An72

Вопрос обсосанный со всех сторон, но каждый при своём мнении. Лично моё - на пробегах свыше 200 т. (а на наших машинках меньше, наверное и не найдётся) лить синтетику нецелесообразно. Во-первых, своё преимущества она проявляет на движках с небольшим пробегом, во-вторых - могут потечь подкоксованные сальники, промытые синтетикой. Но, конечно, это всё теоретически, тут соглашусь с avka007, средства позволяют - пользуйся.

По-нормальному дизелю достаточно схватить, дальше работа должна быть ровной и устойчивой, это не бензинка. У меня лично лёгкие подёргивания на холодную из-за небольшого подсоса воздуха - через прозрачные шланги хорошо видны пузырьки воздуха после фильтра. По часовой со стороны шкива - раньше, против - позже. По крайней мере, я при установке насоса после ремонта промахнулся мимо своих же меток против часовой стрелки и получил тихую шелестящую работу движка с сильным чадом из выхлопной трубы и недержание холостых оборотов. Только я что-то не совсем въехал в систему выставления угла в указанной статье: а натяжение ремня автор не учитывает? По его методе (попадание штифта в паз) можно только убедиться, что ремень нормально стоит. Я у себя просто выставлял точку на шкиве ремня ТНВД при установленных штифтах фиксации КВ и ТНВД ровно напротив центра штифта и всё отлично. Может, конечно, я в чём-то не прав, но результат - заводка с полпинка без всяких нюансов.

Вот здесь посмотри, по стрелке эл.магн.клапан, только на насосе он под чёрным колпачком (у меня на фотке замазан холодной сваркой из-за течи и колпачок не держится). А вообще по нему в поиске куча тем.

Пробовал свой подключать и так, и так - работает. По идее, провод идёт на катушку эл.магнита, т.е. полярность для намагничивания сердечника не имеет значения (ведь железные предметы притягиваются к магниту независимо от полюсовки). Думаю, если бы были какие-то нюансы, производитель бы позаботился о различии проводов.

Ничего себе! И свободно вышел? Я свой еле-еле плоскогубцами выкорчевал за торчащий конец.

Посмотри четвёртую и пятую картинки: он крепит кронштейн к корпусу насоса. Без снятия кронштейна не будет доступа к шплинту, он утоплен заподлицо с поверхностью.

Понимаю, что подобную тему уместнее было бы разместить в разделе "Страна советов", но учитывая узкую специфику ветки, информацию в основном все заинтересованные ищут здесь и широкому кругу владельцев зажигалок она будет не интересна. Хочу поделиться опытом быстрого и относительно беспроблемного снятия защиты ТНВД, т.к. судя по обсуждениям в других темах, этот вопрос имеет определённую актуальность. Сразу оговорюсь, что нужны некоторые издержки для подготовки, лично я использовал подручные средства из тех, что нашлись в гараже: малая шлифмашинка (болгарка) с тонким отрезным кругом (1мм), смазка "Термоключ", ударная отвёртка, плоскогубцы, набор гаечных ключей. Работа производилась на снятом насосе, за фланец со стороны шкива зажатым в тиски. Штуцера высокого давления для удобства я выкрутил, а отверстия заткнул тампонами из безворсового материала. Для начала общий вид насоса со стороны брони. Защита крепится четырьмя болтами-оборвышами и зафиксирована на месте штуцером подачи топлива и шплинтом (отмечено красными стрелочками). Пятый оборвыш крепит кронштейн (зелёная стрелочка). Чисто теоретически, если снять все эти элементы, то броню можно демонтировать целиком, но на практике вынуть пружинный разрезной шплинт, когда его не за что ухватить или нет возможности выбить с другой стороны, практически нереально, высверлить тоже не получится. Поэтому приходится ломать. Сначала откручиваем болты. Для этого я делал пропил в головке болта шлифмашинкой и сразу же, пока он горячий, сбрызгивал термоключом. Как видно из характеристик, термоключ кроме смазывания резко охлаждает болт и за счёт термоусадки это способствует срыву резьбы. Далее достаточно нескольких ударов по ударной отвёртке (она совмещает ударное действие с резким вращательным, отчего не успевает рваться пропиленный шлиц) и за счёт этого болт благополучно выкручивается, хоть и посажен на синюю фиксирующую смазку. Оборвыш кронштейна немного утоплен в выемке защиты, поэтому для доступа к нему нужно отрезать верхнюю часть защиты, прикрывающую клапан отсечки. Для этого я аккуратно сделал пропил по указанной линии, не доводя круг до конца, чтобы не повредить клапан. Затем движениями туда-сюда оторвал нижнюю часть защиты, вышеуказанным способом выкрутил оборвыш кронштейна и снял его. Теперь шплинт немного выглядывает из гнезда, и за него можно взяться, чтоб вытащить. Предварительно снимаем штуцер подачи топлива, затем шплинт и верхняя часть защиты демонтируется. При сборке, как где-то уже писали в одной из тем (прошу прощения, не помню автора), кронштейн обратно крепится только тремя болтами, желательно с круглой головкой под внутренний шестигранник, чтобы не упирались в штуцера высокого давления. Вся операция у меня заняла чуть больше 15 минут. Вот снятая броня: Это один из вариантов, может у кого-то получилось снять удобнее или быстрее, давайте делиться опытом.

