vugluskr

Когда я ручник вниз до упора опускаю, может даже резко, по собачке бьет ограничитель (он как-раз в собачку упирается) и она на мгновение ослабляет зубчатый сектор.

Можно отдельный shift-light купить, в любом тюнинговом магазине где приборы продают. Вспышку направить в глаза.

У ручки ручника есть зубчатый сектор самонатяжения, если трос провисает (не важно по каким причинам), этот механизм заходит в зону где зубцов нет и там застревает. При этом, после отпускания ручника (положение вниз), собачка которая держит этот зубчатый сектор его не отпускает. Вроде это правильно! Но! В таком положении, ручник не давит кнопку, которая теперь всегда сигнализирует, что ручник поднят. ЭТО БАГ ИЛИ ФИЧА? И в таком положении, освободить зубчатый сектор от собачки можно только руками, это так и должно быть? У исправной машины, где трос всегда натянут и зубчатый сектор ручки не доходит до критической зоны где нет зубцов, при отпускании ручника собачка отводится от зубчатого сектора. Решил перебрать ручку, теперь, после переборки, хочу понять, правильное это поведение или нет. Или может я где начудил.

Как вариант можно убрать резинку между корпусом фильтра и крылом. Будет частично сосать воздух из под подкапотного пространства.

Есть там такое, предохранитель горит. У меня частенько так было, когда со включенным зажиганием или габаритами, подключал штекера в приборку чтобы проверить как светят. Тут главное не спешить. ;)

Тут только одна засада, если есть все провода в штекерах. А так, по логике, тупо старая выбрасывается (пардон, в заначку кладется), ставится новая, и все довольны. Когда я себе приборку менял, хотел избавиться от долбанного тросового спидометра. Выбрал на разборке приборку без царапин, даже не зная от какой конкретно модели она. Морда вроде та, а остальное меня не волновало. Конкретно в моем случае было три засады 1) Индикация аирбага была с какой-то хитрой платой, при подключении сразу начались проблемы, чего-то даже там коротнуло, точно не помню, ампутировал я эту плату и аирбаг заработал. 2) Провел провод от спидометра к датчику скорости 2.1) Забыл сказать, у меня еще стрелка спидометра при включении зажигания резко подскакивает до 130км и падает обратно, не знаю, че это такое, но до 180-190 спидометр точно работает, дальше не проверял 3) Питалово к спидометру не подавалось, пришлось его брать от тахометра. Это я про то, что моя новая приборка не на 100% соответствовала контактам штекеров. А если хочется отдельно тахометр, можно хоть от карбовых авто его купить, такой с бегающими циферками, ну вы поняли. Типа 300р стоит. Только нужно брать тот, который умеет с двухцилиндровыми двигателями работать.

Тут даже не в "плавятся" дело, они от температуры (даже невысокой) мягкие становятся и начинают менять форму. Про ВАЗовские трубки я не знаю, а вот от пульверизаторов см. мой пост выше. Может зимой такой колхоз и прокатит, а в жару свернется.

Вот сейчас специально нашел у себя и взял разных "...которым цветы прыскают, либо от дезодорантов, либо от жидкости для мытья окон и зеркал (аля мистер мускл, я от него брал)", и проверил, они размягчаются и плавятся теряя при этом форму сразу, даже не поднося близко зажигалку. Ставить такие трубки чего-то как-то не хочется.

Это важный датчик, один из не многих датчиков без которого машина просто не заводится.

Сам часто попадаю на такое, обращаешься вроде в нормальный сервис, сделали вроде все нормально, потом вылазит. Очень обидно бывает. Всем советую делать следующем образом, почитайте форум, посоветуйтесь, подкрепитесь чтением необходимой главы в букваре хайнса, купите удобный стульчик, и в сервис. Я например машину на долго не оставляю, всегда смотрю, что с ней в сервисе делают.

