MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
в последний раз так недооценил возможности... скинул фишк с насоса.. завёл - заглохла. покрутил еще секунды три.... надо было дольше. когда штуцеры снимал - хорошо так оттуда брызнуло
-
обсуждалось многократно в других темах. попусту только деньги не трать. сначала - диагностика. а новые свечи могут быть уже убиты, если шьют провода. -
ну любым другим тестером\омметром. сопротивление исправных проводов - несколько килоом. от одного с чем-то у самого короткого и приблизительно до 6 у самого длинного. дело в том. что бывают разрывы внутри проводов. когда их дёргали неаккуратно, например. если опыта в электрике нету - лучше в автосервис.
-
ну явно проверять высоковольтную часть.
-
на разгоне бывают подёргивания? провода осмотреть (внутреннюю часть наконечника свечи на наличие елезаметных продольных светлых дорожек), проверить мультиметром. на модуле зажигания нету трещин? если снять модуль - внизу, на эпоксидке - нету тёмных пятен?
-
свечи, провода (если есть симптомы подёргивания на разгоне или подтраивания на запуске). затем топливную систему (промыть форсунки). какой пробег у машины? вполне может врать лямбда-зонд
-
кнопка находится внизу под люком бардачка. свет включается, только когда он открыт и нажмёт на неё. раз появилось после дезинфекции кондиционера - лезть, искать, что-то оборвано. провериить все контрольной лампой или прозвонкой
-
это, как раз таки, свечи, провода или катушка... потому и старт холодный неустойчивый.
-
раз концевики замыкаются - тогда все проще. тогда развязка диодами по твоей схеме верна. я-то думал, на размыкание. вот и впарился. у меня двухшаговое открытие, это точно. я понимаю, что оно сохранится. я про то, что по схеме-то всё впараллель почему-то. причем, по любым схемам, какие видел. странно это
-
чё-то почитал я, почитал... подумал... пусть лучше изредка мелькает на ХХ... полезу только когда проблемы будут. а то кольца шлифовать еще... подшипники, возможно, новые искать... пойду в зиму с таким генератором... нагрузки держит, вроде... подшипники не шумят... ну и ладно
-
хм.. сотки миллиметра настолько сильно влияют на время продувки? про смещение ФАЗ можно было не писать. про пережатые и прогоревшие - тоже. смещение фаз ГРМ на предыдущей машине случайно устраивал. в разные стороны. прогоревшие и загнутые клапана - многократно чинил у друзей. обычно, начиналось всё с неправильной регулировки.
-
щас тоже вас начитаюсь и с практики ремонта отечественных двиглов пойду в иномарки
-
Plantation , ИМХО, говорил о высокой вероятности загубить движок, а не о невозможности его выживания.
-
всё-таки, наверное, питание-то фильтровать надо и брать не откуда попало. К-линию прокладывать правильно - вообще искусство
-
аа.. на проводах может проскакивать кратковременная масса? теперь понятно. то , что подтяжка внутри сигналки есть - я знаю.... только вот по схеме состояние Door open - второе. то есть, разомкнутое. то есть, при открытии двери концевик должен размыкаться.... нигде пока такого не видал, но по схеме так. чего я говорю неправильно? я про схему, которую Lexsus дал. у меня в TISе такая же. а по твоей .... нормальноразомкнутые контакты... то есть, наоборот - замыкающиеся при открытии во блин, извини за тормоза. только щас на одной из одинаковых схем нашёл диоды , нарисованные от руки. стормозил а почему на схеме из TIS всё же при открытии написано размыкание? еще, на твоих схемах цвета проводов как-то непоанглийски названы. sw- это чёрный или какой? еще пугает это разделение переда и зада для двухшагового открытия. по схеме все впараллель... там что-то будет отличаться в распиновке разъёма, значит..
-
начинать нужно с очевидного. у меня проблема провалов при сбросе газа крылась именно в КХХ и дроссельной заслонке.
-
старого образца от десятки? тот, который на восьмиклапанные движки? дак он на рампу ставился и управлялся разряжением во впускном коллекторе. однако, в отсутствие разряжения, насколько помню, около 4 очков держал как раз. выше давление поднимал, когда разряжение во впускном коллекторе поднималсось... но не сильно поднимал. но он немал размерами и подключается по-другому
-
в разрыв провода к GEM оно понятно, как включать диоды - катодом к концевикам... а объединение к проводу сигналки - анодом к концевикам? это что-то изменит? если там что-то скачет - скакать дальше и будет на входе сигналки. там в схеме нету включения диодов... =( вот недогоняю, чего дадут-то диоды в разрыв линий GEM-модуля как-то напрягает меня нестандартная логика - что концевики РАЗОМКНУТЫ, когда двери открыты
-
то есть, железная коробка за бардачком - она же и GEM-модуль, она же и мозги двигателя?
-
ну ить... сразу ведь говорят - зажигание проверять!
-
КХХ не при чём, пока не отпущена педаль газа! в движении это или на месте - не важно чем, по вашему, держатся обороты ХХ при езде накатом с выключенной передачей и отпущенным газом?
-
о, понятно, спасибо
-
короче, как я понял, если тахометр не найду - цепляться к выходу на форсунки? а где мозг двигателя находятся, чтобы искать их жгут?
-
то есть, сигналы ЦЗ давать на черно-зеленый и черно-оранжевый провода (8 и 4 выводы водит. замка по схеме), замыканием соответствующего на массу? нафига концевикам в разрыв еще диоды? если диоды понаставлю - надо будет еще и подтяжку на плюс организовывать резисторами? или это уже сигналка сама подтянет? то есть, в разрыв всех концевиков по диоду (анодом к мозгам), а для развязки диоды как цеплять? если цеплять катодом к концевикам, а аноды объединить и на высокий уровень сигналки, то не сработает, пока не откроешь все двери..
-
ну я про расколбас на ХХ. были б пережаты клапаны - другой разговор. ослабленные на сотые доли мм или на десятую долю мм клапаны настолько не влияют, насколько опыт имел. там рабочий ход клапана в районе 10-15мм. сотая-пятисотая доль этого зазора на ХХ на продувку цилиндров не должна влиять