sur0k

а что с твоей коробкой? ну в питере полно контор, кто таскает...на край подойдет от простого мондео 2.5 или 3.0

точно на любой передаче? или все таки на какой-то тарахтение может стать тише свыше 1500об мин амплитуда передаваемых на коробку колебаний и частота колебаний в единицу времени становятся такими, что стук пропадает (тут правильнее конечно графики привести..в любом общем курсе тмм найдете информацию в полном объеме).

Mondeo, спасибо за поправку. да в мтх 75 не увидел леек..внутреннего смазывания нет. в ммт6 сам ставил менял лейки.видимо ммт6 более поздняя разработка с более продуманной системой смазки

при включенной передаче устанавливается связь дорога-колесо-вал коробки,а при выжатом сцеплении связь двигатель-кпп ослабевает. дорога крутильных колебаний не издает отсюда и молчек. стучат части синхронизатора под номером 6 и 7. в свободном положении ненагруженном м.у частями этого синхронизатора есть зазор...зазор специальный, чтоб был ход для ударного рассоединения колец сихронизатора и мягкого выключения передачи(такая система на всех спортивных коробках, а также на коробках современных мотоциклов ). так вот именно благодаря этому зазору и происходит удар...слово инерция тут главное...крутильные колебания - это колебательное изменение скорости вращения вала... (вот здесьв конце ролика показано приблизительно, что делают пружины в маховике и соответственно как снижают колебания эти ) когда ведущее кольуо синхронизатора разогнало ведомое, то они вращаются с одной скоростью, но потом угловая скорость ведущего кольца принудительно уменьшается(вот по той синусойде, что в ролике) а ведомое все еще вращается свободно по инерции, и догоняет лепестком ударным замедленное ведущее кольцо.. происходит удар, слышимый как ТИК.

давно уже было, но всетаки .масло надо было лить до уровня, а не списывать на подвесной. при замене палку вытаскивали- масло сливали. потом залили нормально до уровня и все пропало.

упертые вы.....видимо пропала та тема с последним крашем форума, где я полностью описывал, что стучит. но я повторюсь: не забивайте себе голову. маховики, корзины не имеют отношения к стуку....стук есть на всех марках авто, где примененены синхронизаторы такого типа как у нас(тройные). звучит именно вся гитара шестерен-синхронизаторов моя комплектация: ОДНОМАССОВЫЙ маховик(одинарный 4х килограмовый блин стальной) диск сцепления с демпфером (жесткие пружины), корзина усиленная(но такая же взводная как и на 2 литрах). диф quaife.....новый подвесной и перенабитые шрусы( снимал коробку, сменил и обслужил привода)...я ставил сам диф, сам настраивал подшипники (mondeo, спасибо за преднатяги)) и своими глазами видел набитые места на синхронизаторе....у меня ммт 6..первичка на роликовом спереди и шариковом сзади....настраиваются 2 остальных вала. у мтх75 настраивается первичка в минус..т.е на холоде или на непрогретой машине эта коробка ОБЯЗАНА стрекотать..при нагреве у вала линейная тепловая деформация выше, чем у силуминового картера коробки, т.е стенка ,где сидит передний подшипник первички не так быстро вытягивается, как вал....... я ставил индикатор (надежный цифровой) и грел картер коробки тех феном до 70градусов и наблюдал, как при нагревании реперные точки на картере начинают плавать.....это такой экскурс почему это все.... теперь как победить) ...технически правильно поставить на двумассовый маховик еще и диск с демпфером..как следствие крутильные колебания станут меньше передаваться на коробку....из сосбственного опыта большинство дисков в промежуток корзина-маховик двумассовый не влезут, но есть итальянкая фирма(надо если, то найду этот диск и номерок скажу), делающая диск с нашей ступицей и с 7мью (вместо 4 больших) мелкими пружинами и плюс фирма ntn (китай наверное, но в основном на мазды идет)..оба диска я покупал, измерял и сравнивал.....такое ДОПОЛНЕНИЕ к новому комплекту МОЖЕТ БЫТЬ увеличит жизнь маховику и снизит крутильные кодлебания идущие на коробку. второй вариант самый простой, новый маховик с жесткими пружинами погреть в пробке и после этого с места постартовать, тем самым пружины просядут=сократите ресурс маховика) и станут мягче...двумасовые маховики на середине своей жизни (когда пружины просели, но еще не прыгают в своих местах) очень мягкие..и стрекота нет 3ий вариант. лить масло более стабильное на высоких температурах.....я сам пробовал разные.....сейчас мотюль 75-140 . на холодную шороха нет. после прогрева появляется. в жару идет стрекот...(* добавлю, что с родным маслом шум был очень громким . работа кпп не изменилась.) увеличение объема масла в коробке выше нормы: в момент простоя уровень масла в коробке ниже наружнего кольца подшипника(который может стучать к примеру у мтх75).и ниже уровня синхронизатора после долгого простоя масло вытекает из подшипника и остается только пленка, если долить 0,5 л выше нормы, то в момент пуска стрекот снижается благодаря именно нахождению подшипника в масляной ванне...но тут надо уже глядеть за сапуном. когда машина едет(не работает, а именно едет) все эти стуки и стрекоты в коробке пропадают: коронная шестерня диффа в мтх 75 и в ммт6(производная от мтх75) является по совместительству маслонасосом, который закачивает масло в полости валов и оттуда оно под давлением и плюс из-за центробежных сил попадает по каналам к подшипникам ..т.е чем быстрее едете, тем лучше коробке...стояние в пробках мтх 75 доктором не прописано(не противопоказано)- не крутите на холостых лишний раз мотор (вместе с ним и первичка крутится до 6000об) оставьте остатки масла в валах . Написал чтоб была понятна система работы коробки...не надо паниковать...это нормально, когда механизм издает шум,коробка одна из самых надежных в мире.. разработана ГЕТРАГом и держит до 450 Нм со стоковым дифом и до 700Нм с блокировкой и на родных шестернях(т.е стоковая с более, чем 2ым запасом по прочности, чем дюратек 2.0)

