Alex2110

По просьбе Сергея Л открываю новую тему. СУТЬ "Клуба 100 ткм +": выяснить, сколько в принципе может проехать М4. Далее очень краткий перечень заменных узлов/агрегатов. Флуд будет строго наказываться. Не сомневаюсь, что такие владельцы есть - не нужно стесняться - это Ваш "подиум".

Титаниум 12 года - проводки ноль. Видел воочию. Лотерея от ФМК продолжается...

- Нужно почаще складывать, особенно после зимних соляных растворов... Видимо просто закисло на самом деле...

Желтые карточки раздал. Еще раз читаем суть темы ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/59313/page__view__findpost__p__1117257 "Мерильня" и "крутизна" на форуме не приветствуется. Если есть, что сказать по делу - ноу проблем - нужное всегда оставлю. Просто ссылки на тест радаров указать можно, как и личное мнение о выборе, но только без пены у рта и навязывании... Читать страницу выяснений отношений считаю нецелесообразным и времязатратным. Позже дочищу - уже сил нет...

Блок - это мелочь! Как и дверные проводки, замки и проч. Вот напольная коса салона - это да...

Я кажется понял в чем Ваша проблема. при замене жидкости было допущено завоздушивание подающей магистрали, вследствие чего насос, который и так был в не совсем работоспособном состоянии, пришел в негодность. Такие манипуляции желательно производить либо вдвоем, либо постоянно контролируя уровень жидкости. Перечитай еще раз мой отчет - там об этом сказано и я не редактировал пост. Видимо придется красными буквами это выделить. Сделаю это позже.

- Можно в любом случае, но не бюджетно, особенно без салонной косы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/

- Наиболее частый глюк Гема... Сброс клеммы - несложный и не опасный процесс, но иногда на первых выпусках может привести к этому: http://mondeoclub.ru/forum/topic/60180/page__view__findpost__p__2027162

Для функции кейлесс старт/ентри.

Проверь внимательно штекер на датчике давления, что стоит на самом ГУРе - впопыхах или нечаянно мог его задеть или надорвать проводку, которая, как обычно водится в изделиях Форда, идет с натягом. Больше ничего другого нет. Или же сам датчик был на издохе...

Ну у меня... асфальт видно))) защита не спасает.

Не, ругаца никто не собираеца))) Опера часто глючит на новом движке... после твердого знака идет жирный шрифт и прочие баги((( Под снос и ставим мозиллу или хром или стучимся с проблемами к Макару... ПС: за 3 года валенки живы, ничего не поправлял. Пусть живут и боятся пластика)))

- Самая большая "щель" - снизу - вот именно от туда многое и сочится...

Вопрос раньше увидел в личке. Дублировать не стану.

Попробуй вывесить перед и на разных передачах погонять машинку, включая режим торможения двигателем. Понаблюдай, что происходит? Я более склонен к подшипникам или дифференциалу. Во сколько выльется, не зная точной причины, указать не могу...

2 СерМонд - в самом бачке ровно по середине стоит фильтр цилиндрообразной формы. К сожалению разглядеть его сложно, а заснять тем более. Если хозяин бачка выкроит времечко, то фотки старого бачка в распиле скинуть - не проблема.

Да, патрубок - "косой" и съемный, шланг тоньше, чем на нагнетающей магистрали. "Сетка"- фильтр внутри бачка к сожалению. Ремонтопригодность страдает.

- Дистанционно судить сложно... Возможные причины: - износ\повреждение подшипников или шестерен КПП(или брак) - опоры КПП или двигателя просели - масло или его уровень не соотв. спецификации

Где-то фотки были, я часто снимаю - надо пошукать... Найду - скину.

- Тогда регулировке должно поддаться положение самой торпеды... Хотя это не реализуемо. На днях у себя проверю как оно на одинаковость с двух сторон

Расслабься то ж шютка))) Читай под спойлером. Нет там ничего.

Видимо дело было в проводке... но датчик и ступица пошли боком))) Хороший сервис...

