An72

Как определил?

На сайте очень малый лимит объёма для фото. Закачай на любой фотохостинг, скопируй ссылку и вставь в сообщение. Минус способа - зависимость от стороннего источника: при любых проблемах на фотохостинге или истечении времени фото пропадает.

Смотря какой шкив на распредвалу: если с отверстиями, тогда по штифту, если звёздочкой, тогда по эксцентрической прорези на противоположной стороне распредвала (нужно снимать клапанную крышку.). Всё это есть в темах по ссылке, что я дал выше. Только если ремень ГРМ не трогали и до этого всё было нормально, то туда не стоит и лезть. Делай установочный штифт, выставляй по нему коленвал и подгоняй под всё это дело насос. Подробности по тем же ссылкам.

Насос не крутится, угол регулируется шестернёй, ремень ослаблять не нужно. Ослабляешь три болта шестерни ТНВД, и подкручиваешь: по часовой (со стороны колеса)- делаешь раньше, против - позже. Только регулировка очень чувствительная, буквально полмиллиметра-миллиметр уже дают заметный результат, нужно экспериментировать. А точнее всего получится по штифту, хотя тоже по отпискам одноклубников не факт. По крайней мере, у меня по штифту стало замечательно.

Вот здесь, а там по ссылкам. Не ленитесь рыть поиском, дублей тем уже валом, модераторы только что-то мышей не ловят. Или форум уже сам по себе, бесхозный?

Забей в поиск "турбокорректор" - чтива вылезет на день. То, что тёчёт - хреново, мембрана порвана, при хорошей утечке может движок вразнос пойти. На заводку не влияет (отвечает за подхват при разгоне), ищи причину в другом месте.

А для чего новую тему мутить, тут как раз недавно систему на Мондео 1 перетирали - воскостат, моторчик и пр., поищи поиском

Стопорное кольцо только на левой полуоси, правая без кольца. Так что можно сказать, что подвесной своим крепежом и резинкой её и фиксирует.

Устройство клапана посмотри здесь, про регулировку без стенда ничего не могу сказать.

Так а чего ему новому не стать-то? Новый и у меня нормально дышит. Вопрос-то был насчёт ценника: с доставкой, если не мотаться из приграничья каждый день на Польшу и между делом забрать, выйдет дороже, чем аналоги здесь.

За морем телушка полушка, да рубль перевоз...

А шланги прозрачные не пробовал ставить? Я себе сделал вставочки до фильтра и после (хорошо видно вот здесь) и перед входом в ТНВД. Теперь контролировать воздух очень удобно. А по твоим симптомам похоже ещё на вакуумирование, попробуй крышку бака открыть.

Очень бюджетно у тебя вышло, у нас за такие деньги никто не возьмётся, только за работу (без з/ч) по замене сцепления (а его для замены сальника всё равно нужно снимать) заламывали 150-200$. Поэтому я в своё время и решил лезть сам, что никто не берётся, а если берётся, то за подобную сумму. О чём впрочем не жалею, т.к. во первых - опыт, во-вторых попутно заменил ещё некоторые износившиеся детали, а на СТО лишней работой себя, как правило, не утруждают.

Нормальное явление, сам с таким столкнулся, когда нужно было заменить сцепу: во-первых, машину не знают, во-вторых, им проще за это время сделать небольшой ремонт на 5-6 корчвагенах и срубить баблоса больше, чем поимеют геморроя с тебя. Ходовую придётся разбирать всю, иначе коробку скинуть будет проблемно. Вот здесь я когда-то отписывался по снятию коробки, может и можно что-то упростить, но не намного. Ничего этого для замены заднего сальника не нужно. Сам не менял, нюансов не подскажу, вот в этой теме слегка касались вопроса, порой ещё поиском, где-то помнится что-то проскакивало, или загляни в мануалы.

Тогда тебе нужно снимать коробку. Кусок работы порядочный.

А что там за винтик? Правильно считаешь, для исправных клапанов в лягухе это нормально. А это уже скорее УОВ не попали после установки головы.

