Oleg Pvl

Рекомендую добавлять параметр обороты к графикам. так нагляднее будет. По показаниям лямбд видно что они уходят к нулю, с увеличением оборотов показания входят в допустимые параметры (0,2В- 0,9В). На сколько помню при бедной смеси показания становятся от 0,2В и ниже. Попробуй на гофре заглушить отверстия и посмотреть показания.

Это исключает подсос после КХХ, но не исключает поступление неучтенного воздуха к примеру в гофре, после воздушного фильтра. Можно также предположить что дело в -

Симптомы показывают на подсос где то во впускном.

Какие симптомы были? Почему решил вырезать? Еще вопрос, прокладки менял или старые оставил?

Судя по графикам, подсос на впуске. Так как при поднятии оборотов, корректировки идут вниз. Смотри прокладки на впуск, может с трубки вакуумника (часто ломают просто, когда снимают впуск). гофра что идет от воздуха на впуск, трубочки что с маслоотделителя на впуск идут. А раньше чтото было по второй голове. Ты это исправил. Но появился подсос.

Владимир, позвольте пару вопросов ;) 1) А на 2,5 первые катализаторы, стоящие в выпускных коллекторах, тоже сами очищаются? Или оплавляются. Интересует Ваш личный опыт. (вопрос не по теме, но по диалогу тут ведущемуся) 2) Отчего бывает отрицательная корректировка? на холостых на обоих головах где то -2,5 - 4,5 % .

Спасибо за номерки. А сальники в коробке при замене приводов менял?

А номерок есть?

Подшкурь свечку и надсвечники, попшикай силиконом и временно можно ездить, мне на пол года хватило, потом просто поменял, но думаю и дальше ездить можно было бы. Провода еще прозвонить можно. у меня на тех что показывало пробой по ELM, сопротивление было в несколько раз выше остальных (благо от предхоза два комплекта еще было).

У меня на автомате, но вентиляторы тоже часто срабатывают, летом часто жужат (правда по городу в основном, по трассе не мониторил. да и вентиляторов не слышно). одно время смотрел температуру поднимается до 99-100, и потом скидывает до 92. Правда стоят два вентилятора. Думал помпе может хана, но сказали, что при не рабочей помпе вентиляторы бы температуру не смогли скинуть бы. Типа это особенность этого двигателя. Не уверен в этом. но пока оставил всё как есть. Подскажи какую помпу себе поставил? И еще вопрос, а обороты машина хорошо набирает? при забитых катах тоже движок вроде как греется.

P0300 Random Misfire Detected P0301 Cylinder #1 Misfire Detected Свечи или провода, ругается на пробои в системе зажигания. больше всего на 1 цилиндре. Было такое пробило надсвечник. Временное решение зачистить шкуркой, побрызгать силиконом. По катам: у нас их 3, который выбили умирает от забивания последним, он в основном крошиться от ударов днищем об камни. А вот первые два, что стоят за первыми лямбдами (11 и 21) забиваться от неисправностей могут. по "звук такой бубубубу" - это КХХ помирает, от этого и может глохнуть на холостых по доп нагрузкой (руль крутить и т.п.).

когда прижимаю газ, чтобы разогнаться, машину дергает (очень похоже на то, как дергало когда свечи в говно были при покупке, при разгонах плавных жесткая дерготня была) если нажать сильнее, больше половины, то коробка скинет передачу и всё станет хорошо, разгон пойдёт. - Это больше похоже всё же на систему зажигания, свечи провода катушка. Было так же при пробитом проводе. И ещё по замене вопрос, хочу взять 12л масла и поехать заменить через аппарат, это будет полная замена, тк хочу залить равенол и хватит столько? - Полная замена на аппарате требует кажется 20 литров, самое главное чтоб потом шланги на патрубки радиатора хорошо одели и затянули.

Лямбду поменять лучше, можно бош поставить или моторкрафт, дешевле оригинала. По 4 свече разобраться надо, из-за нее возможны дерганья. Если ехать 60 км/ч , обороты будут гдето 1200 на 5, и придавить газу, но чтоб на 4 не перепрыгнула, начнет пинаться дергаться, однозначно разбирайся с зажиганием. сбрось ошибки еще и посмотри что появиться. Если 0300-0306 зажигание (свечи провода катушка) проверь контакты, по пшикай силиконом в надсвечники, может влага попала (ну как вариант) Ну и раз говоришь заслонки IMRC работают, ошибка P1520 не должна больше появиться.

Можешь вообще лямбды отключить передние, если машина будет вести себя лучше, дело в них. Хотя у тебя по ошибкам не одна проблема. Начни с лямбды во второй голове (скорее всего под замену), посмотри свечу провода на 4 цилиндр (опять таки вторая голова). Ну и проверь работу IMRC - открой капот, на холостых погазуй до отсечки, и смотри на тягу заслонок во впуске, они должны открываться где то перед самой отсечкой. Ну и там как заслонки себя поведут действовать дальше.