Я обычно так делаю, покупаю диодную лампу (для габаритов) вытаскиваю от туда светодиод с резюками и впаиваю его в патрон от приборки. К слову, бесцокольные лампы(накаливания) для габаритов это 5W, но это не относится к светодиодам. В саму приборку впаивать не советую, сейчас очень много брака, диоды со временем начинает моргать, вот чтобы каждый раз приборку не разбирать, лучше использовать штатный патрон со впаиным светодиодом.

... и грязный MAF себя может так вести. Провалы при разгоне это и к нему относится.

Только надо еще крышку снять головки блока и снять распредвалы. Ослабленный ремень тоже на холодную стучит, и звук может трактоваться как гидрики.

Как ставили? Краской риски на ремне рисовали или сняли крышку башки и ослабили звезды от распредвалов ...? Объясняю, если ставить ремень первым способом, натяг ремня будет неравномерным, через какое-то время он растягивается и начинают гулять фазы газораспределения. У тебя случайно не ремень стучит?

У меня например, в начале этого года при заводе в -30 такой звук от движка стоял, стучало, пердело, свистело ..., все, что может и способно это делать. Это я к тому, правильно говоришь, смотреть надо и слушать все. В моем случае, зима показала сразу, что под замену. Если в ближайшем будущем планируется замена ГРМ, всем советую это дело не откладывать, при разборке этого узла, сразу можно определить и пофиксить большую часть узлов которые под замену.

Если смотреть со стороны капота, правая сторона (справа от вакумника) внизу в салон идет толстый жгут проводов. Обычно дырявится резинка где-нибудь левее от жгута и тащится туда провод. Можешь его тонким длинным прутом проткнуть (осторожно, не вредить проводке в жгуте), и в салоне рукой нащупать кончик прута, и ты сам прикинешь как тащить провод. И советую погуглить на тему выбор проводов, защита от помех установка конденсатора, ... итп.

Можно протащить провод через резинку-пыльник основного жгута проводов из моторного отсека в салон. Требование к сечению проводов - см. по мануалу к сабу.

От клапана до абсорбера идет как-раз толстая трубка. От клапана к впуску идет обычная трубка, как и все другие. Ты про трубки от пульверизатора говорил... Не используй их, расплавятся, под капотом температура высокая.

Может на клапан продувки абсорбера (система вентиляции бензобака) ?

Люди, а чем вас motorcraft не устраивает? Про свечи NGK могу сказать, керамический изолятор на них длиннее штатных свечей, и между круглым наконечником ВВ проводов и клапанной крышкой остается зазор, туда всякая грязь попадает с улицы. Про треснувшую керамику свечей NGK, было у меня такое два раза, очень осторожно надо их откручивать, хорошим ключом с длинным рычагом.

Я не отрицаю. Просто показал температуру эксплуатации при разбавлении 50-воды/40-антифриза из мануала хайнс.

А сшивателем скрепками? Как бумагу вы скрепляете. Короче говоря, проклеить и скобками сверху.

50/40 -30C

Меняй сервис, это он тебе про жигули говорил, ВАЗ2110 которая, у монек даже в 1993 году ECU умнее был чем сейчас на новых ВАЗ'ах.

Еще, кому интересно, на наших рынках продаются цифровые тахометры для карбюраторных двигателей, видели наверно, для волг жигулей ... Так вот, очень даже сгодится для использования в наших мондеях, еще и импульсы с катушки проверить можно. Про подключение, у бензиновых двигателей Zetec как-бы две катушки, обмотки которых находятся конструктивно в одном блоке - это наша катушка (распределитель зажигания) В него входят три провода, один это общий "+", на два других подаются импульсы для поджига свечей в цилиндрах (вернее сказать, импульсы подаются на первичные обмотки, которые с помощью вторичных дают высоковольтную искру на свечи), за 2 свечи отвечает один провод, за другие 2 свечи второй провод. Сигнальный провод от тахометра можно подключать к любому из этих двух проводов, единственное условие, тахометр должен уметь работать в режиме как бы для двухтактного двигателя, такие есть в продаже, там обычно стоит переключатель, или даже кнопкой можно выставлять от 1 до 16 цилиндров.