Ну вот, заменил наконец свой моторчик ХХ, большое спасибо klyv05 за ссылочку, там их у разных продавцов больше двух десятков вариантов, этот один из самых бюджетных. Разница по заводке на холоде реально чувствуется, как-то гораздо веселее (вернее, стало как когда-то было). Как заказывал на Ebay отдельная песня, там оплата через PayPal, а они с Беларусью не работают, но нашёл способ, если кого заинтересует, расскажу. Пришёл за полтора месяца, я уже думал, что потерялся. Фишку пришлось обрезать, прозвонил концы и припаял родную. Почему-то не было резьбы в крепёжных отверстиях, нарезал метчиком М5 новую. Решил, что заводской брак, но потом подумал, что вобщем-то к лучшему: у них же дюймовые резьбы, здесь можно крепёж не подобрать. А так закрутил любым нашим болтом да и нормально. Родной моторчик крутит, но проблема в редукторе (сломалась цапфа малой шестерни и она из-за этого проскальзывает) и почему-то не работает размыкатель (при нажатии на кончик привода контакты внутри не размыкаются). Посмотрю, как дальше себя новый поведёт. Теперь хочу восстановить амортизатор ТНВД. Если резко отпускать педаль газа при переключении, обороты быстро падают до холостых, а затем моторчик их похватывает и немного подтягивает (я так понимаю, это нормальное явление, раньше при исправном родном тоже так было). Ничего смертельного, но как-то напрягает, поэтому хочу заменить родной неработающий амортизатор, чтобы обороты опускались плавнее. Кто подскажет, какой на наших автосах, есть ли какие нюансы при подборе? А то в магазе десяток всяких разных, просто тупо подобрать по размерам? Только просьба не грузить вот такой инфой.

А какой сальник - передний, задний?

А у тебя трос или гидравлика? По тросу не подскажу, по гидравлике нужен вот такой.

Так вот и думаю, может, я чего-то не понимаю, а знающий человек подскажет, форумы для того и существуют, чтобы делиться опытом и информацией. Обижаться тут не надо, я же точку зрения аргументировал и расчитывал на такой же ответ. У каждой неисправности есть причины и цель нашего общения тут, ИМХО, определить их. А без этого получается как в анекдоте - я по колесу постучал и она завелась!

А насосу-то для чего? У насоса управляющее давление в контуре низкого давления создаётся подкачивающим лепестковым насосом, на выкиде - плунжерами. Ни один из этих параметров от скорости вращения не зависит. Можно об этом поподробнее?

А какой Лукасовский агрегат ты имеешь ввиду? Обороты важны для любых дизелей. При движении поршня ниже определёной скорости не может быть достигнута температура воспламенения топлива, которое происходит за счёт резкого сжатия - это ещё в школе по физике проходят. А если штатный стартер не заводит - тут проблема в чём-то другом: свечи, компрессия и т.д.

Вот моя: А почему не 1999?

Пизднес! А чёт как-то до этого и не вникал. У меня в техпаспорте максимальная разрешённая масса - 2005 кг! За эти 5 кг сверх 2 тонн по возведённому в рамки закона государственному рэкету - примерно 27 пиндосовских у.е.!

+100, у меня рвало ремень кондиционера ( точно так же - распускало по ниточкам) именно по этой причине. Причём, походу, сам же и накосячил - в своё время по неопытности хотел подтянуть регулировочным болтом натяжного ролика ремень, не ослабив сам ролик. Вот и погнуло кронштейн ролика в конце регулировочного хода. А у нас в дизелях к кронштейну натяжного ролика кондиционера подобраться открутить практически нереально. Пока взял ремень максимально короткий, чтобы находился в натянутом положении в начале регулировки, где кронштейн ещё ровный, вроде пока всё нормально. У генераторного ремня к ролику и его кронштейну свободный доступ, проверь, не меняется ли угол установки ролика при поджатии/отжатии регулировочного болта. Может, как у меня - в одном положении ровно, при подтяжке искривляется. В дизелях все ремни отдельные, 5 штук, каждый на свой агрегат.