vugluskr

На машинах таких годов высыхает и трескается изоляция проводки и медь в проводке окисляется, этим страдают места, чаще там, где проводка располагается непосредственно рядом с двигателем, а это почти все основные датчики. Необходимо с фанатизмом вскрыть изоляцию от фишек до мест куда возможно и изучить. Дальше по результату, замена+пайка отдельных проводов с помещением их в защитный гофр и последующая изоляция этого гофра термостойкой черной изолентой. Если даже это не решит твою проблему, но это предотвратит 90% всех отказов в будущем. Проводка к ДПДЗ, ДПРВ, и форсункам очень даже легко можно снять, отнести домой и в теплых домашних условиях, с кружкой чая в одной руке и паяльником в другой, заменить всю старую проводку новой. С другой проводкой сложнее, если не хочется большого гемора, то только на месте. Могу сразу сказать, изоляция к фишкам которые идут у тебя к ДПКВ и ДТОЖ (верхний и нижний) - скорее всего у тебя там труха. Если говорить про ДПКВ, у тебя без него машина даже не заведется, может это твой случай и есть. Тебе уже ответили где он находится, до проводки добраться сложностей нет.

Вы забыли сказать, что все сигналы концевиков сходятся в аларм-блоке который под бардачком находится. Там есть фишка с кучей тонких проводов, цвет проводов, если не ошибаюсь черный с каким-нибудь цветом. На каждом из них появляется масса, но не помню в закрытом или открытом положении двери. Это в поиске все есть. Проверять концевики дверей стоит именно там, так удобнее. И если колхозить табло с контролем открытых дверей, я бы брал сигнал от этих проводов, опять говорю, это удобнее.

Он столько и стоит (где-то под десятку тыс. руб.), но это родной Фордовский.

Я правильно понял, надо засунуть руку в воздуховод, там где мы моторчик печки вынули, нащупать и нажать пальцами на ушки этого блока сопротивлений как бы изнутри (типа с той стороны). Я так понял, в моем случае эти ушки слишком широко выперли и тянув блок на себя можно, их еще больше растопырить можно и в итоге сломать? Из твоей ссылки на тему, мы скорее всего имеем дело с: http://www.pawlik.fatal.ru/z81_1.jpg

Надеюсь после этих операций ты мозги обнулил? Можешь МАФ отключить, поездить без него и посмотреть, для чистоты эксперимента обнули мозги после снятия фишки с МАФа.

Вы мне вот чего скажите, как эту хрень (блок резисторов) вытащить. Снял я разъем, открутил болт, тяну ее на себя, а он сволочь за чего-то держится. Давно хотел на него посмотреть.

Конечно можно! Для начала снять, разобрать, понюхать, посмотреть на плату, отдать на проверку соседу - радиолюбителю. А там ... в магазин за бутылкой вкусного пива придется сбегать.

Вы мне вот чего скажите, у меня фары DEPO, там рассеиватель - пластиковое стеклышко внутри фары, но на внешнем стекле тоже есть рефленость "#"(типа сетка), так вот, после установки линз, мне обязательно шлифовать стекло? С виду так оно вроде не очень будет мешаеть, но хрен его знает, может он чего там преломлять будет, мешать световому потоку. Смотрите ниже ссылку на картинки, мужику вроде не мешает, у меня фара как у него, только лампы H1 И еще, сейчас появился такой модный девайс - "www.bilinza.narod.ru" (биксеноновые линзы), народ уже активно его поюзал, нашел там детские болезни, и с легкостью их поборол, кто чего скажет по установке этой штуки в монькины фары? Описанная процедура, вроде ничего сложного, пилить ничего не надо, снять внешнее стекло, из отражателя вытащить патрон от лампы H1/H7, вставить линзу на его место, с задней стороны прикрутить гайку на герметик, ... ну проводка там и т.п это понятно. Вот картинки: http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=118

У меня мысля была в свое время, когда новую сигналку ставил, хотел сделать умное управление стеклоподъемниками. Всякие там автозакрывания при постановке на охрану, закрытие/открытие в одно касание, запоминание положения стекла, .... и т.п. Так вот, за место этой релюхи ставится новый блок, ну и несколько проводков протягивается в салон до сигналки. Но, чего-то как-то переболел. Это я к тому, что эта релюха там будет нафиг не нужна, как например, штатная сигнализация после установки новой.

Забыл сказать, блок надо вешать в месте где его динамик не будет загораживаться, и в месте где высокая температура от двигателя его не испортит. Тем кто любит мыть двигатель (снаружи), обязательно этот блок предварительно загерметизируйте, от влаги электроника в нем может сдохнуть.

Про кнопки от водительской двери mondeo могу так сказать, я их как-то случайно каратнул, провода дымятся, кнопочным контактам все пофиг, кнопки - надежный узел. To digex: Реле стеклоподъемника находится над динамиком, чуть правее, прикручено двумя саморезами, фишка воткнута снизу. Цвет корпуса реле коричневый (у меня).

Ну если крысы уже по салону бегают, то надо в салон ставить ;) Обычно так, блок с динамиком устанавливается где-то под капотом, кнопка делается или под капотом, если не хочется провод на эту кнопку в салон протягивать, или кнопку в салон, так удобнее. Некоторые от сигнализации управление делают, ставишь на охрану - включается ультразвук. Самый простой вариант, открываешь капот, прикручиваешь проводки этого блока к АКБ, блок просто висит на этих проводах, идешь спать. Утром не забудь открыть капот и достать его.

