sur0k

равномерный мощный разгон, угнетающий мышцы шеи)))

у нас ставить рядом с топливным фильтром. обратка у нас идет после тройника от байонета, который одевается на топливный фильтр. что придется сделать: 1. шланг обратки перекусить 2. вставить в разрыв регулятор давления 3. зафиксировать его(ну с отверткой уж точно хорошо все дружат в сервисах) 4. вытащить пружину с тарелкой родного рдт из колбы насоса(иначе по физике общая спарка будет даже слабее стока и проблемы будут в след пункте) 5. настроить рдт на давляк 4.7 бара.начинать настройку с открученного регулировочного винта 6. проверить на протечки 7. наслаждаться вождением

альренатива = поставить а ля тюнинг. к нам он ставится за 5 минут. можно и Tomei и более дорогие и более дешевые. цены от 1000 до 10000 http://www.atomic-sh...uel/regulators/ к примеру (на аукционах томей по 2 рубля идет, все остальное также в 2 раза от "по ссылке" дешевле)...самое главное учитывай, что у нас давление 4.7 бара. т.е это 70psi лучше бери регулятор с запасом, т.е до 100psi

кто-то давно делал у них... машин ехал как электричка

регулятор давления в колбе. от горячего бензина он сходит сума. у тебя стандартный симптом РДТ уставшего.

вчера опять схватил глюк рдт (2 года назад такое же было)...после этого ну не верю в суицид моторчика насоса.

ракурс неудобный... нормальная дверь. к своим машинам приглядитесь...на черном в глаза не бросается..на светлом видна эта щель облезшая краска у многих из-за отвисших бамперов. если интересна машина, чего тут спрашивать? ноги на педали и смотреть...для начала позвонить... на форумах экстрасенсорикой многие страдают...всю историю авто по фоткам определят бесплатно....только без гарантий и ответственности.

по большому счету технически стеха она или в хлам(уже внешне видно сразу) или бодряком...других экземпляров не видел. при покупке надо 50р+ иметь в кармане на вложения и все. если кузов нормальный (прибор стоит недорого взять на день в аренду) то : касательно мотора: хорошо бы знать компрессию заднего ряда. просто так на месте лезть никто не даст..гнать только в сервис нормальный. задний ряд теряет компрессию раньше. шумов в двигателе, кроме форсунок быть не должно. шуметь и подключаться нечему там - мотор древний и простой. заслонок нет ...если стук есть то: колено, гидрики, форсунки, разбитый распред(редкое явление при голодании)больше шататься и стучать нечему. в Москве Майкл с форума занимается нашими двигателями. возможно он сможет продиагностировать мотор(если стуки есть, если их нет, то деньги тебе еще пригодятся) на 50 к пробега под крышкой маслозаливной на тебя смотрит абсолютно чистый алюминий...на 120 к оттуда же улыбается тотже алюминий со светло-золотым отливом....если там что-то темное и тем более при открытии крышки(на горячем) идет дымок, то повод задавать неприятные вопросы. маховик выдает себя в момент включения первой передачи ударом. или при переходе с наката на ускорение. умирающее сцепление выделяется слишком ватной педалью сцепления и схватыванием в сааамом верху. затрудненное включение передач на горячую ненормально. на холодную- нормально, но не на новом сцеплении(если начнет втирать хоз про недавнюю замену) на холостых может идти тарахтение от коробки...тихое тикание(как раз как на 5ти ступке мтх75). неисправностью не считается, но на новых такого не наблюдается). при выжимании педали сцепления пропадает... если машину поднимать, то смотреть на предмет герметика висячего и проч....заводской герметик анаэробный прозрачный и соплей не оставляет- т.е все швы чистые. если на стыке колокола коробки и картера есть сопли есть резон спросить: "че делалось" . на поддоне блока также. + на крышках головок коль поднято корыто, то хорошенько проверить промвал, подвесной и внутр правый шрус..проверять оч долго и ответсвенно ...остальные шрусы также не забыть проверить по ходовке как и у всех. если висит машина, то покрутить колеса передние на тему битого дифа. зазор будет конечно в нем, но не оч большой и не оч громкий)(начнешь проверять -поймешь) на 100к пробега внимание к рейке повышенное. также снизу всегда можно увидеть катаные или вареные диски и для себя картину эксплуатации дополнить аморты резинки и прочая мелочь по ходовке...ну мелочь...как раз 50к на них и надо. главное чтоб машину на ровном асфальте в сторону не тащило по салонным болячкам как простой м3.....не забыть поиграться кнопками на сиденьях, люке, , климате, и на всех попогреях(сзади они тоже есть) где можно поднять ковры, оторвать пенку от пола багажника, все поднимается и смотрится. жалеть пока чужую машину нечего. в зоне над глушителями со стороны багажника смотреть 4мя глазами. у машин с московской экспл(не только у форда) часто цвести начинает металл(соль, реагенты и тепло от банки глушителя) именно там. под пороги также заглянуть...за пластиком часто скрывается убитый домкратами на шиномонтажках порог..