P1000 выдают многие елмки327, но при этом исправно считывают все параметры. на нее просто закрыть глаза надо. напругу на акуме + катушку проверить...вообще нездоровый ремонт, когда из 4ех высоковольтников меняют всего 2. 1и3 провод от одного контура на катухе должны работать(в противофазе искра дается на два горшка). ты поставил два новых провода с повышенным сопротивлением и искра пошла по пути наименьшего сопротивления, т.е катушку пробило окончательно. 2 сек при повороте ключа зажигания насос и должен крутиться.

сделай пожалста...если можешь с фотками.запостим в тему про запчасти

получается что или 05900 или 9225 или метакрилат(найти сложнее, но с ним вообще былаб красота) в России проще найти 3M овские материалы.. серпянку лучше брать просто оконную в строймаге. полиолефиновый усилитель адгезии от 3м можно заменить на сиккенс или от АвтоК немецкий...ведут они себя одинаково. шпаклевать можно этимже клеем. ушки крепления делать уже на скобах из сетки стальной и заливать всю эту красоту опятьже фпрмкой...внешне будет не отличить от нового ну вот нашел, где достать метакрилат)))) дорогие наши женщины должны нам подсказать- именно метакрилатом(конструкционным пластиком) наращивают коготочки нашим красавицам. в любом городе есть такие услуги и через них можно будет достать флакончик...только "женский метакрилат" вроде как реактопласт на основе ультрафиолета.- т.е намазал бампер и на солнышко или лампой ультрафиолетоввой(кварцевой) посветить 01-351 - банка 100 мл Предназначен для наращивания ногтей. Состав: алифатик диуритан метакрилат, алефатик уретан триакрилат/метакрилат, гидроксиэтилметакрилат )))

FPRM специально сделан для PUR пластиков...вот только им и ремонтить. 2500 за 300мл клея + серпянка+ 3M 5900 баллон единственный комплекс, который вылечит надежно бампер 3М 05900 ремонтный набор для бамперов

дуропласт. PUR- GF полиуретан, усиленный стекловолокном ...короче кака по свойствам схож с полиамидами.....хорошо режутся и вышкуриваются но застывают(полимеризуются) однажды и на всю жизнь реактопласт. г..вно редкостное) клеить только чем-то суперклея. вот едиснтсвенное, что промышленность предлагает: Метакрилатный клей- порозаполнитель Усиленный клей для высокопрочных, стойких к нагрузкам соединений пластиков, металлов, композитов, керамики и многих других материалов, включая разнородные поверхности. Одобрено UL 746C Polymeric-Adhesive systevs для электрооборудования и компонентов. Минимальные требования к подготовке поверхности. Хорошо работает с пластиками, металлом, композитными материалами, керамикой и пр. Быстрое отвердевание. Высокая ударная прочность и прочность на отрыв. Влагостоек, устойчив к погодным и температурным колебаниям. Относительное удлинение 15-25% Цвет - беловатый, вязкость -50000 сПз, жизнеспособность - 4-6 мин, время склеивания* - 12 - 15 мин, Время функционального отверждения - от 0.75 до 1 часа , рабочие температуры в сухих условиях - от -55 до + 121 °С, Прочность соединения внахлест при сдвиге 20- 24 Мпа, Относительное удлинение - 15 -25 %

