Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Aвтосервис и запчасти на Парке культуры тел. (495) 998-0111 (495) 978-8866 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Здесь может быть Ваша реклама! Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

morzh_ico

Мондео клуб
  • Постов

    427
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент morzh_ico

  1. Ну при таком пробеге сцепы, там регулировать ИМХО нечего уже
  2. Я себе сам делал. Брал гарпун от ружья для подводной рыбалки вроде, по наследству остался, наварил ручку и ударник из старой заготовки для молотка сделал, затраты - пиво для сварщика)) А на фотке после выравнивания варить и обрабатывать нужно, трещина есть и будет ржаветь там. В этом случае обратным молотком можно порвать порог дальше. Я б вырезал и переварил бы заново
  3. Так обороты поднимаются, а машина не едет? если так, то ты и сам на свой вопрос ответил Менять однозначно, Диск, выжимной, корзину по необходимости, а заодно и задний сальник КВ смени. Делать сам будешь?
  4. спасибо! буду пробовать Все получилось! Купил маленькую газовую горелку, обернул резиновые элементы и прилегающую часть коробки термоизолом негорящим, разогрел, остудил внешнюю часть и мелкими движениями покручивая все снял, заменил сальник, масло в коробке и теперь доволен, как слон на пляже))
  5. Неисправен датчик температуры на мозги скорее всего. Он находится сверху на корпусе термостата. В твоем случае нужно для начала снять с него фишку, обнулить мозги (сиреневый предохранитель вроде №11 в моторном отсеке снять на 30 сек и вернуть на место) и посмотреть будут ли изменения. Чтоб датчик сразу не менять проверить сопротивление и проводку на налитчие обрыва, новый не всегда рабочий кстати. Успехов!
  6. В общем снимал коробас для замены сальника заднего КВ подробно описал тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/98902/. Во время снятия привода включения передач постучал по нему в соединении возле самой коробке - бесполезно. Изловчился другим способом, но выявилась проблема, в месте где стучал, размягчил сальник и оттуда капает масло. Следовательно снять придется для замены сальника. Как его можно снять не нагревая, ну а если греть то можно ли? Знающие подскажите плиз!
  7. Аналогов не может быть, геометрия кузова индивидуальна. Можно, конечно просто обварить, но.....
  8. Всем доброго здравия! Итак, свершилось! После года мытарств с доливом масла по причине текущего заднего сальника КВ решился заменить его. Сразу говорю, что за 1 день самому без нужных инструментов и помощника не справиться. Не секрет, что данная процедура (замены сальника, сцепления и иже с ними) невозможна без снятия подрамника и коробки, хотя на деле заметил, что если нужно поменять диск сцепы, то можно коробку полностью не вынимать, но оно того не стоит. Для данной процедуры мне понадобилось: - Гидравлический сборный подъемник(кран) – Для вывешивания машины и затем двигателя, можно обойтись подвесной лебедкой, если есть к чему цеплять её или устройством от форда для подвеса двигателя, как в книжке, что ИМХО менее удобно. - Хороший набор ключей (размеры приемущественно 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 32) – для разборки и сборки -домкрат(желательно гидравлика и желательно 2 штуки)- для снятия и установки коробки, но я использовал лебедку подвесную -новый сальник, герметик, деревяшки, молоток, чистая ветошь, масло в двигло и в коробку(по желанию, все равно сливать). -хороший помощник-наставник и руки из плечей. Приступаем: Пока авто стоит на колесах, снимаем капот для удобства, корпус воздухана с черепахой, аккумулятор, фиксируем радиатор, срываем колесные гайки и гайки приводных валов. Откручиваем болты стартера и коробки те. К которым есть доступ сверху. Я еще снимал вакуумные трубки для лучшего доступа. Не забываем снять разъемы с датчика скорости и заднего хода, у кого тросовый спидометр – снять тросик спидометра. На гидравлическом сцеплении снимаем трубку, там скоба на штуцере её снимаем и стягиваем трубку, на механике отсоединяем трос. На следующем этапе, чтоб не мучиться с домкратами я краном за подъемник поднял передок машинки и поставил её на колодки. Затем фиксируем двигатель на лебедке, чтоб