Вольд
-
Постов
3 892 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Вольд
-
Делюсь наблюдением - когда появляются в задней подвеске громкие стуки, не диагностируемые ни вручную ни стендом (у меня было 2 раза), это лечится заменой такой безобидной детали как опора задних амортизаторов. На ощупь деталь мощная и обрезинена, что в ней может ломаться - ума не приложу. Были сообщения, что она якобы корродирует внутри резинки и перестает работать как опора. -
Если кому интересно, есть фирма КарданБаланс, у нее сервисы в Москве и Воронеже, замена карданчиков в рулевом валу стоит 2 тыс за каждый (со снятием - установкой) Оригинальная крестовина Ford 1213389 стоит ок. 7 тыс.
-
суть в том, что все, кто глушил ЕГР быстро сталкивались с детонацией (я в том числе) . Температура выхлопных газов ниже чем температура вспышки в цилиндре, замещая частично горючую смесь выхлопом мы снижаем и энергию горения и температуру в цилиндре, это факт Клапан ЕГР есть у всех современных авто
-
ЕГР открывается в определенные моменты и только на открытом дросселе, когда расход воздуха большой. Тогда добавление выхлопа снижает температуру в цилиндрах и предотвращает детонацию
-
отдельно электрическая часть не продается. Насчет в открытом виде - запустите мотор со снятой электрической частью и аккуратно нажмите отверткой на исполнительный шток - мотор начнет страшно колбасить, он будет глохнуть
-
Ничего не замкнет, но помогает это далеко не всегда. Соленоид работает с большим нагревом (через клапан газы горячие идут) видимо от этого клинит. Я покупал новый клапан
-
нет, если ошибка по ЕГР - то это сам клапан. У вас наверное соленоид заклинил. Попробуйте налить туда вд 40 и плоскогубцами разработать - может помочь
-
оригинал от мазды интересен, если установите - маякните
-
насколько я понимаю, выхлоп не меряется в тех режимах, на которых открывается ЕГР. CO у вас высокий из-за разрушения катализатора
-
так это зависит от того, как трогаться. я люблю с полным багажником резво стартовать
-
было и у меня такое! Причем с новым ЕГР. Это все прошивка с накопленными поправками, будь они неладны. Потом в какой-то момент все приходило в норму. ЕГР управляет ключ из мозгов, но по какому алгоритму - известно только форду. Мне помогает следующая процедура - я подключаю программатор и заливаю заводскую прошивку, а потом сверху свой блюфин - после этого какое-то время все работает идеально (год примерно)
-
Проблема начала и окончания работы дросселя так и не найдена. Забыл добавить - датчик ДПДЗ новый, хотя и старый рабочий. Попробую поиграть ДПКВ (подвигаю по часовой стрелке), но боюсь кроме подхвата, который у меня и так хороший это ничего не даст. Судя по тому, что на эти переходные процессы влияет винт ДЗ (я пробовал и убедился) - проблема в том, что ХХ в движении разрегулирован, и это не клапан. Заслонки впускного работают и не тарахтят. Запуск с пол оборота, что холодный, что горячий, провалов на нейтрали нет, а вот запинки в начале разгона и в конце есть
-
он новый и отлично работает, нагара на нем нет. У меня после ливня загорелся датчик масла и начались рывки при разгоне, заменил датчик, заменил всю ВВ часть, промыл и проверил форсунки, подсосов нет и коррекция в пределах гомеопатии +6%. Косу вокруг мотора распушил - нет у меня таких склеек как у Андерса. Разгон стал ровным, а вот начало и конец работы с дросселем напрягают. Сейчас буду менять маховик (застучал) и заказал ДПКВ и ECT. Дроссель вылизал шкуркой и лаком убрал зазоры, менять на новый не буду
-
хорошие только 2 - родной и Hella, остальные - лотерея
-
У меня новый КХХ и обороты держит стабильно. Разгон отличный, но вначале есть толчок, запинка, возможно это было из-за порванной подушки. При отпускании газа - легкий клевок, но обороты абсолютно ложатся в логику нашего ECU. А сам разгон у меня отличный, бодрый и ровный, насос недавно проверялся со сбросом топлива (имитация расхода). В принципе меня бесит то, что машина перестала быть эластичной в движении, а ездит она по прежнему хорошо
-
был у меня оригинал - 50 тыс прошел. Фебест живет 25-30. Но цена отличается больше чем в 2 раза
-
это не норма. У меня началось на пробеге 265 тыс, пока поборол заменой нижней подушки движка и закручиванием винта дросселя на 1 оборот. ХХ поднялся до 900, но это не лечение. Собираюсь заменить и отрегулировать ДПКВ - проблема появилась после попадания в сильный ливень. Весь обвес движка уже перебрал и заменил, так что порадовать нечем
-
а моя умерла. Но я думаю, тут причина в чиповке - момент побольше стал и подушки летят чаще
-
Я свою ДЗ отремонтировал мелкой шкуркой и лаком, заменил датчик - работает как новая, на оси там что-то сосет, но коррекция пришла практически в ноль. Смысла покупать ее новую не вижу
-
Так можно форскан подключить и отследить сигнал включения ЕГР - если он такое делает. Но ведь он должен открываться где-то ок. 3 тыс. Можешь наконец от него электрическую часть отключить и проехаться
-
Могли распредвалы выставить неправильно
-
Жадность - враг хорошего. Компрессор купил еще зимой и ждал, когда родной начнет подавать признаки износа. А он проявил себя внезапно и совсем не так как я ждал. Менять нужно было сразу - ясно же, что 250 тыс. это запредельный пробег для муфты.
-
Рывки при разгоне... замена ВВ части, чистка и притирка дросселя с заменой датчика ДПДЗ, не помогает, затем к рывкам прибавляется отказ климата и жуткий скрежет под капотом с дымящимся ремнем. В итоге имеем заклинившую муфту компрессора как причину рывков. Бывает и такое, у меня именно это и случилось в жару 35 и в 350 км от своего гаража, где лежал купленный впрок компрессор. Доехал своим ходом, шкив кое-как вращался на оборотах до 1700. В итоге имеем замену компрессора, ремня и предохранителя + заправка климата
-
ну как можно реле проверить? 1) вытащить его и посмотреть приходит ли напряжение на обмотку 2) вставить реле и проверить, что на исполнительных контактах (контакте) появился искомый сигнал. Если это затрудняет - лучше отдаться электрику, дабы не спалить. Проверять естественно мультиметром. Если вы хорошо читаете схему, то в некоторых случаях можно пинцетом закоротить исполнительные контакты при снятом реле и сымитировать его работу. Делать это можно только если вы точно знаете что и как вы соединяете!
-
а может лучше починить неисправность? мозги настроить так нельзя