vugluskr

Радиатор печки прикручен к _двум_ металлическим трубкам (которые выходят в капот и к ним присоединены шланги), эти две трубки прикручены к пластиковой крышке (нижняя часть корпуса печки, типа ведра, черного цвета), понятно, что радиатор и трубки печки отдельно не вытащить. Вынимается вся нижняя часть печки (вместе с радиатором печки и этими двумя трубками) и когда этот корпус в руках, от этого "ведра" откручиваются эти две трубки и вынимается радиатор печки. Трубка слива - она пластиковая, и является частью нижней части корпуса печки. За двигуном где эти трубки выходят, под ними рядом есть дырка - вот это и есть слив.

Смотря чего ты хочешь узнать, к патрубкам и сливной трубке лучше всего подобраться с ямы (это внешний осмотр) Можно даже завести машину на часок и смотреть течет слив (третья трубка, она самая нижняя) или нет. Можно газетку под машину подложить. Из салона утечку ты не посмотришь! Это надо корпус печки открывать, а это работа на полдня, еще полдня собирать. Утечку печки можно узнать по запаху, если она течет - при горячем обдуве почувствуешь характерный запах. Если решил корпус открывать, некоторые скидывают торпеду, но я не советую, достаточно освободить все пространство под корпусом печки. Короче говоря, процедура снятия печки равносильна замене радиатора печки, не забывай, придется антифриз сливать, патрубки печки снимать ... Я вот месяц назад этой хренью занимался, менял радиатор печки, старый был засран, а я как-то в тепле люблю ездить. ;)

Интересно ;) Ford меня удивляет. У меня сверху на корпусе БК стоит металлическая вставка с прорезями, примерно 5x5 см.

Стало лучше, я так понял, две штатных лампы подсветки грели и деформировали пластмассу (видимо старая она уже или это болезнь такая) которая резинками прижимает шлейф экрана к плате. Радиатор сверху БК не просто так стоит! Так вот, поменял я эти лампочки на светодиоды, перестали пропадать циферки при нагреве. Я про то, что, выезжая из дома (машина холодная) дисплей отображает все циферки, приезжаешь на работу (машина горячая) экрана отображает кракозябры, вот после светодиодов этого не происходит, буду наблюдать дальше. Если опять появятся кракозябры, придется знакомым спецам отдавать, пусть со шлейфом разбираются, а чего еще делать

Этот налет оставляет резинка свечных проводов.

У корпуса печки есть три трубки, две из них это радиатор печки (вход + выход), третья это слив. Вот через этот слив удаляется конденсат или в аварийной ситуации когда потекла печка, через этот слив выливается антифриз. Редкий случай когда печка течет в ноги, обычно она писает под машину.

Ты прям мои свечи выкрутил, всю жизнь у меня такой-же нагар, всегда думал что это нормально.

А про корбовые мондео не слышали? ;-) А они есть!!! У людей, когда они тюнят двигатель zetec, перед установкой туда турбины возникает вопрос, как сказать о своих хотелках штатному компьютеру, конечно можно поставить тюнинговый, но он универсальный, и секс при установке огромный. Есть простое решение - рядная четверка вебберов. Теперь за регулировку приготовления и подачи топливовоздушная смеси отвечает механика.

Купил я на Ebay этот комп (версия прошивки 3.1) прибор 95года, проводки в машине не было пришлось колхозить, заработало все кроме внешней температуры (еще датчик не купил). Остаток в баке тоже заработал, был сильно удивлен. Подключал я его к среднему проводу бензонасоса (как в мануале mirez.co.uk) ОДНО "НО", комп оказался дефектный, не отображаются некоторые элементы экрана, при холодной машине еще нормально, но при нагреве прочитать циферки - глаза сломаешь. Как лечить? Шлейф щупал, вроде нормальный. Обидно блин!

Плохо греет? Это не воздух, на моньках стоит самопрокачная система. Начнем с правильной замены антифриза: 1) открутить пробку расширительного бочка, снять нижний шланг с паука и слить старый антифриз, надеть шланг обратно. 2) открутить датчик вентилятора сверху корпуса термостата и начать заливать новый антифриз пока из дырки снятого датчика не потечет водичка, прикрутить датчик обратно. 3) долить антифриз и закрутить пробку расширительного бочка 4) завести двигатель прогреть до включения термостата, заглушить, дать остыть и долить антифриза до отметки MAX * Рекомендую перед заменой антифриза промыть систему дистиллированной водой, промывка аналогична замене антифриза, только в пункте 4 надо завести двигатель и курить минут 30, затем сливать. Про печку, снять два шланга с трубок печки и в одну из этих трубок подать слабый напор водопроводной воды, после этого во вторую. Сразу будет видно как засрана печка, скорее всего вода даже не пойдет через нее. Если просралась? вам повезло, но это все кривой способ, правильный способ это только замена печки. После замены печки вы сразу почувствуете разницу, солнечный Ташкент просто отдыхает. И про фразу "удалить воздух из печки" вы забудете лет на десять, если конечно помпа не накроется. Перед покупкой печки _обязательно_ проверьте наличие в комплекте к печке (уточните у продавца): - печка. - две трубки. - два резиновых колечка. - планка крепления трубок, два болтика и две гайки. оригинал не брать, очень дорого, но и очень дешевый не советую.

Ebay? А не пустой он внутри? Если там че-то есть (чип) то может только к FOCUS или FUSION подойдет (к Jaguar'у еще подходит) . Обычно они продаются как пустышки, типа только корпус, в который ты вставляешь чего тебе надо. Если нравится сам ключ, то можно его купить и вставить туда или ИММО-таблетку или попробовать вколхозить туда плату с кнопками от твоей штатной/нештатной сигналки.

