Не претендую на истину в последней инстанции, может кто подправит, но немного процесс проще, чем описан в мануалах.
1. Слил масло с коробки передач (если неизвестно, когда и как менялось - подходящий случай заменить)
2. Снял ступичные гайки
3.Снял передние колёса (идеальный вариант - на подъёмнике, в гараже нужно надёжно подпереть кузов)
4. Снял правую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток (можно саму стойку не снимать, но она в результате всё равно остаётся висеть на верхней гайке, поэтому для удобства лучше снять). Проблему может составить стабилизаторная тяга, если давно не разбиралась. У меня она была без лысок для захвата ключа на внутренней стороне пальца, поэтому из-за закисшей резьбы гайка проворачивалась вместе с пальцем. Так как стабилизаторные тяги были изношены и ляпали (самая нагруженная деталь передней подвески, поэтому быстрее выходит из строя), я просто обрезал гайки шлифером, т.к. ставил новые тяги.
5. Снял правую полуось вместе с подвесным подшипником. Она сидит в коробке просто на шлицах, т.к. зафиксирована на месте крепежом подвесного.
6. Снял левую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток.
7. Снял левую полуось. В отличие от правой, она фиксируется в коробке стопорным кольцом, поэтому для её извлечения вставлял маленький ломик между корпусом коробки и полуосью (корпусом триподного шарнира), небольшой рывочек и она выходит. Проверь сразу состояние сальников полуосей, если подтекали - нужно заменить. Они с металлической наружной обоймой, без повреждения снять очень проблемно. Снимается очень туго, я заворачивал в обойму саморезы, чтобы вытащить (левая подтекала).
8. Снял аккумулятор.
9. Снял воздушный фильтр вместе с корпусом, (он крепится резиновыми втулками к кронштейну), отсоединив резиновую трубку к фильтру клапана ЕГР, и затем открутил кронштейн крепления от кузова.
10.При замене выжимного - слил тормозную жидкость из бачка ниже штуцера забора на сцепление ( он, если смотреть со стороны капота, с правой стороны бачка и шланг уходит вниз), но не до конца, чтобы не завоздушить тормозную систему.
11. Отсоединил штеккер датчика массового расхода воздуха и снял резиновый входной патрубок к турбине. Сразу же заглушил ветошью отверстие, чтобы ничего случайно не попало во впускной тракт.
12. Снял интеркулер, также сразу заткнул выходной патрубок турбины.
13. Поднял и зафиксировал радиатор (на передней кромке двигательного отсека над фарами торчат пластмассовые трубки, если их приподнять, там будут отверстия, куда нужно вставить стопорные штифты, можно просто гвозди)
14. Открутил болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Мануалы для этого рекомендуют использовать специальный П-образный ключ, но можно обойтись и без него: к правому при снятом интеркулере довольно свободный доступ с помощью длинного воротка с карданчиком, а левый я откручивал через колёсную арку изогнутым накидным ключом на 18.
15. Дальше работы снизу моторного отсека. Снял заднюю резиновую опору двигателя.
16. Снял кронштейн крепления выхлопной трубы к двигателю и переднее резиновое кольцо подвески резонатора.
17. Снял провод с датчика положения коленвала.
18. Снял переднюю опору двигателя.
19. Снял стартер (не отсоединяя, привязал к кузову)
20. Отсоединил от подрамника усы крепления бампера в колёсных арках.
21. Отсоединил от подрамника крепления трубки гидравлической жидкости (в двух местах, спереди и в правой колёсной арке)
22. Отсоединил от подрамника (в левой передней части 2 болта М6) осушитель кондиционера и повязал его к кузову.
23. Открутил подрамник (4 болта). Снять полностью его не получится без отсоединения выхлопной трубы от выпускного коллектора, поэтому просто наклонял его влево, чтобы можно было опустить коробку.
24. Открутил 5 болтов крепления картера сцепления к двигателю снизу и по бокам. Длина болтов разная, поэтому нужно запомнить, где какой был.
25. Работы сверху двигательного отсека. Ослабил болты правой опоры двигателя.
26. Зацепил лебёдку за ухо возле края клапанной крышки.
27. Выкрутил болты левой опоры двигателя.
28. Опустил двигатель с коробкой до уровня, чтобы коробка могла отодвинуться, не цепляя колёсную арку.
29. При работе в гараже - подложил под коробку опоры, чтобы она могла отодвинуться, не меняя угла наклона, для удобства последующей установки
25. Открутил два оставшихся сверху болта крепления картера сцепления к двигателю.
26. Отсоединил коробку от двигателя. Получившегося зазора (примерно 200 мм) достаточно и для замены выжимного, и для разборки сцепления. Гидравлический выжимной крепится тремя болтами М6, снимается и ставится без проблем. Корзину перед съёмом мануал рекомендует пометить, чтобы не нарушить балансировку. Для центровки диска при установке заказал токарю оправку. Размеров под рукой нет, сфоткаю и проставлю в мм завтра. Диск сцепления не симметричный и имеет надпись на стороне, обращённой к маховику.
27. Сборка в обратной последовательности. Чтобы подрамник при установке не закусывал болты крепления, его нужно устанавливать ровно без перекосов.
Вся работа в одиночку заняла чистого времени 15-16 часов. По ходу проверил детали подвески, трансмиссии и заменил сальник полуоси, втулки и тяги стабилизатора. Буду рад, если кому-то эта информация окажет помощь. Отвечу на все вопросы. Удачи!
Книженция путёвая, жаль по дизелю ничего нет. За всё время только в одном мануале встретил описание, да и то поверхностное и по первой Моне. Может, кто чего встречал, подскажет?
