подцепил основное.. замки, поворотники, датчики, автозапуск, ручник... осталось развязывать и тянуть концевики, цеплять сирену, тянуться до форсунки под капотом (контроль оборотов)... ну и шаманить с иммобилизатором... схавает или нет,если второй ключ прямо на замок примотать

в развязку концевиков дверей именно диоды Шоттки (с малым падением напряжения) надо, я так понимаю? а то там непонятные такие потенциалы... 0.5-1.5в в разных состояниях... на обычном диоде как раз 0.4-0.6в падают

точно. спасибо. на лампу-то я и подцеплюсь в багажнике. правда, неохота свою проводку тянуть через всю машину... но не впервой. багажник развязывал диодами? там же после засыпания с лампы +12в тоже пропадают. я так понимаю, надо развязывать... попробую замок капота как-то прозвонить... все равно тянуть на датчик температуры двигателя два провода под капот... один из них и цепляется на концевик капота.. если что - кину лишний проводок под капотом до концевика

про цвета все понятно. но вот знал только цвета SW, gn, og, bl, rt (потому что на английский похожи и то). багажника я нашёл не совсем концевик. я нашел контактную группу в замке (которая когда закрыто - замкнута на ГЕМ, когда открыто - массой переключена на свет багажника (перекидывающийся контакт - масса)). то есть, НЗ группа. посмотрю еще раз, какой там потенциал в открытом положении. придётся, если чего, развязывать транзистором (инвертировать сигнал). а от капота из замка выходят два провода... но не могу дотянуться заглянуть, что за цвета. основной точно чёрный.. а ближе подобраться не могу - ни фишку снять, ни провода оголить - мешает личинка замка. вот и хочу туда как-то зацепиться. перепроверял-перепроверял в GEM кучу проводов с основным чёрным.. нигде массу не могу наловить в открытом состоянии капота и немассу - в закрытом