Поиск

Форд Мондео 2001 года , 2.0 дизель TDCI, если поменяю на двигатель TDCI 2005 года, нужно ли менять мозги, и блок управления форсунками? Или достаточно знать коды форсунок перепрописать их на свои мозги? Подскажите при покупке контрактного двигателя дадут коды форсунок?

Можно ли поставить моторчик вентилятора печки ФМ 3 2003 гв, механика, не климат, от праворульной на леворульную? Может о фокуса какого подходит? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста

Приветствую форумчане, аборигены и просто неравнодушные. Первый пост, как правило, должен быть преисполнен блаженной радости от обладания чем-то новым и желанием поделится с сомешленниками. Однако постигла меня иная "радость" с которой хочу поделится и, быть может, получить совет новичку, так сказать... Поехали...FORD MONDEO 4 2010 г.в. с двигателем 2.3 SEBA (как в последствии я узнал), был приобретен мной спонтанно, но осмысленно. Нужна была вместительная машина для семьи с автоматом. Объездил всю Москву в поисках универсала за 450 000, но кроме перекупов (они кстати очень активизировались к лету, если нужно перечислить основные схемы - обращайтесь) так ничего путного не нашел, и вот, уже на излете сил и моральной усталости, нашел - стоит эта белая красавица, дожидается меня. На слух и на вид - очень даже, бодренькая такая. Решил взять, ценник 523 тысщи. Радовался, а радость моя подкреплялась как оффициалами, так и Автономией, которые кроме течи заднего сальника и замены крепления АКПП ничего не нашли критичного. Поехал на следующий день менять диски и колодки по кругу на дачу под Истрой, решил сделать хоть это сам, что бы, так сказать, познакомиться с авто поближе, поменял, не-вопрос...Тормозит теперь. хрен с места сдвинешь. Катарсис и суть: Возвращаюсь в Москву по Новой Риге, не сказать чтобы прямо гнал, ехал с потоком 140-160 и тут начинает мигать чек и трясти машину, при нажатии на педаль газа - прям всю машину так потряхивает. Останавливаюсь, грешу на катушки, доезжаю кое-как до Кунцево там беру две катушки оригинальных и заодно 4е свечки, после замены естественно ничего не улучшилось. Направляюсь в Автономию, где мне и ставят диагноз - Нет компрессии (0,5 бар) в 3м цилиндре. Ну то есть ни 6 ни 4 там бар, а нет компрессии... Ребята там отличные работают, особенно мастер приемщик Олег, по дружески, по-человечески сказал что разбирать и дефектовать не стоит, стоит оно конечно порядка 25000, но, лучше говорит, меняй двигатель. Честно говоря я с этим спорить даже и не думал. В моей ситуации это единственный выход, ладно если бы я ее новую покупал и такая фигня. Короче, решил менять. Прозвонился по объявлениям - есть и SEBA и HUBA, и причем говорят что лучше HUBA поставь, ни ЭБУ, ни чего -то там еще допиливать не надо, сказав правда про проблемы с продажей и регистрацией в ПТС, но машину то я брал надолго, меня этот вопрос не волнует вообщем, а волнует вот что: 1. Где и как найти живой мотор? 2. Можно ли действительно свапнуть SEBA 2.3 на HUBA 2.5? И что придется допиливать? Насколько я понимаю если искать HUBA 2.5 то от MazdaCX-7 (там года посвежее 2011 - 2012) 3. Есть ли опыт у Форумчан такой замены? в поиске честно искал, читал, нашел только желание кого-то сделать это на 2.5T 4. Вообще причин может быть масса, но никакого постороннего звука даже при работающем двигателе нет, просто троит дергается но ничего там не кляцкает и не брякает. Есть у кого примеры из жизни подобного? Если нет, не надо про дефектовку объяснять, нет так нет)

Здравствуйте форумчане. Купил год назад мондео 2002г.в. Ghia, 2.5 V6 с АКПП Jatco 5-ти ступенчатый. Купился только на комплектацию, кожа рожа и тд.. зря! Очень жалею о приобретений данного авто. За год влил столько денег, сколько не вкладывал за 5 лет езды на ипсуме. Проблем много, одна из них через некоторое время начались пинки коробки между 2-3 и 4-5 скоростями. Между 4-5 чуть мягче, но между 2-3 сильнее. Поменял масло в коробке, выяснили что сальник привода подтекает, при замене сальника выяснили вообще что втулка металлическая в привод имеет трещину. До сих пор так и езжу, масло с коробки подтекает, постоянно по чуть доливаю, уровень проверятся только сливом с второй дырки. Вопрос можно ли коробку поменять на механическую, т.к. разница в цене оооочень большая. Контрактная коробка АКПП от 55 до 70тыс.руб. Механика около 10тыс.руб.

