An72

Если бы текла, движок бы пошёл вразнос, так что вряд ли. Номер 2 на этом рисунке.

Я обычно делаю вот так, заводится сразу и без проблем.

Я меняю скопом: масло, масляный, топливный и воздушный фильтры где-то через 8 тыс. Не такие на них ценники, чтобы экономить в наших условиях эксплуатации.

Почитай здесь

Что значит 2 подогревателя? Они же не заменяют друг друга, а дополняют. Проточник даёт эффект при заведённом двигателе, но при заводке если фильтр забит парафином, он что мёртвому припарка. Для этого и служит бандажный подогреватель - предварительно нагреть топливо в фильтре. А потом уже на ходу я его просто не выключаю, чтобы "помочь" проточнику. Поставил его после того, как в начале прошлой зимы неожиданно с утра случилось -15, а у меня летняя солярка, приправленная керосином. Что интересно, завёлся без проблем, проехал по делам и на работу (около 80 км). Зато потом за день так выстыла, что высадил новый аккумулятор, а схваток нормальных даже и не было. Еле-еле завёлся со шнурка, чуть доехал до гаража. Вскрытие показало, что фильтр полностью запарафинен. Натанцевался вокруг неё так, что больше никакого желания, причём примерно похожая ситуация уже второй раз.

Так предварительный предпусковой прогрев фильтра - это и есть основная функция бандажного подогревателя. Ну, а кнопка - просто удобство, если кому нравится для включения-выключения дёргать провода, никто ж не мешает. Просто без необходимости его держать включенным тоже нет резона - всё-таки 100 ватт мощности, дополнительная нагрузка. Вот несколько обещанных фоток, как я провёл провода. Минус от подогревателя можно завести под любой болт на двигателе (на реле и на кнопке - под ближайшие болты к кузову). Плюсовой провод пустил сначала вдоль провода от стартера к генератору (везде крепил мелкими хомутиками), затем под аккумулятором в коробку предов. Одно место под реле у меня пустовало (не знаю, для чего предусмотрено), я там разместил релюху, просунув провода снизу коробки вовнутрь. Плюс на реле взял от колодки на аккумуляторе Правда, воспользовался проводкой из комплекта и предохранитель у меня расположен возле реле, хотя лучше бы разместить его сразу за подключением к аккумулятору, чтобы укоротить незащищённый участок, мало ли что. Провода на выключатель и светодиод протянул вдоль основного жгута и завёл под левую пластиковую накладку под дворниками через незадействованную резиновую заглушку. Там проложил совместно с проводами на обогрев лобового стекла и через такую же заглушку в центре стенки завёл в салон. Накладку не снимал для фото, указал стрелочкой примерное расположение этой заглушки. Правда, пришлось поработать спицей, чтобы проткнуть шумку. Т.к. вход этот расположен сразу за отопителем, спицу нужно просовывать под углом в водительскую сторону. Проткнув привязал прочную верёвочку, к ней провода и втянул в салон. Кнопку разместил возле включения обогрева сидений (можно было бы поискать что-нибудь на место заглушек, т.к. кнопка из комплекта туда не лезла, но не было времени), а светодиод вставил в незадействованную заглушку. Плюс на кнопку взял с жёлтого провода замка зажигания (подробности см. пост выше) Расположение светодиода не совсем удобное - он закрывается рычагом КПП, но учитывая, что при выключенном зажигании схема обесточивается, я по зиме его даже кнопкой не выключаю: включается при заводке, выключается при глушении. Вот в этой теме уже как-то немного обсуждали обогреватели.

Переклёпывал, что ли? Честно говоря, со снятием сцепления такой геммор (самому пришлось в течении месяца 2 раза лезть: первый раз для замены выжимного и следом для замены диска), что я бы лично перестраховался и заменил диск целиком. Кстати, почему только заднее - износ неравномерный? По-нормальному такого не должно быть.

