Вольд
-
Постов
3 892 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Вольд
-
поставь новый примерно так как стоял старый - все будет работать, я лично менял датчик и ставил примерно по средине метки, без всяких специнструментов
-
да я непротив - генератор нужно менять (там еще и муфта подходит)
-
1) Начать нужно с того, что вспомнить сколько лет АКБ - если больше 3, то лучше заменить. Если меньше - зарядить и проверить нагрузочной вилкой. 2) Если АКБ исправный, снять генератор и отправить его на стенд. Скорее всего, если генератор родной, то сходить в тему про ремонт генератора и... купить новый штатный! Если генератор уже менялся или ремонтировался... менять все равно - ремонт генератора с большим пробегом не может быть всеохватывающим, потом вылезет следующий узел и так несколько итераций. Судя по вашим наблюдениям у вас выходит из строя РР, либо плохой контакт в управляющем разъеме на генераторе
-
какое РР они поставили? У меня было аналогично - поставили РР от транзита, его мозги в упор не видят и пока я Transpo не поставил - лампа горела
-
Плантатору привет! Нет, у меня не горел и ни одной ошибки на было. Так что не факт! Обрыв не обрыв - я его даже мерить не стал - не работает, а трубки целые, сигнал приходит, - на замену -
у тебя сдох пневмоклапан, который под КХХ находится. Я себе поставил от классики клапан ЭПХХ- единственное разъем удалить пришлось, заменил его ножевыми контактами. Работает вот уже почти год
-
но машина 11 года уже пришла к такому возрасту и скорее всего пробегу, когда ей нужно кое-что менять (ремень с роликами, тормозные диски и т.п.) Так что нужно взвесить, что окажется дешевле.
-
у вашего мотора геометрией впуска управляет специальное устройство - IMRC. Я знаю как все это проверить у рядного мотора, а ваш V6
-
плохой запуск на холодную с провалами оборотов - это первый признак нерабочих заслонок впускного коллектора (они не становятся в закрытое положение на ХХ)
-
а заслонки впускного рабочие?
-
С таким настроем купить новый... Убить и снова купить. За 12 лет ничего не менялось кроме стоек стаба? С таким подходом нужно каждые 3 года покупать новый авто. Все что вы перечислили - на многих машинах умирает гораздо раньше, ничего страшного я не прочитал. Приводы меняйте оба целиком - так будет вам лучше. И маховик на таком пробеге уже конечно труп. Климат нужно отвакуумировать и заправить, не надо трогать радиатор. Ступичные я думаю пора заменить (Челябинск чай не в Германии). Советую проверить качество и количество всех жидкосткей (ГУР, тормозной, антифриз) - а лучше эти жидкости заменить. Перебрать все тормозные суппорта. Сделать геометрию колес (тогда можно говорить о рычагах)
-
таблетка (РР) на утечку никак влиять не может - она управляет током подмагничивания обмоток. Ваша проблема скорее в диодном мосте, коллекторе, или вообще вне генератора. Езжайте к электрику, если сами с электричеством на "Вы"
-
а что именно они смотрели? с микрометром тормозные диски? или люфт шруса при вращении колес с заведенным мотором? Скорее всего привод (если при разгоне) или диск тормозной (если при торможении)
-
бороться очень сложно. Нужно последовательно исключать подсосы, шаманить с дросселем (если щель у него порядочная, звук может генерировать), и я бы советовал проверить зазоры клапанов (эту идею я слышал от хорошего моториста). А параметры мотора на ХХ какие (давление на впуске, обороты, температура воздуха на впуске, УОЗ и т.д.)? Какие к мотору есть претензии в плане эластичности, тяги, стабильности оборотов? Курочить мотор только из-за звука (негромкого как я понимаю) - роскошь
-
сними воздушный фильтр вместе с коробом, заведи машину и послушай - сразу будет ясно
-
если маховик живой (люфт частей незначительный и стоя на ХХ стуков нет) - зачем его менять? А вот выжимной лучше одновременно со сцеплением
-
насос включится и накачает давление, главное реле зажигания сработает и разомкнется, блок комфорта инициализируется, на магнитолу питание ACC подается/снимается. А вообще нужно последовательным удалением предохранителей искать источник утечки. Тестер включить на измерение тока в разрыв минусовой клеммы АКБ и силового провода "-". Если это не поможет - значит утечка идет через генератор
-
центральный замок в водительской двери, здесь все вокруг него вертится. Можно реанимировать микровыключатели а можно поменять на б/у или новый в зависимости от готовности тратить
-
и все равно начинать нужно с высоковольтной части - проблема скорее там (тем более проявляется на холодную)
-
Даже если не менять шкив, то работать будет - разницу в диаметре шкива мозги компенсируют током подмагничивания обмоток.
-
да я когда менял приводы - они на вид и на ощупь были ничего себе, небольшой люфт и все - но на скорости давали вибрацию
-
неплохо бы сначала позаимствовать заведомо исправный для проверки хотя он не так дорог. Если пены нет, КХХ менялся и рейка работает без затруднений - остается датчик, его можно просто на время отключить и покрутить руль - возможно будут колебания оборотов, но хлопки должны исчезнуть
-
если пены в бачке нет - ничего не делать
-
возможно действительно при стыковке колокола коробки с двигателем произошло смещение относительно вертикальной плоскости и болты затягивали таким образом - тогда возможны и вибрация и звуки при работе полувыжатого сцепления. В принципе это несмертельно, но неприятно
-
Если идет забор воздуха насосом ГУР - должна быть пена в бачке. Если хлопки связаны с компенсацией усилия на ГУР по датчику давления - другой КХХ не должен их воспроизводить... Если подсоса нет и руль крутится без заеданий - боюсь долго можно искать источник звука. Менять рабочий насос только из-за свиста накладно. Я тоже склоняюсь к датчику давления ГУР