Подскажите пожалуйста, куда вставляется датчик наружной температуры за фонарем левого поворотника на FM1 ? Если можно, у кого есть фото этого места с датчиком?

цвет - хром не советую, не красиво, это надо тогда ручки дверей, молдинги, боковые зеркала в такой цвет делать. А если делать под цвет кузова - сразу будет подозрение что владелец решил закрыть от чужих глаз ржавые арки. Некоторые делают выгибание арок, на колесо ставится приспособление которое роликом выгибает арку наружу, но под это дело надо и колесные диски широкие ставить.

У меня нога болеть начинает(в районе пятки) когда больше двух часов в одном положении давишь на педаль.

Жиша сказал надо колесо вертеть и вольтаж замерять. Еще была как-то темка про разные размеры шин (передних и задних), датчики начинают врать и ABS при этом от этого дуреет.

Купил я как-то петли-замков (это куда дверь при закрытии защелкивается), а они оказались другие (для FM2, а у меня FM1). Обидно было. Про саму дверь сказать не могу, не знаю.

Может его феном разогреть или проникающей пролить? Пластик все-таки. Планирую демонтаж, но хотел подстраховаться, вопросов задать.

Ну первое это, прозвонить разъем (большой, круглый) который находится под черепахой, рядом с датчиком положения дроссельной заслонки (там чуть выше него расположен регулятор давления топлива). Этот разъем подключает пластиковый короб проводов на топлевной рампе.

Это про мою фото? Если так, у тебя дики или барабаны? Появился еще вопрос, все говорят, что он при снятии ломается, в чем сложность замены заднего датчика ABS я так и не понял, если он там одним винтиком прикручен и вставлен в углубление. Конструкция вроде простая, винтик нормально откручивается.

Может дело в разных годах? У меня 93-й, уже второй год езжу с отключенным задним левым датчиком, АБС работает, лампочка не загорается. Причина отключения была в глючности этого датчика, все время било в педаль тормоза и загоралась лампа АБС, после отключения датчика (разъем под задим пассажиром) все стало работать нормально. Мне тут говорили (Жиша помоему), что есть разные блоки этих АБС, у меня старый, он себя так ведет, у кого новее то поведение его не такое как я описал выше.

Интересная темка. Поменял задние рычаги, но оказалось, что стойки стабилизатора в них не влазят (сейчас езжу со снятым стабом). Вот новые рычаги (с маленьким отверстием под стойки): Вот старые с большим: Так как и какие стойки ставить? Если нужна фотка моего стаба в сборе, сегодня на фотик щелкну.

Как мне на форуме говорили, лампочка загорается если отключить один из датчиков АБС, но это только на FM2. На FM1 при отключении датчика лампа не загорается. У меня есть вопросы по теме: 1) Задние датчики АБС для дисковых и барабанных тормозов одинаковые? 2) Датчики от FM1 и FM2 одинаковые? (Ford Part Number 1025014 97BG2B372B) 3) У кого есть фото заднего датчика? Это оно:

Парни, зачем искать, есть мондео, есть "http://fordmondeo.org/forum/showtopic.php?tid/834184/" - это правильный тюнинг, с минимальной затратой средств но максимальным убиванием времени. Но только не надо забывать, что после всех переделок это уже другой мотор и после них в конце-концов ставится и настраивается новый блок управления. В нашем случае, даже любая маленькая замена впуска, форсунок, ... должны отражаться в прошивке. Чип-Тюнинг, про который спрашивает создатель темы - это прошивка устанавливается на _штатную комплектацию движка_, ощутимого она ничего не дает, просто выкинуть деньги, правильно говорят, если все в исправном состоянии оно и без новых прошивок ощущается. Я бы понял, если бы фирма предоставляла исходники этой тюнинговой прошивки, можно было бы обсуждать, модифицировать. Это из серии, спроси у ВАЗовца чем круче прошивка Январь 7.1, и они тебе рекламный листок наизусть расскажут, не серьезно это! Как правило, эти модные прошивки модифицируют два-три параметра с датчиков (которые можно и без чип-тюнинга обойти). Я не против чип-тюнинга, я против уродов которые за стакан не свежей воды 1000 рублей просят.

Уже много писали, что чип-тюнинг имеет смысл делать _только_ после установки турбины, тут надо сказать что это будет называться полным колхозом, _правильный колхоз_ это замена блока управления двигателем целиком, причем брэндовым, управляемым по USB а не каким-то с разборки от другой машины, и долго-долго проводить вечера в машине с ноутбуком. В наших условиях установка турбо-китов и процедура тюнинга движка (железа) - огромные бабки, я про настройки блока управления вообще не говорю, легче купить турбированный двигатель б/у( "+" его родной блок управления) и колхозить это дело на свою машину. Всем нам хочется купить некий кит -> поставить его -> и не знать геммора! Но без геммора не бывает, даже если вы колхозите только впуск (вроде просто, да?), все равно придется его несколько раз допиливать/переделывать чтоб наступило счастье и вам это действительно понравилось и вы получили бы удовольствие от своей конечной работы, поверьте, не думайте что вы за один день сделаете то что инженеры делали годами.

Подробнее как прозванивал, как определил что рабочий? Не помню что микрик коммутирует массу или плюс, это ты можешь сам посмотреть на плафоне подсветки багажника. На плафоне должно быть три провода (два "плюса" и один "масса" или наоборот см. строчку выше), если свет у тебя работает (первое крайнее положение выключателя) то два провода у тебя рабочие, остается один который от микрика не работает (включается при втором крайнем положении выключателя), прозванивай этот провод от плафона до разъема микрика, если по этому проводу передается масса то прозвони другой контакт микрика с массой. Сперва узнай масса там или плюс, а то так коротнуть можно при прозвонке на массу. Надеюсь мультиметром прозваниваешь?