Бро броню в этой теме - ИМХО, оффтоп. Т.к. вопрос на мой взгляд, довольно актуален, попробую создать новую тему, там и обсудим. т.к. поиском подобная инфа не находится.

То же самое и со вторым (клапан угла опережения впрыска) - без разницы полярность, 12В, щелчок.

Тоже так делал. Только шестигранник нужно брать подлиннее, сантиметров 15, чтобы конец выходил за металл арки, тогда есть более-менее возможность провернуть для того, чтобы перехватиться на следующий оборот. А второй конец обрезал только чтоб вошёл в болт, оставлял где-то около сантиметра.

@sotw88, Книжка "Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Mondeo, бензин/дизель1993-2001г.в" (изд. Петит, Москва 2001, сост. В.А. Деревянко, перевод с польского). Болты крышки шатунного подшипника: Стадия 1 - 25 Нм Стадия 2 - довернуть на 60° Стадия 3 - довернуть на 20°; Болты крышки коренных подшипников: Стадия 1 - 27 Нм Стадия 2 - довернуть на 75°

У нас на двигателе в отличие от бензинок все ремни имеют узкую специализацию - приводят в движение лишь свой агрегат (кроме ГРМ, там ещё помпа и маслянный насос), попутного привода от них нет, поэтому смело выбрасывай, если не планируешь восстанавливать кондишн.

Я брал на рынке, фирмы Cargo. Правда, номерок не подскажу, т.к. продавцы для борьбы с конкуренцией эти номерки просто срывают перед продажей. Как мне рассказал этот торгаш, "Я всю дорогу торговал один этими запчастями, а потом у меня одна коза купила, вернула якобы по причине того, что не подошло, а затем у меня продажи упали - смотрю, а она их накупила и на два доллара дешевле продаёт". Кстати, смотрю, на Elcatse тоже не бъёт номер полностью. Тенденция, однако, как говорил чукча после учёбы в школе марксизма-ленинизма, надежда только на форум, где всё ещё бескорыстно.

А зачем свёрла?

У тебя насос какой-то другой модели, может, на Мондео-1 такие и шли? На Мондео-2 у всех, у кого видел - вот такой модификации. Вот несколько фоток (всё никак не соберусь выкинуть в тему про замену резинок ТНВД): снятого насоса с бронёй (показано крепление брони к корпусу насоса болтами-оборвышами и фиксация штуцером подачи и шплинтом, штуцера ВД для удобства выкручены), с частично обрезанной бронёй (остался участок над клапаном отсечки, кронштейн снят), без брони со вскрытой крышкой НД, отдельно лопатки с эксцентриком и снятая броня.