при откручивании подушек он не упал вниз. Лезем под авто, откручиваем приемную трубу от выпускного коллектора, снимаем разъем с ЛЗ. Откручиваем 2 болта на самой трубе, чтоб снять приемник с катом. Далее небольшая засада с кулисой и приводом переключения передач. В книге написано, мол открутите фиксирующий болт и снимите тягу селектора переключения передач. Болт я открутил а стянуть его никак. Промучался около часа,Если и у Вас не будет сниматься лучше не стучите по ней, испортите сальник, как испортил я , в итоге в карданном соединении болгаркой срезал шпильку, в последствии заменил её на болт 8-ку. Ну еще откручиваем по периметру коробку и 1 болт стартера. Снимаем заднюю подушку с кронштейном и стабилизатор коробки. Сливаем масло из коробки. Колеса уже сняты, после того как поставили авто на колодки. Теперь снимаем тяги стаба(открутить можно только от самого стаба. Пусть висят на стойках, они мешать не будут.) Откручиваем гайки приводов вынимаем их из ступицы и стойки отодвигаем в сторону. Вынимаем рулевые наконечники и шаровые опоры. Снизу откручиваем подвесной подшипник, приготовим две тряпочки. Откручиваем гайки приводов вынимаем их из ступицы и стойки отодвигаем в сторону. Теперь достаем правый приводной вал (просто достаем из коробки, если не идет – дергаем сильнее) отверстие затыкаем тряпкой. Левый привод аналогично, но не повредите трипоид. Привода отложим в сторону. Сейчас отпускаем чуток подрамник сзади, но перед этим с правой стороны авто открутим с подрамника 2 крепления трубок. Итак мы припустили подрамник для того чтобы было удобнее добраться к рейке, откручиваем её, там 2 болта. Рейку подвесить нужно, чтоб она на трубках не повисла. Лезем под машинку спереди и откручиваем переднюю подушку, кронштейн можно не трогать. Итак Наш двигатель опирается на две подушки и страхуется лебедкой сверху. Откручиваем подрамник полностью и вынимаем его. На этом этапе важно проверить. Чтоб подрамник не потянул за собой трубки и разъем ЛЗ, я не углядел и оторвал последний)) Подрамник убираем в сторону. Сейчас важно проверить надежность крепления двигателя на лебедке, т.к. он на ней полностью будет висеть. Чуток приподнимем двигло, чтобы снизить давление на подушки. Откручиваем подушки, на правой стороне снимаем бумеранг, на левой я просто открутил центральный болт. Все – теперь силовой агрегат висит на лебедке. На следующем этапе перед стягиванием коробки, я обернул её буксировочным ремнем и подвесил на гидроподъемнике, хотя можно было опереть и на домкрат, но подъемник ИМХО удобнее. Опускаем все это на см 25-30 вниз и стягиваем коробас. Т.к. Нас было двое – 1 человек занимался чисткой коробки, а второй откручивал корзину и маховик. ЕСЛИ МАХОВИК НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ – НЕ УПИРАЙТЕСЬ В ЗУБЬЯ МАХОВИКА их можно повредить, ну о последствиях рассказывать не буду. Итак, мы видим наш злополучный сальник. Меняется легко, тупо отковыриваем и достаем, при этом не царапаем сам КВ и посадочное гнездо. Корпус сальника снимать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я под шумок, слил из двигателя масло, обновил еще прокладку поддона ну и естественно помыл его. Тем, кто не уверен в состоянии сцепы, обязательно заменить. Я свою менял 2 года назад, поэтому поменял только диск. Сальник КВ перед устанокой смазать маслом. Вставляем его, затем при помощи деревянного бруска тихонько забиваем его на место. Для уверенности можно промазать герметиком. Я забивал при помощи старого сальника Сборка в обратной последовательности, но есть пару НО: - перед закручиванием корзины обязательно отцентрируйте диск сцепления, иначе не оденете коробку. - Если коробка не идет, проверьте отцентрирован ли диск сцепления, если там все ОК. тогда помощник пытается насунуть коробас, а второй медленно прокручивает КВ . Мы таким образом одели быстро. - Карданчик на селекторе переключения не затягиваем сильно, Если срезали шток. А то бут жестко ходить кулиса. Вся работа длилась с 10 утра до 22.30 вечера с перекурами. Надеюсь кому-нить данная статья окажется полезной. Всем успехов и помните – не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! P.S. Фоток к сожалению не сделал, после первых 2х фоток телефон разрядился)) Сорри!