Всем привет. Подскажите пожалуйста что делать. Короче на холодную дизель (2.0) дымит белым дымом пздц. Думаю заменить форсунки или мультипликаторы ( у кого есть сайт где они дешевые?) так вот к чему веду. Стоят вроде "делфи" (фирма) , можно ли поставить другие ? ( слышал что потом мозги шить под другие надо) ?

НУ ВОТ И НАСТАЛ ЭТОТ ДЕНЬ!!!! Заранее извиняюсь, если была такая тема! Первая машина) и первая замена тормозных дисков, кто чего посоветует, порекомендует. Диски передние: BM (BDV279) Колодки передние: LEX(23278) Диски задние: TEXTAR (92109703) Колодки задние: FENOX (BP43045) Читал на драйве что надо смазать(чем?), почистить(в каких местах?), смешно звучит, но мне не до шуток, надо к зиме подготовиться)). Еще раз извиняюсь!! Заранее благодарствую. P.S.: если есть тема, где все подробно, описано что? да как? ткните носом!! Удачи на дорогах!

Всем привет! У меня Стха 2005 го, у моей женый Ghia 2004го с кожей и с электроприводом на передних сидениях. Вопрос знатокам! Хочу к себе в ст переодеть с жены машины салазки с приводом на мои рекаровские сидухи. Скажите что меня ожидает, и реально ли вообще? Был опыт. Раннее, когда СТ не было, жены машина была моей, и там сидения рваться начали (комбинированная кожа была), я нашёл живые сидения кожаные полностью но без электропривода. Купил и отдал в сервис, мне махнули сидения на мои старые салазки с электроприводом. Так вот решил заняться, боюсь что может не по плану пойти. Что скажите?

Замена бочка ГУРа на ГАЗовский.

Перетяжка руля самостоятельно.

Выражаем огромную благодарность alex1975 (Алексей) предоставленный материал. Итак, имеем После переделки получим Исходный материал: полный набор. В этот набор входят: 1. нижние боковые накладки (можно не покупать,если делать по варианту 2) 2. нижняя рамка мкпп+подстаканник 3. блок климата от рестайла 4. рамка с часами и кнопками аварийки и обогревов 5. Блоки и кнопки нужно брать с фишками и проводами. 6. Ещё нужны датчики климата от рестайла -2 штуки. Его № 1256506. Брать датчики с фишками, лучше искать на разборке. Они на всей линейке фордов с 2003 года одинаковы. Датчики устанавливаются: один внизу в канале,куда дует воздух в ноги. Второй вверху где дует воздух в лицо. 7. центральная консоль от рестайла Консоль под магнитолу форд 6000cd Косоль под магнитолу Sony

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Попал в аварию, собираю теперь список необходимых запчастей. Возникла запарка с поиском дефлектора\клапана\рамки, которая находится под бампером, под задним крылом (на фото обвел). В оригинальных каталогах ее не могу найти. Как правильно называется этот элемент? Заранее благодарен!

Вчера заметил, что из под машины реально капает Антифриз, посмотрел - течь снизу - ну соответственно треснул бачок - болезнь МОНДЕО. Зимой уже клеил его в одном месте - теперь течет в другом. При чем родовой дефект бачков в составе платика - он расслаивается и под давлением дает течь, на холодную все ок. ОТкрутил немного крышку расширительного бачка, дабы не текло дальше и поехал в магаз на новым. Ценник объявили не детский - 5100руб. мож попутали, и было думал мож там он из золота или хотя бы серебра - ан нет пластик. Причем ждать бачка мне две недели. Так как на улице теплеет и мой треснувший бачок так и думает, как ему по больше антифриза на асфальт вылить + думаю, а если еще теплее станет - че делать? поехал в автомагазин за поксиполом - знамо дело знаю чего делать как демонтировать и чего где клеить. пока стоял в очереди заметил на прилавке лежит БАЧОК расширительный от ПРИОРЫ, два входа для маленьких шлангов - один для большого, по литражу один в один,габариты чуть смутили.... забил на эту мысль, сою дальше в очереди.... присмотрелся к цене бачка... 300руб(триста рублей+ крышечка модная за 60руб (шестьдесят)... попросил показать, прикинул как чего нужно сделать по креплениям и взял. на всякий случай прихватил дистилятора на 5 литров, мало ли долить. Бачок старый снял, пошаманин с креплениями из куска железа, "разработал" эффективный и практичный дизайн крепления ))) , железо покрасил в матовочерный цвет, чтобы по заводскому все было и... внедрил. получилось супер... все ок ни чего не течет, только уровень антифриза нужно соблюдать строго по меткам на бачке, там какието соты специальные сделаны под уровень который красиво выбит с боку. Вот зацените... да, еще три хомутика нужно прикупить, шланги подходят без переделок на отлично. Вот теперь думаю отменить мне заказ на оригинальный бачок и ездить с этим или все - таки купить и поменять на то как положено. Чую от заказа откажусь )

