sur0k

Ярослав правильно сказал, что х-пайп может повлиять на мощность двигателя (в худшую не повлияет... просто не добавить мощности сильно.кхе..кхе это атмо всего 3 литра). потому что его не разместить на одинаковом удалении от двух коллекторов...но с точки зрения красивости звука он не прав. звук будет красивый. они вообще стараются делать только прямоточные системы. если нужен только звук по-громче, то логично поменять только задние банки на прямоточные. по поводу алюминизированной стали . она лучше нержавейки? наша родная система из алюминизированной стали. вся ржавая снаружи. то-то я смотрю, что все хим заводы из нержи построены .....нержавейка лучше, не пищевая конечно, но даже она дольше стоять будет, чем сталь алюминизированная(сталь такая только сопротивляется кислоте, но практика показала, что прогорает она быстрее нержавейки). нежелание вставлять туда нержавейку связано скорей всего с отсутсвием тех обородувания. (специфическая сварка нержи к чугунному фланцу), но наши родные-то каты как раз сделаны из нержавеющего корпуса, который приварен к чугуну. так что лучше все таки из нержи пусть вварят. каты от коллекторов у нас откручиваются и поэтому проблем не возникает(пусть только сначала снимут их))))))) вот х пайп на мондюке . стоит вместо первого резонатора http://youtu.be/6cFLtF5NCb8 по поводу "дешевого" варианта.....есть у англиков JPexhaust, которые собаку съели на мондейном выхлопе....вот те резонаторы выкидывают, вместо второго общего резонатора ставят два параллельных, а оконечные банки меняют на прямоточные объемные. получается тихо и мощно. у нас именно средняя часть глушителя душит мотор.

всяко бывает. вот моя машина мая 2006 г.в куплена осенью 2007го. зимой не езжу. родной пробег 51к. если продавать, то мало кто поверит соседка купила себе ноут, на 7 тыс при выезде из двора правая стойка очутилась вплотную к водительскому сиденью(благо сама жива) выдали деньги по каске на новую. купила также ноут и утопила его в канаве придорожной во время весеннего паводка...машине 10к не было.....просушили за лето, сделали химчистку и продали любителям свежего пробега.....т.е машина-то реально новая, но вот выше зеркал в воде была(доставали с пожарной машины молодую мамочку через окно). так что только на подъемник перед покупкой бу и всю сканером проходить. одометр и нужен только для отслеживания сервисных интервалов.

ты борины колеса купил?

вот нашел http://upower.4bb.ru/

это вариант второй, который я описал в пред сообщении. и он дает очень красивый звук

пламики не обязательны. хватит толстостенной трубы. все зависит от твоего бюджета. если ты хочешь звук точ в точ как у камаро к примеру, то с каждой головы три цилиндра должны дышать в сою собственную трубу до самого конца. у стехи заводом так и задумано...но до бака. вокруг топливного бака идет уже одна труба, что уже сжирает красивый звук. помимо трубы вокруг бака портят звук выхлопа еще два резонатора в тоннеле под салоном. я видел вскрытые эти резонаторы. это две параллельные трубы проходящие через общий объем (корпус общий). каждый наш резонатор представляет собой Н-пайп (совсем-совсем грубо), что есть хреново как для газодинамики так и для красивого звука. если хочется получить негромкий более напористый звук, чем у стока, то надо второй резонатор(ближний к баку) заменить параллельными трубами, а первый резонатор(который между передними сиденьями) заменить Х-пайпом. звук уже будет хорошим. второй вариант:если хочется звук супер сочный и вопрос стоимости не стоит , то можно сделать трубы вокруг бака две параллельно или пустить их под баком..звук будет ураганным). я советую остановиться на варианте первом (с родной обводной трубой вокруг бака).после установки может вылезть один момент: на макс нагрузке могут позвянькивать конечные глушители (они вполне себе хорошие и правильные.мысла менять их особого нет) если такое случится, то вместо параллельных труб для второго резонатора можно вварить мелкие резонаторы. т.е 2 резонатора параллельно... может в медведково не плохо делают, но видел машины сделанные на озерной. очень оригинальный подход к построению выхлопной системы у ребят и самое главное с отличным положительным результатом мощно-тихо...контору точно назвать не могу(есть там дядька слава, который половине москве отличные выхлопы поделал) спроси у антона промы. ему там тоже делали.

хпайп ставится на родную систему только вместо первой банки резонаторной. если делать , как показано в медведковской конторе то это вариант а

ступица с подшипником всборе идет у ВАГа не ступица нужна, а сам подшипник .например фаг 713 678410. все это дело выпрессовывается из кулака. наружнее кольцо как правило снимается легко и внутренне аккуратно сошлифовывается и сбивается. вместе с работой и запчастями в Москве тянет на 3к весь ремонт. обрати внимание на то как установлен старый подшипник (где кольцо абс).

