An72

Если течь в районе резьбовой части корпуса, то процентов 90, что течёт не с ТК, а стекает по нему из клапана УОВ. Для определения нужно чем-нибудь убрать следы потёка и посмотреть, откуда точно пропуск.

А что за проблема в поиске места подсоса? Я брал обычный насос, одевал шланг на начало топливопровода (перед входом на подогреватель), затыкал пальцем второй конец (перед входом на ТНВД), один качок и место пропуска сразу сифонит. Главное, прежде чем убрать палец, нужно подставить какую-то ёмкость, чтобы не забрызгать всё солярой. Если место заранее известно (как здесь - фильтр), одевай на вход фильтра, а выход затыкай. Так же можно проверять фильтр после замены перед заполнением на предмет качества сборки.

А ещё по такой хрени чёрным коптить должно.

Основной - это он что имел ввиду? Самонатяжной ролик на ремне ТНВД, ремень ГРМ регулируется экцентриком на зубчатом ролике до совмещения стрелочек на чёрном гладком.

Ну угол порядка 130 градусов трудно назвать противоположным, элементарный расчёт по правилу параллелограмма из курса школьной физики покажет, что результирующий вектор довольно значителен и отнюдь не компенсируется. По этому поводу я сразу оговорился, что никого не убеждаю, а лишь высказываю свою точку зрения. Ссылочку на указанную тему тоже привёл, поэтому как в песне: "думайте сами, решайте сами..."

Родной Лукас, но можешь почитать вот в этой ветке, там, по-моему, про Бош с турбокорректором упоминалось. Недавно полетел подшипник в Лукасе, перед заменой неделю лазил в интернете. Практически однозначное мнение профессионалов - на Бош менять крайне нежелательно, т.к. у наших машинок на шкив ТНВД вешается ещё ремень ГУ и нагрузка на опорные узлы насоса очень возрастает. В Лукасе подшипники, а в Боше - вкладыши, поэтому гораздо выше вероятность преждевременного выхода из строя. Единственный плюс - Бош проще в обслуживании и переборке. Прошу поклонников Боша не пинать, но всё-таки, ИМХО, насос должен стоять тот, на который машина изначально рассчитана.

Поэтому на старой и заглушена.

Недавно мы про него тёрли в дизельной ветке. И вообще, с дизелем тебе лучше туда, там инфы по этому поводу хватает.

Ну всё, похоже, эту проблему закрыл. Действительно рассыпался пластиковый (кому-то ж пришло в голову такой сделать!) сепаратор переднего подшипника ТНВД, шарики сбились в кучу и уже грызли обойму. Хорошо, что вовремя снял, а то бы заклинило со всеми вытекающими. Перебирал сам (у нас никто не берётся), ничего супер-пупер сложного, настройки не трогал, поэтому просто поставил обратно, выставил точно углы и машина летает по сравнению с тем, что было. Весь процесс зафоткал, у кого вопросы - подскажу, т.к. есть некоторые специфические нюансы в разборке-сборке.

Ну опосредованно, получается, всё-таки связаны. Методом тыка разобрался где какой датчик: который прямо над термостатом с оранжевой фишкой на приборку, сбоку с серой фишкой на вентиляторы. К моей проблеме, я так полагаю, может быть причастен только второй. Может кто знает его сопротивление при крайних значениях температур?

Да я это первым делом проверил - без результата. Тем более, насколько я понял при прозвонке датчика, он нормально разомкнут, и при замыкании он ламочку зажигает, а не гасит. У меня бачок тоже чуть-чуть пропускал по горловине, залепил холодной сваркой, вроде держит, но лампочка не гаснет. А с датчиками температуры никак не может быть связано? Проблему свою я описал в посте в дизельной ветке, вот теперь и пытаюсь выяснить, есть ли взаимосвязь.

А как этот датчик с моторчиком ХХ связан? Проблема в следующем: иногда на температурах, далёких от перегрева (40-60 градусов, не больше, ибо вскоре после заводки) кратковременно включаются вентиляторы и моторчик обороты поднимает где-то до 1000. А на прогретом другая картина: моторчик не хочет при включении зажигания подтягивать трос и заводиться приходится с выжатой педалью газа (на холодную всё в порядке). Началось это примерно одновременно с постоянным горением лампы недостаточного уровня ОЖ, В общем форуме задал вопрос по этому поводу, там подробно всё рассказал. Не может ли быть это всё взаимосвязано, и что за датчики, у меня к термостату два подходит, один прямо перпендикулярно движку с оранжевой фишкой, другой сбоку параллельно с серой.

Доброго времени суток, коллеги! Такая же проблема: независимо от уровня ОЖ горит контролька на доптабло. При снятии фишки с датчика не гаснет. Сам датчик снимал, при поднесении магнита геркон внутри исправно замыкает контакты. Контакты на фишке короткого замыкания не показывают - сопротивление порядка 800 Ом. По электросхеме видно только, что провод заходит в модуль вспомогательной системы предупреждения. В мануале написано, что в таком случае нужно проверить остальные элементы системы охлаждения. Что ещё может влиять, куда рыть?

Зачем? Переверни просто, если вторая сторона ровная.

+ ! У меня такая же, только на немецком.

У меня и в родной книженции от машины (тоже под рукой нет, в гараже валяется), и по факту так и есть. В среднем город-трасса (100-110) уходит 6,8 - 7 л в тёплое время, 7,5 - 8 в морозы.