В последнее время при езде изредко стала выскакивать ошибка: двигатель не исправен, при этом чек не горит, загорается только отключение esp. Диагностика у дилера показала, что шток, который изменяет положение лопаток турбины двигается только на 3мм, а должен больше, соответственно не хватает мощности, вот ошибка и выскакивает. Вердикт: замена турбины. Что посоветуете?

Всем доброго времени суток! У моего друга на мондео 2 стуканул движок 2.0 С серой крышкой. Капиталка для него дорого нашел в городе движок 1.8 тоже с серой крышкой и в идеальном состоянии. Прочитал на форуме что мозги 1.8 и 2.0 одинаковые и купил один движок без мозгов. Поставил и полетел но расход 20л! Диагностика ничего не нашла все работает все датчики рабочие показывают то что должны показывать! Тут он рассказал про мозги и движок, Мастер сказал что мозги разные и есть некие ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ, РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВА и Т.Д. приговорил менять мозги! Сидели, читали, изучали, мастер предложить прошить 2.0л мозги на родную прошивку только для 1.8л(если есть ссылка на прошивки дайте плиз) Оказывается что еще простой заменой мозгов не обойтись! Я слышал что проводка мб разная. Еще проблема в иммобилайзере, в обоих машинах он имеется! Сказали что просто выпаять родной чип из мозгов 2.0 и в паять в 1.8 мозг! или вообще удалить из 1.8! либо замки менять. Как лучше сделать, дайте дельный совет!

проблема в том что требуется замена поворотного кулака на ФМ 2. возможно ли поставить кулак от ФМ 1? Либо может у кого нибудь в екатеринбурге есть правый кулак? Заранее спасибо за консультацию

сага в двух частях. авторы: МУРМАН - 2, Igor73 и ГЛБОЦМАН(с тортом на "белом ветре" Замена сцепления Форд Мондео Мк3 1,8 2001г.в. Для замены сцепления были куплены маховик, выжимной подшипник и комплект сцепления : 623 3123 09; 510 0001 10; 6366 000 001 Стоимость запчастей составила 17 000 руб. Последовательность работ примерно такая: 1. Освобождаем моторный отсек: снимаем АКБ, кронштейн АКБ, корпус воздушного фильтра. 2. Отсоединяем эл.разъёмы от датчиков на коробке и трубку подачи тормозной жидкости к подшипнику сцепления. 3. Отсоединяем троса переключения передач, удерживая нажатой кнопку с тыльной стороны концевика троса стягиваем последний. 4. Поднимаем переднюю часть авто. 5. Сливаем масло из КПП. 6. Снимаем колёса. 7. Из левой колёсной арки головкой на 15 с длинным удлинителем откручиваем гайки крепления кронштейна тросов переключения передач. 8. В салоне отсоединяем рулевую колонку от штока рейки. 9. Откручиваем гайки шрусов. 10. Отсоединяем от поворотных кулаков рулевые наконечники 11. Откручиваем гайки болтов фиксации пальцев шаровых опор и удаляем болты. 12. Отсоединяем задний кронштейн крепления кпп от подрамника. 13. Ставим домкраты под подрамник с обоих колёсных арок. 14. Выкручиваем болты подрамника. 15. Подвязываем радиатор. 16. Приопускаем подрамник. 17. Освобождаем поворотные кулаки от шаровых опор и от шрусов. 18. Откручиваем гайки скобы промежуточного подшипника и аккуратно вынимаем правую полуосью В коробке её ничего не держит. 19. Левую полуось выбиваем вставив отвёртку в коробку со стороны правой полуоси, уперев её в шток левой внутренней гранаты и лёгко постукивая по ней молотком. 20. Откручиваем болты и гайки крепления коробки к двигателю 21. Подставляем под подрамник опоры и освобождаем домкраты. Один ставим под картер двигателя, второй под коробку. 22. Снимаем верхнюю опору коробки передач.