ступичный? или подвесной. причем люфта может и не быть при проверке... после 120ти кмч или при торможении гул ступичных обычно пропадает. если ступичный, то в оригинале или snr или fag лежит

да вполне. почти родные размеры все 225 50 будет супер

вчера прокатились http://mondeoclub.ru/forum/topic/100814/page__st__280

у меня толстая резина 225 45 18 на бильштайне б6 спринцованном, самоблок квайф(Вахид грит, что он дает при разгоне только в минус. ну и ладно не для продубасов по прямой мое корыто делалось), выхлоп от самого мотора(коллектора=>спортивный металлический кат=> резонатор=>банки), сцепа от рски. машина не шитая (и не буду скорей всего. если только блюфином для экономии бензуса и чуток большей динамики. хотя 4 года езжу и не напрягаюсь). машина едет и едет. меня гораздо больше втыкает превосходство в управлении на дугах и безоговорочное надо сказать. ни друг на заднем приводе, ни G35 на полном на дугах эстакадных дожать меня не могут. стеха прилипает и по внешней надежно обходит любого. скорость прохождения мелких дуг у меня была 100кмч(можно было срывать в снос икатиться быстрее). длинная дуга для съезда на обратный путь скорость 140-160.машину не сносит... в общем покатался в удовольствие. еще раз убедился, что форд мой не совсем для продубаса по прямой. понравилось...но больше не буду (наверное) машину жалко) гонялся первый раз в жизни чтоб попробовать , есть ли кровь еще в моей стехе (пробега 51к нету еще). нормально едет-как должна. на этом и остановлюсь) теперь о впечатлениях: гольф на ручке или дсг был? при моем переходе со 2 на 3ю он на корпус убежал и дальше бессильно не мог уехать-ехали ровно абсолютно. аристо14 3000см твинтурбо с выхлопом попонским модным. в стоке по ттх 6.5 до сотни. едем одинаково (машина у него уже не новая конечно, но 2JZ GTE собака чугунный миллионник и неубиваем ) с Борей непонятно. до 140 ровно потом он упирался в попутки, а на 2.5 т ваших как раз огонь начинается только после этих скоростей. Антон до 200 от меня убежал на 2 корпуса .основной уход после 130ти. Вахид...там газотурба от вертолета наверное стоит. к 260 4 корпуса от меня убежал. но 220-260 отрыва не было. т.е 120- 220 я потерялся) ЗРЯ СБРОСИЛ-на 260ти МАШИНЫ ПРОДОЛЖАЛИ УСКОРЯТЬСЯ 2.5 т начинают ехать от меня после середины третьей...2ая у меня 110-120 заканчивается, соответственно где-то со 140ка. после 220ти отрываться уже перестает.но и я догнать не могу G35 с места прыгает на 2 корпуса (пока я стою буксую.передний привод, АГА)) дальше наращивает до 190 . толи ограничитель у него, толи сказывается масса и полный привод после 190 разрыв замирает на 5 корпусах. может чуть резвее BigFistа (у меня осталось бензина на 20 км и по ощущениям машина стала затуплять) возможно BigFist должен ехать ровно с ним. Эвил Твин на аэро. едет хорошо.....мондео экапуста должен саабу слить точно . Борис, Антон, Вахид, у меня остался один вопрос: как едет стоковый 2.5т.? сильно медленнее ваших? нашел причину затупа: пробил колесо заднее левое (на тех полосе поймал шип от зимней резины наверняка)

может дело-то в ступичном, коль при поворотах что-то меняется?

покупай полностью коробку. помимо дифа придется менять и подшипники + 4круб за 2 подшипника с шим прокладкой(которую подбирать тот еще гемор). у меня почти новый диф от ммт6 есть(южное подмосковье). возможно встанет и на мтх75

1)корзина полностью разрядилась и набрала жесткость(шайба на трех желтых пружинах провернулась и распустила мембранную пружину). это скорей всего 2)может не прокачали полностью сцепление сразу и из-за оставшегося воздуха педаль казалась мягче...т.к сцепление самопрокачивающееся, то после многократных нажатий воздух ушел и все стало по номиналу. Зы. офтопик завидя инфу по установке РСовской сцепы поставил и себе на ст220...педаль как сток- пушинка.видимо главный цилиндр у м3 другого диаметра (пишу для тех , кто захочет пойти дальше и сделать педаль совсем мягкой на рсовской сцепе)...но сцепление управляется силой мысли...на сток больше не вернусь

надо два шарнира на 3\8(1\4 еще лучше) последовательно подсоединить к головке свечной и можно будет менять свечи без съема коллектора

это они сказали что 3 часа меняли, или реально рядом был-следил за работой?.... анрил поменять за 3 часа(загнал-выгнал)

судя по желтому капельному шву сварочному металл все таки оцинкован на совесть

итог: растрескался и вылетел стопор демпферных резинок(на него и было подозрение т.к при последней замене сцепления видел на нем трещину), крепящий тросс к кронштейну крепления на коробке. поставил его на место и зафиксировал. все вернулось в заводское положение. усилил нижнюю опору (залил герметиком для вклейки стекол). на холодную появились вибрации легкие. после прогрева опоры вибраций нет. субъективно шумность коробки снизилась с усиленной опорой (тикание как от первичного вала пропало).

