vugluskr
-
Постов
185 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент vugluskr
-
Вопрос такой, есть разные "зацепы дверей" (не знаю как правильно назвать) на стойках, куда замок двери зацепляется, есть с резинкой (типа дампфер, чтобы дверью не шарахать) и без, они совместимы MK1 и MK2?
-
... и пластиковую панель двери, там разъем отключить. Зачем снимать замок? для начала надо к разъему подсоединиться и прозвонить его контакты, при этом пальцем переставлять собачку замка в закрытое/открытое положение. Допустим снял ты микрик, понажимал на него, прозвонил, все OK, а на самом деле может он чуть-чуть не доходит до собачки двери. Не советую его без надобности снимать, там зацепы пластиковые, ломаются сразу. Ломается как и весь пластик мондео пожелого возраста. Если решился, надо обязательно нагреть феном, пластик станет мягким и меньше вероятности его поломки.
-
Пищит как и когда? Там три пластинки внутри микрика, одна замакается на две другие в зависимости от положения замка открыто/закрыто, тестером проверь сам штекер этого микрика внутри двери на замыкание/размыкания.
-
Вот, найти можно только родные, а они около 5 тыр или даже дороже за каждый (точно не помню, чек не с собой). Они есть на складах.
-
В активной антенне стоит маленький усилитель который питается от магнитолы. По городу хватает и пассивной антенны, в крупных городах она даже лучше работает (усиление хорошего сигнала - это его искажение). Если в вашем городе нормально ловится радио, а у тебя ничего не принимает ищи разрыв в проводе или разъеме, крайний случай - саму магнитолу в ремонт. Некоторые активные антенна могут работать и в пассивном режиме, это если к ней "+" не подводить. Народ иногда ставит в разрыв проводка с плюсом выключатель "город/загород". Для успокоения, попробуй длинный огрызок провода вставить вместо штекера антенны.
-
mibkart - правильно сказал, дело в микрике. Второе предназначение этого микрика в нажатом положении информирует аларм-блок что дверь закрыта.
-
Дык там в магнитолу должна входить круглая вилка от радио антенны (она обычно у всех стандартная). У Мондео провод зеленый, толстый. Вот пример вилки: http://carinstaller.ru/_sh/3/342m.jpg Может где-то затерялся, уронил за панель? Сама антенна на крыше есть? от нее идет провод до правой ноги пассажира за пластиком, там соединение со вторым огрызком провода который идет до магнитолы. Если не найдешь, покупаешь например активную антенну BOSCH, закрепляешь на лобовухе, "массу" на корпус стойки, "+" к твоему "5. Питание антенны". "5. Питание антенны" - при включении магнитолы на этот провод идет "+", максимально 200-300mA. Антенный провод не может находится в колодке с остальными проводами т.к. это 75 Омный коаксиальный кабель.
-
Можно "+" провести от одного из больших толстых проводов входящих в салонную коробку предохранителей. Но обязательно в проводке прикрути 10A предохранитель это на всякий случай, хотя на жопе магнитолы он обычно уже стоит. Проводку делай с хорошей изоляцией (например термоусадка), это спасет от замыкания.
-
Что смотреть? Какие из проводов? Там под ковриком бывают две проблемы питалово на замки и масса, у меня с этим все нормально.
-
Мужики, я сдаюсь. все выходные убил. Двойная блокировка работает при открытой двери (любой), я TIS почитал, не должна она работать вообще если один из дверных концевиков не контачит на массу, так какого лешего она думает что они закрыты ??? 26-контактный разъем на аларм-блоке 5 контакт (черн/зелен) - задняя правая дверь 6 контакт (черн/синий) - передняя правая дверь 7 контакт (черн/оранж) - задняя левая дверь 8 контакт (черн/желт) - передняя левая дверь Каждый из них дает массу при закрытии, и разрыв при открытии, все как по паспорту.