Здравствуйте.Уважаемые.Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой цепей ГРМ. Обратился к мотористам с этим делом.В ответ услышал что цепи можно заменить только путем снятия двигателя вместе с коробкой. Неужели такой геморой мне предстоит? Спасибо.

На ebay попалась интересная вещица: http://www.ebay.com/itm/Ford-Galaxy-Tdi-1-9L-Engine-TDI-90HP-GT1544S-Turbo-charger-CHRA-Cartridge-/290846248397?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b7c98dcd&vxp=mtr интерес в том, что цена ниже в два раза от остальных картриджей. Как я вижу, она отличается от оригинала оверстием для прохода масла. Народ, кто видел нужный картридж "живьем", подскажите - это можно будет поставить или нет?

Доброго дня форумчане, извиняюсь за обглоданную тему про замену бензонасоса, но один момент остался открытым для меня и наверное для всех суть вопроса вот в чём а есть ли аналог недорогой или от нашемарок бензонасоса в сборе, чтобы типа наш снять и другой целиком воткнуть заранее спасибо и если тема повторная сильно не ругайтесь. просто то трубки то штуцера то мотрорчик а чтобы всё целиком такого не нашёл

Помогите с поиском переходника на радиоантенну. Хочу заменить магнитолу с рестайла 6000 форд на сони 6 дисков мп3 дорестайл. Услышал что проблемы с подключением антенны.

Друзья, доброго дня! Помогите, кто сведущий. Так сложилось, что заменил АКПП на МКПП. По механике все просто: каталоги полистал, лишнее открутил, недостающее прикрутил. А по электрике вопросы! На АКПП датчиков было больше, чем на МКПП и они другие! Как по книге: на мкпп один датчик скорости автомобиля и он с тремя проводами, а на акпп есть датчик частоты вращения выходного вала и датчик частоты вращения вала "турбины" и на них по два провода! Может кто схему читабельную подкинет? или на словах подскажет, что с чем скрутить нужно?

У меня сейчас есть необходимость заменить рулевую рейку. Эта рейка прошла 90 000 км. Её проблемы - стук и небольшой люфт. Вот для меня сейчас дилема: какой вариант выбрать: 1. Замена на оригинальную рейку ценник 50000 р. 2. Замена на оригинальную рейку восстановленную на заводе ценник чуть меньше. 3. Ремонт рулевой рейки в одном из спец. центров по Москве. Цена ремонта максимум 15 000. + снять поставить + развал. 4. Купить замену например фирмы MSG на zzap написано что это восстановленные рейки. или купить неоригинал другой фирмы, итальянской какой-нибудь. Цена 20 000. Понятно, что купить оригинал новый это идеальный вариант. Но очень дорого и не могу себе его сейчас позволить. Нужно так сэкономить, чтоб установленная рейка проехала ещё 100 000 км. Мой вопрос в том, какой из вариантов решит мою проблему? у кого какой опыт в этом направлении? В одной из веток видел видео питерского ремонтника... они всё делают кустарно без использования стендов и спец инструмента. Мне кажется это недолго проработает...

Доброго времени суток дорогие форумчане. Поможите советом плиз. Нужна замена насоса ГУР (сняли, вскрыли, репу почесали, выкинули), умер совсем. Вопрос в следующем, нужен аналог. Оригинал денег стоит безбожно.