Я прошлой зимой поставил себе вот такой Номакон. Релюху спрятал в коробке предов под капотом, а на кнопку провёл провода через заглушку под пластиковой накладкой под лобовым стеклом. Она как раз по центру, резиновая пимпочка такая, у ней кончик отрываешь и есть доступ в салон. Правда, выходит как раз за отопителем, поэтому пришлось повозиться, чтобы проткнуть спицей шумку и под углом просунуть вовнутрь, т.к. прямо упираешься в заднюю часть отопителя. Кнопку приладил в отдельное отверстие возле клавиш подогрева сидений, а светодиод разместил в рядом в незадействованной заглушке. Питание взял с жёлтого провода замка зажигания, там + во втором положении ключа, т.е. для прогрева не нужно включать зажигание, а при вынутом ключе схема не запитана. Удобно - не нужно беспокоиться, что забыл выключить. Конечно понимаю, что по описанию трудновато понять, что к чему. Если нужно, могу завтра сфоткать.

Так свет же в салоне в таком случае не гаснет, сразу должно быть видно.

В армии носили вёдрами! А если серьёзно, почитай теорию из любого источника, например, здесь. Степень сжатия (величина постоянная) для наших двигателей по мануалу - 21,5. Исправный двигатель имеет компрессию (величина переменная) в 1,2 - 1,3 раза выше степени сжатия. Дальше математика. Измеряется в зависимости от выбранной системы единиц - 1кгс/см² ≈ 1бар ≈ 1атм ≈ 0,1МПа

А что с ним происходит? У меня года два как стоит, качать особо не качает, только если очень резко на кнопку нажимать, чтобы сработал клапанок, но по крайней мере, не воздушит.

О чём я выше и говорил: если мимо фильтра топливо не шло - нечего там чистить.

Ну ей-богу, как в детском саду... Гугл выдаёт на этот вопрос 149000 ссылок.

Так и я о том же - на седан и хэтчбек и амортизаторы будут разные.

Седан 5-дверный - это как? +100, Stellox дешёвенький крышу багажника универсала держит на ура.

Обвес может немного отличаться, но в этом описании рассматривается принцип работы и общее устройство, а они у насосов этого типа одинаковые.

Вполне возможно, чёт я не подумавши написал. Когда-то самому нужно было только щёточный узел поменять, прикинул, что якорь из корпуса не выйдет из-за трубки, поэтому снимал целиком стартер.

... и упираемся в трубку охлаждающей жидкости.

Без особой надобности в насос лучше не лезь, слишком ответственный и точно отрегулированный агрегат. Чистить там особо нечего, если топливный фильтр нормальный, ничего постороннего туда попасть не должно было. Вот тебе ссылочка на устройство насоса, кто-то давно в одной из тем выкладывал (спасибо одноклубнику, но сейчас уже не смог найти, кто и где это выкинул, поэтому прошу извинить за то, что без авторства).

Именно про эту orsanya и говорил - она на защёлках и просто прикрывает боковой край лобового стекла.

Только учти, что снять-то одну половину без второй ещё полдела, а вот чтобы установить потом - проще снять вторую, хотя для этого нужно снимать дворники со шлицов. Обе половинки так входят друг в друга выступами (если ещё не поломаны), что всунуть их и одновременно попасть клипсами на посадочные места - тот ещё геморрой. А из-за отсутствующего болта течь не может - в той полости есть дренажное отверстие в подкапотное пространство. Кстати, вскроешь - посмотри, чтобы не было чем-нибудь забито.

Обстоятельное описание. Какой клапан (отсечной, УОВ?), что с ним нужно сделать (снять с насоса, разобрать?), в чём вообще проблема? Какой ответ может быть при такой постановке вопроса?

А чё сюда с такой проблемой? В общем форуме семья больше, там быстрее подскажут, здесь дизеля перетираем.

Да теоретически вобщем-то, главное перекрыть канал сообщения выпускного и впускного коллекторов, а где - не суть важно. Я свой вообще пока просто отключил от вакуумной магистрали, сразу пропали провалы при наборе скорости - значит, сам клапан ещё держит, а полностью отглушить думаю при случае в ближайшем времени. Может, какие-нибудь нюансы вылазят при дальнейшей эксплуатации, но по идее не должно.

Я так понял, что речь, видимо, о штатном подогревателе топлива. Увидеть его можно только если броня снята.