Добавлю пару "зарисовок" по замене бачка ГУРа. Все действия проводились с машинкой rav и по его просьбе на одной из минифордовок. Извлечь старую жижу из бачка оказалось проще, используя снятый распылитель от средства для мытья окон и тому подобного: Вот так выглядит новый бачок: На обоих штуцерах - желтые заглушки(на фото вторая отсутствует - так как уже при деле). Одна из них нам как раз пригодилась при промывке системы. Просто поставили ее на штуцер обратки, предварительно обмотав последний двумя слоями ткани. Обязательно снимаем правую фару для облегчения доступа. Колеса домкратить совсем не нужно - лишняя работа ни к чему. Наглядное расположение подводящего(справа) и обратного патрубков(слева) /показано на новом бачке/: Хомуты снимаются пассатижами или небольшим ключом типа "кобра". Кое где можно и помочь себе руками, так как пространство ограничено, а толщина и упругость хомутов не способствуют сильной хватке. Сжимая хомуты, постепенно протаскиваем их по шлангу, освобождая штуцера. Это действие обязательно, иначе можно повредить резину. Особое внимание уделяем штуцеру обратки!!! В комплект с новым бачком он НЕ поставляется! А сломать пластиковую деталь не сложно. Шланг обратки довольно таки плотно сидел на штуцере и снять его сразу, не деформируя остальные детали, мы побоялись, пойдя немного иным путем: сначала отсоединили подводящую магистраль, потянув вверх освободили сам бачок от кронштейна, далее просунули его в полость для фары. Стараемся избегать излишней деформации шланга. Пространство стало шире и теперь легко локализовать защелку штуцера, который нам еще пригодится. Для снятия штуцера необходимо надавить на большой выступ пальцами: Обратку пускаем в бутылку, емкостью 1.5л. Для большей аккуратности лучше срезать ее горлышко ножом - тогда ни одной капли мимо не упадет(фотать не стал). Штуцер легко теперь снять и разглядеть способ фиксации: Подводящую магистраль подцепили снова к старому бачку: Напомню, что на выходе обратки бачка у нас желтая заглушка, а шланг поместили в емкость(бутылку). Далее не заводя двигатель и долив новую жидкость в бачок, поворачиваем рулевое колесо в стороны. Жидкость прекрасно вытесняется, одновременно обновляясь. Главное - не торопиться и постоянно контролировать уровень в бачке, дабы излишне не завоздушить систему. По мере надобности пополняем резервуар. На выходе сразу заметна разница в цвете. Прогонять 2 и более литров жидкости через всю систему мы не стали да и нет в этом никакой необходимости. Лучше прогреть и прогнать систему в течение определенного времени, а после обычной грушей или распылителем произвести замену только в самом резервуаре - толку будет больше, так как после определенного цикла работы под давлением свежая жидкость максимально вберет в себя частички отложений. Меняем бачок на новый. Шланги подключаем в обратной последовательности. Штуцер обратки защелкиваем на место: Вполне хватило 1 литра на замещение, включая доливку резервуара по меткам. Положение MIN должно соответствовать уровню на холодном двигателе, а MAX - соотв. на горячем. После сборки заводим двигатель и начинаем плавно качать рулем. (Особое внимание разъему фары - он может попасть под ремень и лишняя фиксация не помешает). В бачке можно наблюдать вспенивание жидкости и выход остатков воздуха. Далее угол поворота рулевого колеса увеличиваем до крайних положений, не задерживаясь в последних более 3-5 секунд. Отсутствие пузырьков воздуха в бачке свидетельствует о завершении "прокачки". Ни о каких полчаса и более речи быть не может. Еще раз проверяем метки, в случае необходимости - доливаем. Состояние фильтра снятого бачка заснять проблематично в виду его расположения, но если владелец захочет, то разрезав резервуар, можно легко это сделать. Послесловие. Замена бачка и жидкости не избавило от не сильного шелестения насоса ГУРа в непрогретом состоянии по утрам. После прогрева шум пропадает, насос работает исправно, усилие на рулевом колесе - в норме. Так что мой совет - менять бачок следует только в том случае. если он подвергся физической деформации или явно видны в нем эффекты "бурления, гейзеры", что может косвенно судить о забитости внутреннего фильтра. Об этом я предупреждал хозяина, но "уж больно просилось его желание обойтись малой кровью"... Если продолжение истории будет иметь место, то тема дополнится свежими фактами.

Ничего регулировать не потребуется. Я их уже раз цать скидывал. Лучше разъем не отсоединяй - часто закисают и можно сломать. Более подвохов нет

Вот видишь, все гораздо проще, чем кажется. ПС: с ценником скорее всего ошибся, кнопка столько не может стоить. Видел в барахолке за недорого.