Не было бы счастья да несчастье помогло Случилось у меня беда, в августе лопнул коленван. Получилось так что ехал по трассе, появился на высоких скоростях постукивание которое усиливалось со временем. Через две недели стук стал с сильным биением при уже 50 км. час и больше, при том машина вибрировать начала. Поехал к мастерам, подумали и решили разбирать сцепление, может развалилась корзина подумали. Но после разборки сцепления выяснилось что с сцеплением как раз все в порядке и нет проблем но лопнул коленвал в районе 4 цилиндра в сторону маховика. Нашел я вариант контрактного двигателя во всем обвесе за 40 000 руб. из Италии. Получил его через неделю, долго готовились ставить, пересмотрели все навесное, все оказалось в порядке, за одним исключением, ездил двигатель видимо на воде и было в охлаждайке много ржавчины. Промыли продули внутри блока, поменяли поржавевшие штуцера, поставил новые на всякий случай помпу, ролики, ремни чтоб не лазить, поменял все сальники и с переди и с зади. Поставили! На двигателе было все, и турбина и интеркулер и насос ГУР и маховик был, выкинули только помпу и ролики с ремнями ГРМ. Что главное стоял ТНВД Лукас. Состояние двигателя идеальное, от силы дашь ему 50-60 т.км. пробега. Поставили. Целый день не могли завезти, не проходил воздух из ТНВД. Потом мастер смастерил такую штуку. Был у него переделанный огнетушитель с редуктором врезанным для промывки бензиновых систем и форсунок бензина. В итоге залили в огнетушитель соляру, закачали с компрессора воздух, через шланг и фильтр топливный с ВАЗа на всякий случай подали соляру в ТНВД. Полезло из обратки куча воздуха, подождали, покрутили и завели Радости у меня было много тогда В итоге устранили все протекания. это были по большей части не до затянутые хомуты, один шланг дал течь. Все поменяли, залили на прочистку системы сборное масло и антифриз розовый из закрамов мастера, все чистенькое но то что оставалось у него от клиентов. Проехал я на этом чуть меньше месяца и меньше 1000 км. Сменили антифриз и масло, заливал промывку liquimoly. И вот в общем теперь у меня двигатель на ТНВД Лукас снова. Когда стал узнавать, оказалось что у многих Мондео RFN лопались коленвалы в диапазоне 350 000 км. От чего это происходит и я не нашел, то есть в поршневой системе нет каких либо проблем. И у кого такое было спрашивал, не кто не нашел из за чего это могло быть. Многие кто сталкивался, просто меняли коленвал и ездят несколько лет без сложностей. Я же решил махнуть двигатель. Ощущения: теперь я знаю как моня ездила с рождения Двигатель действительно ведет себя по новому. Снова Лукас и работает вся система регулировки оборотов, БОШ был самостоятельный и регулировался независимо самостоятельно. Теперь при включении кондея обороты не падают. Тяга у двигателя совсем иная, как у нового, при включении кондиционера не падает мощность мотора. При езде 140 км/час под педалью газа есть приличный запас, дальше не разгонял, в основном по трассе еду до 110 разрешенные и разгоняюсь на обгоне. После промывки системы нет потемнения масла моментально, по крайней мере 5 дней было чистое. Нет масла вокруг трубок вентиляции картера и турбины. Вообще когда в первый раз поехал на авто я сильно удивился, нет привычного ускорения резкого в районе 2500 оборотов, хотя авто разгоняется более резво. Понял что разгон от низов просто не имеет ярко выраженного рывка, разгон равномернее с низов и до 4000 оборотов разгон без рывков и провалов. Вот примерно так получилось. Все осталось со старого двигателя, турбина рабочая, интеркулер, насос ГУР, маховик, ТНВД БОШ настроен с турбо корректором, головка с новыми клапанами, опресована в Январе и отшлифована, все свечи целые, все форсунки и целая форсунка с датчиком, крышка, насос ГУР, помпа и ролики ГРМ, корзина и диск сцепления, вакуумный насос, поршневая с блоком и вот куда теперь это девать не знаю. Наверно продавать. В общем вот так случилось.

Разобрал стойку, вытащил трипод из шарнира, вытекла смазка, возник вопрос какую смазку заложить во внутренний шарнир. По консистенции напоминает згущенку.. беловатого почти песчаного цвета, тягучая. В инструкции пишут "заполните внутренность шарнира смазкой (примерно 180гр. консистентной смазки для шарниров равных угловых скоростей) - это про внутренний и также про наружный "заполните внутренность шарнира смазкой (примерно 100гр. консистентной смазки для шарниров равных угловых скоростей) в наружном шарнире смазка черная.. по виду обычный ШРУС-4.. и в комплекте с пыльником шла MoS2 а вот про внутренний пишут: "производители ШРУС типа Трипод предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси, также возможно применение сульфонаткальциевых смазок. Смазки с MoS2 или графитом к использованию в ШРУС данного типа НЕ РЕКОМЕДУЮТСЯ!" Прочитавши интрнет, знаю, зло. Из всего прочитанного напросился вывод - в наружные - с молибденом. .во внутрение - без молибдена (молибден категорически противопоказан) что же тогда заложить?