Этот спрей не крыс, а людей отпугивает, пользовался я им, под капотом можно только в противогазе работать, вонючая хрень, запах, как травилка для тараканов. Она быстро отучает утром проверять уровень жидкости в бачках и смотреть щуп масла, капот противно открывать. Стоит этот маленький балон 400р и выше, за эти деньги можно мешок химии купить и все парковку засыпать. Покупали мы порошки всякие, гранулы, таблетки, цены 20р за средний пакетик, гораздо дешевле этой ерунды. Лучше всего ультразвуковой отпугиватель грызунов, не одну машину им спасли, стоит он тоже от 400р

Так было у меня: Холодным зимнем днем, приехал на работу, открыл окно для проветривания салона от дыма сигарет, понял, что оно теперь не закрывается, не реагирует на нажатие кнопки. После долгого ковыряния в двери на холоде, все случайно заработало, на работу опоздал. ... Жарким летним днем, открыл водительское окно, доехал с таким комфортом до места стоянки, и понял, что блин, где-то я уже это видел. ... Мотор? Кнопка? Проводка? ... При нажатии кнопки на _открытие_, в двери можно услышать щелчки, значит это _не_ реле, подумал я, а зря! Думаю это болезнь. В двери есть реле стеклоподъемника, в его корпусе (если его разобрать) есть платка. От времени (у меня машина 93 года), припой на этой платке начинает трескаться, пропадает контакт в местах спайки платы и ее выводов на клеммы идущие к фишке, появляются микротрещинки. Паяльник, припой и флюс я вожу в машине, мне было проще. Паяльник у меня 220В 40Вт, работает через преобразователь "~220В -> DC 12В"

Правильно понял, течет печка. Снятие печки описано (см поиском) сложностей нет. Хитрости есть, главное не сломать фиксаторы нижнего поддона этой печки, они пластиковые, при отгибе ломаются. И установка печки обратно вызывает гимор, не хочет он (радиатор) вставляться в верхнюю крышку, там не очень удобно его туда снизу впихивать, из-за этого нормально соединить две крышки печки из-за криво вставшего радиатора получается не сразу. Нижняя трубка, про которую ты говоришь - это слив поддона, конденсат там стекает. Или если треснул радиатор печки, охлаждайка будет выливаться из этой трубки, если радиатор разорвало/лопнул, то от напора, часть антифриза может и в салон потечь. Обычно там маленькая трещинка появляется, и найти причину (радиатор печки) удается не сразу, вони антифриза ты не почувствуешь, зато каждую неделю будешь наливать в бачок литр жидкости и долго гадать, что за маленькое пятнышко под машиной. Если хочешь купить и забыть, покупай родной радиатор, но он дорогой, "Китайский" _значительно_ дешевле, но как повезет, я вот за год второй поменял. Обязательно узнай что идет в комплект, там еще 2xТрубки/2xРезинки/2xБолтики+Гайки/1xСоединялка_трубок должны в комплекте быть, многие радиаторы продаются без этих вещей.

Если кто забыл, купил я в свое время БК на первый мондео, долго искал, нашел только в Германии. Но радость моя была не долгой, он оказался уюзаный б/у в усмерть, некоторые секции экрана перестали работать (кракозябры на экране). Долго я с ним сношался (см. подробности в этой ветке), секции экрана то появлялись то исчезали. Короче говоря, помню обсуждали мы тут, НЕ ЭКРАН ЭТО, это ШЛЕЙФ ЭКРАНА чудит, причем в том месте где он К ПЛАТЕ подсоединен. Самое простое это подложить за место штатной резинки, которая прижимает этот шлейф к плате, резинку чуть толще и в два раза шире, только тогда контакты платы и шлейфа будут прижиматься по всей площади. Я допер до этого и раньше, но ошибся только в одном, резинка должна быть шире штатной в два раза. Ну а второй способ, более правильный, отдать БК знакомому который ремонтирует сотовые телефоны, он проклеит/пропаяет этот шлейф и будет он еще 10 лет нормально работать.

Моргание диодных лент и диодных площадок происходит по причине подыхания резистра, сколько я не покупал этих китайских лент и площадок, эта болезнь у ВСЕХ! Признаки такие, вначале мерцает, дальше моргает, потом просто перестает светить. Вот мысля появилась, а это мерцание как стробоскоп, чисто теоретически будут проблемы с ГАИ!

И еще раз повторюсь, Чудес не бывает! ;)

В России их нет! Мондео очень популярна в Германии и Англии, вот только в этих странах можно найти какой-то тюнинг к нашим монькам ;)

Нет, я просто пришел, win сказал и мне ее в этот день привезли. Там есть засада, c радиатором печки, в комплект могут не входить трубки, вот тут надо быть внимательнее, обязательно надо брать с трубками! Комплект: - Радиатор печки - Две трубки - два резиновых кольца - Скоба крепления трубок к радиатору - Два болта, две гайки (для скобы).

Ты сразу подумай о замене печки, купи и поставь новую! Я вот сейчас езжу, на первой скорости вентилятора приходится холод врубать, Ташкент отдыхает. Я очень доволен. ;)

один посередине "черного ведра", остальные два дальше, ближе к моторному отсеку. Найти легко, рукой щупаешь. Я откручивал маленьким накидным ключем (трещетка) со вставленной туда торксовой биткой. Получается типа "Г" образный ключ. Но это только снятие поддона, сам нижний корпус печки сидит на нескольких мет. скобах + пластиковые ушки-зацепы. Ушки имеют свойство ломаться, будь осторожнее. Если поломал, хрен с ними, скобы нормально держат. Если и скобы поломал, можно использовать пластиковый хомут ;)

Дык срочно на яму и осмотр, чудес не бывает.

Есть такая болезнь, эта трубка ржавеет в месте где находится ушко, которым через болт эта трубка крепится. Я правильно понял, эта трубка идет от паука, и от нее идет резиновый шланг который состыковывается с печкой?

Это да, главное его нащупать, и отвертка нужна правильная. ;)