бутурлиновка

а ещё на педали сцепления у вас есть концевик. проверь его состояние и состояние проводки.

да , он. управление от туда осуществляется. сними разъём с него и прозвони сам переключатель во всех положениях.

у меня на 1-ой стоят и пружинки на выпускном коллекторе, и гофра имеется. без гофры возрастет нагрузка на резиновый подвес выхлопной системы и сам выпускной коллектор. гофру необходимо вваривать только п\автоматом. газ и электросварка не подходят, нагревают сильно.

начать необходимо с блока предов, далее релюшки и проводка. также необходимо посмотреть переключатель головного освещения.

не знаю как у тебя , но я разницу от заднего стаба после езды без него и с ним (после смены задних тяг стаба) почувствовал сразу. без него наблюдался снос задней оси на поворотах (свист резины). это летом, на сухом асфальте. а теперь представь эту ситуацию зимой!? :!!: вывод: немцы не зря стаб на заднюю ось поставили; безопасность однако! держите эту штуку исправной!!!

А сам как думаешь? трущиеся детали без отвода тепла и смазки да на оборотах двигателя в среднем 2500 об\мин!

необходимо проследовать по проводу и глянуть не упирается ли он в серую коробочку (у меня была серая).

бензонасос при включении зажигания срабатывает? при исправном бензонасосе проверь датчик положения колен вала или его проводку. поиском воспользуйся, форум много подобного выдаст

случайно цифрового табло в районе водителя нет? у меня стояла одна охранная штука , которая блокировала двигатель, а для его разблокирования необходимо было ввести код с цифрового табло. так вот, такой проводок с таким разъёмом там присутствовал.

специально тестером замерил у себя эту фишку. вывод: просто перемычка. можно проволочкой перемыкать.

на евроавто попробуй найти б.у.

ссылочка то заражена!!!

вот что мне в личной переписке отвечал человек с дипломом по автоматическим трансмиссиям. к сожалению он ушёл с форума, не потянул против авторитета МастераТрана в ветке Отвечу на вопросы по АКПП: вопрос:добрый вечер. приятно видеть на форуме дипломированного специалиста. хотелось бы получить ответ на давно висящие вопросы на форуме: 1. в мануале написано, что масло залито на весь срок службы. что это значит? до полной остановки АКПП? 2. как поменять масло в коробке не зная какое залито масло? эксперимент по смешиванию устраивать не хочется. 3. при снятии поддона все масло вытекает или нет. и крайний, без полной разборки АКПП CD4E возможно поменять фильтр или нет? ответ: В CD4E Лейте меркон 5 ,переживать о смешивании или свертывании нет смысла ,для замены масла в акпп потребуется 5-6 литров (зависит от обьема сист.охл) вот фильтр поменять нельзя пока нерасполовинешь корпус акпп подона там вобще нет ,есть сливная пробка (снизу) а спередней части стоит крышка закрывающая гидроблок (при ее снятии а это очень проблнматично без навыка ,сольется всего около литра так что смысла нет ) процедура выглядит просто сливаете через пробку в нижней части акпп(заглушка имеет полостm под четырех граник 3/8)стечет около 5 литров,заливаете через шахту щупа 4 литра ,заводите и доводите до отметки минимум на щупе(при прогреве масло само поднимится до максимума ) по поводу вечности масла не соглашусь наш климат не позволяет. в остальном акпп расчитана на весь срок эксплуатации авто так же как и двс,и как деталь новая не выпускается ,а то что происходят поломки по большей части не правильная эксплуатация и зачастую плохая сборка ,дефект деталей но если авто прошло 50.000км то последующие неисправности на совести водителя.

ехать на диагностику по кондею. с пробником фреона быстро найдут трещину в системе кондиционирования. так же о наличии трещины может служить масляное пятно в месте трещины.

винт разъёма откручивается из моторного отсека, за бачком ГУРа

крути на двигатель, куда достанет, туда и прикручивай. главное , чтобы не мешал работе ремню доп. агрегатов.

если менялось только табло (цифровой индикатор) , то не заостряй на этом внимания; повышенный расход связан с аномальной жарой (плотность воздуха не та) , а вот если весь прибор менялся , то тогда надо задуматься.

системы АВS на ФМ1 и ФМ2 разные. на ФМ1 при обрыве (отключении) одного из датчиков живучесть системы сохраняется, на ФМ2 нет. неисправный датчик можно на время (что бы лампуська на панели приборов в глаза не светила) заменить резистором таким-же номиналом как и сам датчик (замерить сопротивление исправного). но не надо забывать про первую строчку данного поста. безопасность однако!!! :!!:

если грубо, то сапун на тазах какую-же функцию выполняет

вот этот датчик и надо копать.

в ШРУСе шарики прирабатываются к сепаратору. у каждого свое рабочее место. поэтому его полностью разбирать не советуют. а сервис, занимающийся такими делами, под замену на более грамотный!

можно использовать как вариант до того момента, пока не найдешь подходящий металлический хомут. возьму на вооружение , спасибо.

вибрация именно по кузову или в руль отдает? если по кузову, надо смотреть подушки силового агрегата. если в руль отдает, то ходовую осмотреть, проверить балансировку колес.

приветствую. в нормальных сервисах сначала проверяют систему на герметичность, а потом заправляют хладагентом. болтик открутить всетаки надо попробовать, все в масле, может и не прикипел. два дня пшикай ВДшкой, а потом откручивай. в Москве найди сервис посерьезней для решения данной проблемы.

замеряется компрессия на прогретом до рабочей температуры двигателе. замер производится с помощью спец. прибора (манометр) и помощника. выкручиваем все свечи. снимаем с катушки управляющие провода (трех контактный разъем) -вставляем спец.прибор в 1-й цилиндр, помощник с водительского места полностью утапливает педаль газа, включает зажигание и стартером крутит до поступления команды от производящего замер на выключение. -производящий измерение контролирует рост показаний по манометру. после того как стрелка манометра прекратила подыматься, подает команду помощнику на выключение стартера. величина на которой остановилась стрелка прибора и будет величина компрессии в цилиндре в соответствии с еденицей измерения на шкале прибора данные пункты выполняются для остальных цилиндров, не забывая про то , что повторный пуск стартера производить через, как минимум, 3 минуты, дабы не угробить аккумулятор. удачи