Народ, а где начало этой темы, я её помню, там всё так подробно было расписано по снятию вакуумного насоса, со всеми потенциальными нюансами (лично я сломал ухо корпуса при попытке очередной установки). Слетела при обновлении движка сайта?

Я года три с половиной и 60 тыс. км назад поставил себе вот такой: По исполнению 1:1 с родным, стал и ходит отлично, но почему-то по этому номеру нигде не бъётся...

Это всё временно, чтобы исправить раз и окончательно, нужно менять оську на стальную или ещё лучше на нержавейку.

Смазка надолго не поможет, тут надо устранять не следствие, а причину. В этой темке я когда-то давал пост с фотками и описание.

Похоже, у наших ЦЗ с возрастом начинается своя, ни от чего явно не зависящая интересная жизнь. У меня раньше при открытой двери лапки не защёлкивались, сейчас - пожалуйста, случайно нажал на водительской, все защёлкиваются. Если ещё случайно при этом дверь захлопнуть - всё закрыто, танцуй с бубном. При открытии с брелка одним нажатием как положено открывается только водительская дверь, после этого через некоторое время сами собой открываются остальные. А недавно вообще что-то несусветное: завёл, вышёл почистить стёкла, потянул за ручку водительской двери - вместо того, чтобы открыться, все лапки наоборот, защёлкнулись. Выручило то, что после двух случайных захлопов ключа в багажнике (при открытии багажника с брелка машина с охраны не снимается, а дальше достаточно положить ключ на коврик, положить (взять) что там хотел и захлопнуть крышку, а потом смотреть на ключ через стекло) сделал нечипованный дубликат (только дверь открывает) и заныкал в укромное место на такие случаи. Поэтому присоединяюсь к вопросу: может, можно сделать какой-то сброс к предустановленным настройкам?

Красной стрелочкой отмечен регулировочный болт, он законтрогаен гайкой по ключ на 14. Изначально он закрыт белым пластиковым защитным колпачком, но после пары съёмов колпачок ломается.

Без бандажа. После этого его и поставил, т.к. снятый фильтр был весь запарафинен. О той, что с бака потихоньку тянет и которая оседает в штатном проточном подогревателе, перечитайте эту тему с 7 по 15 пост.

Спорить не буду, для этого нужно попробовать отключить проточник и поездить с одним бандажным, но по зиме экпериментировать как-то нет желания, в декабре уже один раз замёрз (правда, на летней солярке), повторять танцы с бубном в мороз не хотелось бы. А насчёт того , что фильтр не забивается - подогрев помогает от парафина, а речь-то шла о грязи, она от этого никуда не девается.

Одно другого не заменяет. Сейчас тоже поставил себе подобный девайс (для нашего родного фильтра идёт ПБ-103), перед этим долго изучал отзывы в интернете. Практически по всеобщему мнению по опыту эксплуатации эффект от него главным образом при предварительном подогреве перед запуском, чтобы нагреть топливо в фильтре и облегчить запуск (речь идёт о больших морозах). При движении, когда идёт расход топлива, он просто не успевает сколько-либо значительно его прогреть. Поэтому рекомендуют (как изготовители, так и пользователи) ставить его в паре с проточным. А у нас проточник стоит родной. Про свой пока ничего особо сказать не могу - со времени установки ниже -12 не было, но вроде, по ощущениям, машинка идёт полегче. На носу крещенские морозы, вот тогда может и будет возможность проверить. Но в любом случае, держу его постоянно включенным - подключил согласно заводской схеме, работает только при включенном зажигании, поэтому не слежу за ним особо.

У меня вот по этой картинке, тоже 47. На насосе выставил точку на звёздочке по центру фиксатора, всё супер. Ещё один плюс за приспособу - закручивать-выкручивать от руки за длинный хвостовик гораздо удобнее. Для того, что тебя на фотке нужна отвёртка (или головка, если сделать из шестигранного), а паз там достаточно глубокий.