Вальтер, глянь маркировку на твоем битом бампере. с внутр стороны обычно рамка выплавлена 2х6см с точечками и рядом надпись из 4-6 латинских заглавных букв...это и есть состав пластика

у меня есть тоже самое только от 3M для PP и EPDH называется FPRM комплекс. вся соль этих наборов именно в хороших праймерах, которые могут прилипнуть к полипропилену(очень стойкая пластмасса-из нее тару для хим реактивов даже делают). заделать мелкую трещину или дырку даже на стешном бампере этим набором можно, но вот силовой элемент или край бампера(как мне нужно) они уже не выдержат... ну и по поводу паяльников для пластика...у меня-то спец станция есть(вынужден был купить в свое время для ремонта своего моца после аварии и сэкономил 18тыс на работе)) но поделюсь секретом)))): на самом деле подойдет и простой паяльник , НО ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К СЕТИ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕТА. такая бытовая штука, которая ставится рядом с выключателем света и регулирует яркость лампочек на потолке...по сути нагрузка в лампах ильича реактивная и в паяльнике реактивная, поэтому работать точно будет. единственное надо будет первый раз подобрать температуру плавления (не кипения и не роговения) пластика и все будет хорошо)))

больше похож на поликарбонат наш материал.

в том то и дело что стешный не пп. у меня и станция паяльная есть и составы фпрэмовские от 3М для клейки пластмасс собственно и максики и мот я себе варил и разные пластики видел..... но от нашего отскакивает даже с усилителями адгезии(((.. но народ как-то ж ремонтит наши скорлупки.....

ну а чем делали? киким материалом, клеем или варили?

учитывая стоимость новой скорлупы да и даже бу , думаю, тема будет интересна владельцам стешек. недавно писал, что летом на даче у любимой бабули я таки присел бампером на ограждение клумбы ну и бампер внизу пошел трещиной в зоне мелкой прикручивающейся губы-дефлектора. снаружи не видно, но меня этот момент сильно напрягает. изнутри заклеил армированным алюминевым скотчем и вот уже 2год машина катается. но при всплытии тем в рубрике "запчасти для ст" невольно мониторю цены на бампера и прикидываю расходы на замену.... вопрос вот в чем....кто-нить пытался клеить, паять, сшивать, варить наш бампер? кому делали и как напишите,а

ты уж определись. тебе нужен новый или в хорошем состоянии?)))

скажу точно: сидушки в олроуде и в м3 ст220 полностью ОДИНАКОВЫЕ. на а6 я такие же видел. по сему замена наверняка возможна

до 300 скинуть и отличное предложение будет. можно за такие деньги и в столицу притащить. судя по повреждениям под грузовик заехала. ремонта там на копейки. комплектация с люком)

лямбды иногда ругаются на спорт кат после некашерного пойла. но с ним вони нет, как без него обманки и на спорт кат надо прикручивать, чтоб вообще не беспокоили чеки

да. есть. придется поставить дополнительный бош наружний. т.е реализовать схему докачки, как на джидаевских моторах. при сгоревшем родном моторчике заменить его на вазовский патрон за 800р. давление от него не требуется высокое..он будет только забирать топливо из бака и доставлять его к наружнему насосу. наружний насос уже будет давать 4.6 атм на рампу и лишнее уносить на рдт, который стоит опять же в колбе родного бензонасоса. лучше конечно и рдт поставить нормальный с регулировкой. или снизу бака врезать штуцер сразу в бак(лучше на ребре нижнем приварить пластиковый патрубок, чтоб на сугробе глубоком не срезать магистраль)) и от него на наружний насос вывести от насоса в зоне родного тройника на рдт и дальше в бак обратку. первый вариант менее проблемный с точки зрения переделок и последующего обслуживания. но бортсеть будет сильнее нагружена с двумя насосами. второй вариант сложен лишь тем, что надо очень качественно впаять штуцер в бак. есть 3 вариант- просто заменить на оригинал\неоригинал и ездить еще 100к без проблем

нееее бррр..мондео-да, но не мустанг. надеюсь, так и останутся топспидовские скетчи скетчами с мустангом надо продолжать нынешнюю угловатую тему. вооо. вот котом ему быть. когуаром самое оно. логичное продолжение.

чем коробка на простом 3л лучше? первая приятнее в пробках...а в остальном?

ага это тойоспортс только нового образца. теже ,что и у меня. только на стехе моей прилив на поддоне картера мешал их поставить ровно. пришлось разрезать передний, переваривать. где-то уже здесь нарисовал свои размышления по поводу качества этих труб. кроме переделки родных коллекторов эти(от тойоспортс) - безальтернативный вариант