-
Как вариант, для крутой музыки от АКБ протягивают отдельный "+" и "массу" экранированные от помех. На современных магнитолах для питания идут два плюса и масса, один "+" от АКБ (нужен для питания настроек в выключенном состоянии), другой от ACC-зажигания (основной, нужен для работы магнитолы) Обычно народ не парится и соединяет два этих плюса в один идущий с АКБ. Это удобно тем, что можно слушать музыку без ключа в замке зажигания и не удобно тем, что на ночь можно забыть выключить магнитолу и посадить АКБ Еще один момент, есть такой прикол, подключаем магнитолу без провода "масса" и она работает! Оказывается "масса" в этом случае берется от крепежа радио антенны под потолком, но делать так не советую будет проседать питание при громкой музыке.
-
Смотря какая цель. Я например раньше хотел без колхоза, а потом понеслась:
-
Антипробуксовочная система (Traction Control). Там кнопка овальная где нарисовано колесо с вылетающим гравием, кнопка отключает систему и на приборке загорается лампочка.
-
Действительно, по схеме оказался "переключатель системы контроля тяги". сам разъем 8-и контактный, c 6-ю действующими.
-
А мне вот интересно было в свое время комп поставить, но проводку к нему я не нашел и отказался от этой идеи. Может он там и болтается где-то, но по форуму я читал что этот разъем не у всех есть.
-
Забить не могу, есть интерес. ;)
-
Где конкретно и сколько контактов? Лучше фото У меня в универсале, там штатный стоп-сигнал на дверь 2-контакта (не подсоединен), штатная дуделка сигнализации 2-контакта (нет ее), мотор двойной блокировки 3-контакта.
-
За центральной панелью, где находятся крутилки обогрева и регулятор зеркал, слева от этого регулятора зеркал находится этот разъем. сама фишка 8-и контактная, но контактов меньше. На фото он по середине, внизу виден зад разъема который входит в регулятор зеркал. По идее там в некоторых модификациях мондео стоит переключатель "системы контроля тяги". Мысли есть? P.S. Звиняюсь за плохое фото, кроме мобилы фоткать нечем.
-
Не забудь про посадочное место трех штырьковое как у тахометра, легче приборку купить чем колхзить старую.
-
Но правильнее сначала разобраться c ECU ;)
-
нет! Лучше поменять сам блок, меньше гимора и меньше денег. Есть вариант Megasquirt, но это 1500$ только за блок и такой геммор в установке.
-
Цена разная, например когда на разборе берешь могут и за символическую тысячу продать. Надо искать.
-
Самое главное у троссового датчика и безтроссового есть три проводка, и разьемы там одинаковые. Например замена троссового спидометра на _нормальный_ - электронный реализуется только заменой приборки + протянуть проводок до сигнального провода этого датчика, сам датчик при этом не меняется. Ставить другие(похожие) датчики можно и работать они будут НО! будет вранье при определении точной скорости и работе ECU. Основная проверка датчика, он по сигнальному проводу должен выдавать "+" разного вольтажа при разной скорости, чем выше скорость тем выше вольтаж. Так и спидометр проверяют, на нем "+" - от зажигания, "масса" и "сигнал" (про который я и говорю). "+" и "масса" там идут общие с тахометром
-
Дык я и говорю что у меня двойная блокировка работает, но, не подается звук и не мигают поворотники . С какого момента перестал работать сигнал о включении двойной блокировки я не знаю, в машине много чего делал и двойной блокировкой почти не пользовался. Есть еще одна хрень, у меня если открыть скажем пассажирскую дверь то на двойную блокировку машина закрывается, а она не должна так делать - на форуме вычитал. P.S. Хочу звук вернуть.
-
Проверил я сейчас, это аварийный датчик ЦЗ. Садимся в машину, заводимся, нажимаем водительскую ручку двери - блокируются все двери, трясем аларм-блок - двери открываются. После этого двери нельзя заблокировать, при нажатии на ручку двери она опять моторчиков возвращается в открытое положение, только после выключения/включения зажигания можно их заблокировать. Короче говоря, если монька попала в аварию (удар, переворот итп.) то шарик от тряски (или от другого положения кроме горизонтального) замыкает контакты и двери разблокируются, прохожие смогут открыть снаружи двери и вытащить водилу и его пассажиров чтобы набить им морду. ;)