2.2 качаю на 225\45\18..мягко) и 2 года без грыж. правда за пределы страны московии страашно выезжать

ты прав. совсем тихоокеанские волны меня расслабили) проверять рдт(т.е манометр к магистрали подключать)...

если эжекционник синий в колбе изношен, то хоть два насоса ставь одновременно, один пень, все давление будет стравливаться через синего. при замене патрона надо внимательно осматривать диаметр канала в синем. плюс рдт проверять, который опять же на колбе.

спс. тик хорошая конторка. часто делает оригинал фары для европейцев... правда фото по номеру бьется не совсем похожее на наш оригинал. скорее на Zтек

все в продаже есть...в кунцево люди покупали и вкладыши даже на ст

камри тухло едет на свои 3.5

надо только от в6. именно из-за колокола. плюс от трактора ряд передаточных другой. маховик(на 2002 он еще одномассовый ) может придется менять.....а может и не придется) я прикидывал его на в6 с ммт6 и кажется, что в такой комплектации должно работать ...т.е маховик остается старым. и сцепл также выжимной менять придется(хотя исследования говорят об обратном)) привод левый придется менять ну и в кабине рычаг переключения кстати есть коробас от ст220 2006года

а есть номерок для заказа этих дисков? по номеру можно найти и параметры а так идея воткнуть 300ки мне нравится. только как бы с-тайповские задние не оказались нашими передними

герметиком шовным для жестянки или для вклейки стекол(обработать хорошо место клейки усилителем адгезии из набора для вклейки ). и потом сверху резинобитумной мастикой(можно и без нее).хрен кто когда догадается, и ходить 20лет будет плюс и красится все это дело прекрасно. можно оба порога задуть и покрасить в цвет и сверху прозрачным антигравием..это дорогой вариант, но зато как с завода сварка в любом случае сожжет цинк. и потом если там дырка, то придется заплавлять, а это уже сильный перегрев. на ст220 именно на таком клею держатся пороги пластиковые. ничего не гниет от солей московских и уж тем более не отлетает... т.е это заводской метод ремонта.. опять же панели кузова с завода уплотнены на таких компаундах и все ок.

а с какой стороны эта гравировка?

да подходит. звони Вальту. он эти рычаги менял, сравнивал, переделывал

кулаки вообще слабоваты при сильном ударе спокойно можно помять. гляди пристально гидроопору рычага(большой сайлент на рычаге) на предмет потеков геля из неее. как решишь проблему, напиши. у меня на другой машине такая же хрень после ямы и никак не могу победить.

так погоди. если у нас сам кат больше в сечении,чем у 2.5 как тогда от 2.5 будет лучше. пускай соты на стехе меньше,но значит их больше. поставь кат металлический. и вонять не будет, а мотор при этом будет дышать

а куда тебе 57ой диаметр?

не спасают чехольчики наши выпуклые диски(а они именно выпуклые чуток). в момент окончательного одевания резины на диск (последняя четверть борта) кромкой покрышки старается стереть лак по контуру диска.сначала незаметно ничего, но после мойки контур диска начинает мутнеть и отслаивается лак. вот от этого и защищается. и вообще европейские диски глупые- покрышка одевается через морду, а например ворк одевается через закраину внутреннюю и никогда не покарябаешь такой диск и вообще рекомендовал бы переобувать оригинальные диски на полностью автоматических станках с откидной лапой потому что на на станках дешевых с отводной лапой в 90% случаев наши диски угробят при одевании низкопрофильной резины(особенно с усиленным бортом)

по первой ссылке похож на питерский(вроде он). там он долго сдавался. с таким же пробегом. псковский тоже свежий.. бывает , что и по 20лет машины стоят в гараже. у меня корыто с пробегом 53ткм. не мотал. зимой из гаража не вылезешь. там и ночует от первого снега до последнего сугроба. . летом правда бывает и по 1000км за день приходится откатывать. в 2011м проехал 2500км за весь год. стоя в пробках и молотя вхолостую, на ум приходит мысль, что в совр машинах с эксплуатацией в мегаполисе нужно еще и моточасы учитывать, а не только пробег

диски наши нежные да..для себя методом проб и ошибок вот на такой путь вышел. есть армированный скотч(серого цвета) спицы им обклеиваешь и на стенд. потом правда клей надо смыть( обезжиривателем норм отмывается) также поступаю и при шиномонтаже...закраину наружную на диске в 3 слоя обклеиваю, и лапа шиномонтажного станка точно не прорывает такую защиту