  9. +1 и если стоит кондишн, то его состояние проверять
  10. Если был залит антифриз, то не обязательно. Состав не агрессивен к ремням и ничего им не будет. Пару месяцев назад было то же самое, в помпе был люфт штока, но при этом на ремень не попало ни капли. В этом случае, если это так, помпу однозначно под замену, иначе заклинит, что с моей и случилось, как следствие обрыв ремня ручейкового, перегрев и т.д.
  11. Ура товарищи свершилось!!! В субботу поменял сальник и освежил прокладку поддона. Снимать поддон для замены сальника не нужно!! Готовлю отчет, правда без фоток, (фотика хватило на 2 фотки))) но с эмоциями)
  12. ну так то вааще было б круто! Просто visla писал, что менял без снятия поддона, я поэтому и спрашиваю
  13. Товарищи, завтра менять сальник буду, поддон надо снимать? А то в умной книге написано снимать поддон, а на форуме про это ни сном ни духом не слыхал.
  14. + ко всему выше сказанному масляный насос не дает нужного давления на холостых, по причине забитости или износа, т.к. при увеличении оборотов лампа гаснет, а на ХХ загорается. Я бы при замене масла снял бы еще поддон, промыть его будет не лишним, т.к. при сливе масла мелкая стружка и прочий шлак, через сливное отверстие не сливается полностью, а черные точки на щупе - свидетельство о наличии всякой хрени в масле, в следствии чего забиваются масляные каналы, быстрее изнашивается двигатель и закоксовка гидриков. Кстати когда лампочка загорается, гидрики не стучат громче? P.S. Проблему с размером фильтра не стоит принимать близко к сердцу, я сам предыдущие 2 замены ездил на таких, когда для профилактики масло 2 раза через каждые 4 тык менял. Все было гут!
  15. @v-obydenkov, Проверь еще ЛЗ,свечи и провода с катухой и порыскай поиском про расход, решали проблему не раз. А ты писал промасло МАННОЛ - не лей его больше - шило капец какое, раньше лил ARAL bluetronic, залил маннол - сразу сальник гнать начал и гидрики застучали, в субботу буду сальник КВ задний менять, если получится сделаю фотоотчет.
  16. Товарищу на скорпе делали сами - там механизм похож на наш мондеевский. Был износ пружин, а с другой стороны обрыв. Впендюрили туда винтовую пружинку(типа улитка) от кикстарера мотоцикла Минск или Восход (не помню, просто в гараже 5 мотоциклов разобраных стоит). Пропаяли закрыли и уже как 1,5 года нареканий не имеем. Кстати похожая пружинка стоит в рычаге "ручника", только она по размерам побольше.@moonix, а ты откель будешь? Может рядом, так я б посодействовал, товарищ из Германии з/ч на наши мони тягает, себе шторку у него за 25 у.е брал
  17. на железе летом michelen energy saver 185/65 r14 , зима тоже на железе Nokian hakkapelita 5 (шипы)
  18. Молодец!!!!!!!!!!
  19. Так а что сложного в снятии панели - работ на минут 10. лампочку вывернул и все.
  20. а я б в случае автора сгонял бы на шиномонтаж, работа копеечная, зато геморра ноль.
  21. Молодец! Главное чтобы ночью не отвлекала от дороги, а так зачет!
  22. В принципе можно, но при этом тебе нужно знать протокол по которому работает приборка той машины, с которой будешь её снимать и увязывать с нашими датчиками. По сути все возможно) Успехов!
  23. +10000 Та же фигня, плюс ко всему еще и корпус был кривой на 0.7 мм и текло из под нее поэтому, поставил Airtex, не нарадуюсь)
  24. Спсибо! я так понимаю, что EG - c ИММО, EF - без, Будем искать!
  25. Проверял и перетягивал половину. результат - выше)) Дело в том, что покупать я их не буду, мне их за так отдадут в нагрузку к двигателю, который нечаянно купили.
×
×
  • Создать...