не могу предположить, чему в механизме выбора передач помирать?там все достаточно просто и крепко сделано. логика в колебаниях мотора есть. т.к нижняя опора кпп откровенно слабая, и мотор при ускорении вечно пытается выпрыгнуть вверх проверю на неделе троса...может и механизм переключения выну, гляну на штифт.

Приветствую. Покатался в удовольствие сегодня) итогом стало непонятное включение нижнего ряда скоростей. а именно. 2ая 4ая 6 ая скорости включаются, но входят как-то вязко, ручка кпп не проваливается четко на место. на заглушенной машине все включается нормально. на холостых 2-я 4-я 6-я включаются обычно без нареканий. если медленно разгоняться , то эти скорости также включаются нормально, но стоит сильней нажать на газ, как начинаются фокусы... сдается впечатление, что рычаг не фиксируется, когда он на 2, 4, 6 передачах. первая третья пятая и задняя включаются отлично...правильно обозвать прям "втыкаются" двумя пальцами. снял чехол с кулисы в салоне. все там отлично . ни люфтов ни обломков. что может быть? тросс? механизм переключения? куда копать? если у кого-то было на мтх 75 выслушаю предложения. т.к ммт6 производное от мтх 75 Форум читал, подобных проблем не обнаружил

Motul Gear FF Competition 75W-140 залил 2.5 литра . в канистре по вязкости масло похоже на родное фордовское. например кастрол 75W90 и рейнойл 75W90 gl4\5 (который кстати льет масла и для кастрола и прочих именитых производителей) синтетика жиже оригиналного масла. при +30. т.е если оригинал наш еще похож на масло при +30 , то обе выше обозначенных синтетики уже жидкие очень сдается мне, что castrol 75W140 и есть родное фордовское масло..ЭТО ТОЛЬКО ДОГАДКИ но вообще с маслом аккуратно надо...коробка у мондюка сделаана так, что главная пара работает как насос масляный, который закачивает масло в полости валов и смазывает игольчатые подшипники. смазывание изнутри получается только при движении(когда диф и соответственно колеса передние крутятся). стоя на месте в пробках согласно конструкции лучше не газовать лишний раз и не выгонять остатки масла из полостей валов

масло это.....щелкают синхронизаторы..в одной из тем я описывал почему синхроны стучат. я езжу на 75-140 масле(для lsd диффа) нет ни щелчков ни шумов....с родным маслом были.

Паш, согласен с тобою на все 100...структурный шум не убъешь толком в мондюке. это не s600 с его длиннющей мордой. добавлю отсебятинки) из собственного опыта скажу, что сплен вообще не нужен на дверях . если не конченный меломан, а нужна только тишина, то лучше снять только одну обшивку и обклеить ее битопластом (самоклеющийся поролон пропитанный битумом). уже станет заметно тише. дальнейшая наклейка килограммов на дверь для тишины уже толком ничего не сделает...т.е будет так 80% поглощаемого шума съест битопласт и 20 % вибропласт... вместо огромных килограммов вибры лучше сделать сетку из пу шовного герметика(он же родная шумка днища он же почти пластизоль) при помощи кисточки (еще лучше взять пневмо пистолет для герметиков 1000р.шт плюс теросоновское сопло для швов бмв 100р.шт и сделать толстое покрытие, которое точно прилипнет к металлу без пузырей )или же подъехать к конторам, которые делают напыляемые шумоизоляции, чтоб те аккуратно сделали покрытие внутри двери...с подкрылками также надо поступать(как раз купил по наводке ПАШи и шумку распыляемую и пистолет под нее). напылить шумоизоляцию...структура получается губчатой крепкой резиной. только для хорошего схватывания наши ПП подкрылкинадо праймером для бамперов сначала облить, чтоб все держалось крепко сплен бестолковая вещь полностью, которая ничего не глушит и постоянно отклеивается на изгибах детали. в промышленной шумоизоляции вообще больше любят пенофол, за счет большей ячеистости(пузырьки больше), чем в сплене.хотя сами установщики говорят, чтов се это ерунда. ЗЫ поделюсь секретами родной заводсого антигравия: берется пистолет для нанесения антигравия. берется ПУ шовный герметик, покупается ксилол. вся эта бадяга разводится до текучей констистенции и поливается днище из постолета....в результате и шума меньше и антикор по технологии мерседеса))) и напыляемая шумоизоляция за пешеные деньги как раз делается по подобному принципу(сам герметик там поставляется просто жидким, но герметик тотже)

есть прецеденты, когда меняли коробку на м3 (на ст220 в частности ) как раз из-за шумов при переключении......после установки другой коробки оказывалось, что дело и не в коробке было а в неправильной настройке троссов. как раз коробку эту в ветке ст и продают