Рылся опять в сети по поводу этого клапана, ибо походу, у меня проблема кроется где-то гораздо глубже. Нашёл на Опелевском форуме хорошее описание назначения и принципа его работы. Я так понял, у кого с шариком, конструкция должна быть примерно такая же, а если вариант, как у меня, то разница в том, что дросселирующее отверстие сделано прямо в подвижном запорном устройстве. И глохла машина не из-за того, что давление в обратку уходило, а наоборот, из-за того, что не было сброса при превышении установленной величины. Но возвращаясь к проблеме: за эти три недели после своего поста уже пять раз снимал клапан для чистки. Последний раз выковырял причину - малюсенькие ошмётки коричневого пластика. Ничего похожего, откуда это могло бы быть, при разборке насоса не видел. У лопаток на подкачивающем материал другой, да и попасть из полости ННД вовнутрь они никак не могли бы. Ещё на одном форуме нашёл описание симптомов один в один и причина - рассыпался сепаратор подшипника. Если так, то предстоит опять лезть в насос, уже дальше, чем в своё время при замене резинок. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Завтра сниму верхнюю крышку для оценки масштабов трагедии.

Да вроде как не должен исправный клапан в крышке вакуумировать, вот здесь про него уже говорили, там же ссылочка на тему в общем форуме.

У меня прозрачные стоят постоянно, года три уже. Они дубеют одинаково что от температуры двигателя, что от мороза. Если не дёргать очень часто, то всё норм. Единственно - от фильтра к ТНВД не выкидывал родную трубку, а прозрачный поставил только по концам: на месте ампутированных быстросъёмов по несколько см на штуцер фильтра и на штуцер ТНВД, для контроля воздуха. Прижал хомутиками и всё ок.

Шланги поставь прозрачные для начала - будешь видеть, где сифонит. Как вариант ещё - не в завоздушке проблема, а в износе подкачивающего насоса.

У меня точно так же. В своё время менял диск из-за пробуксовки (сточен был так, что дорожки на ферродо уже не просматривались), разница нового со старым по толщине была почти 5 мм. Но после замены разницы в моменте включения практически не увидел. С тех пор проехал больше 60 тыс - всё в порядке. Так что если нет проблем - смотри пост выше. Тем более, что сцепа с гидроприводом не регулируется.

А ты так ничего и не определишь, снимай полностью, разбирай и всё увидишь. Вот тебе картинка, тот поршень, о котором идёт речь - под № 2. Он за мембранами и без их снятия к нему не подберёшься. Шток, о котором ты говоришь - оська распорной втулки для крепления мембран, поршенёк прижимается к ней с обратной стороны. Попробуй пошевелить её взад-вперёд, ход должен быть за счёт упругости диафрагм. Но опять же, без разборки ничего толком не узнаешь. Забей в поиск "турбокорректор" - чтения на вечер. З.Ы. Вот здесь коллега klyv05 давал замечательную ссылку на картинку рабобранного ТК.

Разборкой.

Ну да, я так понял, они в одной связке работают - тот, что возле клапана отсечки создаёт и регулирует управляющее давление в зависимости от частоты вращения (про него написано гораздо больше - и устройство, и принцип работы), а тот, что в обратке поддерживает путём дросселирования через калиброванное отверстие.

Это что, у всех разные системы? У меня не гайка, а болт с встроенным неразборным клапаном, в запорной тарелочке которого малюсенькое калиброванное отверстие. Думал, это просто обратный клапан, оказалось всё гораздо сложнее. Предыстория такая. На днях на ровном месте ни с того, ни с сего сначала машина задёргалась, затем упали обороты и пропала тяга, потом вообще заглохла. При попытке завести, схватывала только при полностью выжатой педали газа, обороты при этом не набирала, при отпускании педали глохла. Звук шепчущий, из выхлопной сизый вонючий дым - все симптомы очень позднего впрыска. Один в один , как у меня получилось в своё время, когда я после замены колечек устанавливал насос и промахнулся с УОВ. Т.к. не так давно корректировал угол, первая мысль была, что либо проскочил ремень, либо провернулась шестерня. Снял шкив ГУ, выставил ВМТ по штифту - все метки на месте! Решил по примеру blr (спасибо, коллега, что поделился информацией!) проверить клапан обратки. Когда-то при попытке помочь развоздушить ТНВД после замены фильтра путём подсоса через шланг, одетый на штуцер обратки, точно помню, что клапан щёлкал и не давал подтягивать топливо. Сейчас - дулся туда-сюда без шевеления, а запорное устройство оказалось закисшим. Промыл хорошенько растворителем, всё заработало. Завелась после этого как ни в чём не бывало. Полез в литературу, разобраться, за что он отвечает. Конкретного ничего не нашёл, есть только указание, что это клапан поддержания давления в полости кулачкового механизма и величина этого давления очень влияет на угол впрыска. Если правильно понял описание, калиброванное отверстие создаёт подпор и поддерживает величину управляющего давления, а оно, в свою очередь, переводит автомат опережения впрыска из положения запаздывания (в котором он нормально находится при неработающем двигателе) в рабочее (нулевое) и далее по ситуации в режим опережения. Опять же, не претендуя на истину (как понял, так и рассказываю), у меня, видимо, из-за подвисания запорной тарелки, давление уходило в обратку и насос позднил УОВ из-за того, что автомат не мог преодолеть силу возвратной пружины из-за недостаточной величины управляющего давления. Как-то так. Вот, оказывается, такая хитрая деталька. Проблемы может создать от дёрганья до того, что машина вообще не заведётся.