Это когда заведен движок, бульки симптомы пробития прокладок ГБЦ. а если он заглушен и приоткрутить пробку (аккуратно чтоб не ошпариться), то слышно шипение и уровень в бачке чуток повышается.

Попробуйте встать на возвышенность мордой вверх, и подержать средние обороты, если есть пробка, то обычно выходит. Еще как вариант что то с заслонками в самой печке, так как радиатор печки всегда подключен к системе охлаждения, и тепло в печке регулируется заслонкой. Если залезть снизу за центральную консоль, то можно в принципе нащупать патрубки радиатора печки, если горячие, то пробок нет. А поток воздуха с дефлекторов идет хороший? Фильтр салона стоит?

Ну лак это для 4 горшковых ;) у нас заслонка из металла. А забыл про замену шланга, как то там его удлиняют.

Спасибо. Буду смотреть саму фишку тогда.

Владимир подскажите, а что в фишке может быть? и как это лечиться. Потому что мучает сей глюк, по осени начинается и летом проходит, вентиляторы врубаются на максимум, хотя температура ниже нормы. Сдергиваешь фишку с датчика высокого давления и всё становиться относительно нормально. Думал у же менять этот датчик, но в этом году заправлял кондиционер (за 4 года фреон испарился), и там перед заправкой делается тест системы кондиционера (герметизация системы, работа датчиков). Так вот он показал что датчики вполне адекватно реагируют на изменения давления. И еще один вопрос, на 2,5 движке сколько ДТОЖ ? а то встречал записи что их два, один на мозги. второй как раз таки на включение вентиляторов и показания стрелки.

Ну дергается двигатель. но по ощущениям как будто коробка передачи дергает вверх вниз. Ощущал на 5 передаче при 60 км/ч, потому что поначалу 60 я набирал на 1-2 передаче, потом сброс разгона и коробка сама включала 5, пытаешься чуток ускориться, машину дергает, дашь газку, перекинет на 4-3 дерганья нет. Замена свечей на новые оригинал, не помогло (менял просто так, потому что не знал сколько старые прошли). Далее появился сканер ELM327 и он показал что есть пропуски зажигания на 2 свече. По рекомендации форума были заказаны комплект MotorCraft -свечи, провода, катушка. Пока они шли пару месяцев с США (а придя оказалось, что сделаны в мексике ) Были выкинуты старые провода бреми (несколько проводов имело сильно большое сопротивление). установлен старый оригинал, надсвечники зашкурены и попшиканы внутрь силиконом. Результат был замечателен. Ни какого дерганья, ни в каких режимах. Так что для проверки системы зажигания можно зашкурить надсвечники и набрызгать туда силикона. Если дерганье пройдет, дело в этом. Проявляются эти проблемы на низких оборотах 1000-2000 и особенно под нагрузкой (груженное авто, подъем).

Похожая ситуация, прокладки почти все заменены и на на оригинальные. Но спустя время опять появились легкие подтеки масла из под клапанных крышек. Тянет вроде почти норм, толи привык, толи придираться стал меньше Как то замерял разгон до 100км/ч за 12 сек набрала на 92 бензине. Сказали норм для не новой машины. Но в паспорте то говориться о 8.7 сек ) Ну это так о отвлеченном. Что наводит на мысли о забитых первых катах (второй кат выбит уже), это подтеки масла по клапанными крышками и в других местах, отрицательная коррекция топлива (обогащенная смесь, лямбды обе заменил на бош 717) и частое включение вентилятора охлаждения двигателя (движок быстро прогревается, хотя может не связано). Значит можно попробывать каты выбить. Просто видать у меня еще не вхлам они забиты, раз обороты набирает, и даже проверку на выбросы СО прохожу. На первой голове кат просто выбивается, а на второй придется кат резать.

А происходит это на оборотах 1000-2000 ? Было что то похожее, коробка дергалась на скорости 60 км/ч, если дать газу так чтоб, не переключилось на более низкую передачу, машину дергало, как будто коробка не знала какую передачу воткнуть. Проблема была в пробитом надсвечнике. Мне сказали так, - дергает на оборотах 1000-2000. смотри систему зажигания : свечи, провода, катушку. Не поверил, но потом всё таки проверил. оказалось мой случай. Ну это первое что пришло в голову.

а до скольки оборотов движок позволял раскручиваться? При забитом кате, говорят движок совсем обороты не набирает. Вот и интересно, правда ли это, или всё таки обороты набирает но не так резво как может.

А может блок IRMC не работает? он после 4000 об открывает вторые заслонки. Тут даже тема про это есть.

12 лябда, это самая последняя. находится на днище, между последним катом и резонатором. Ошибки эти появляются обычно в двух случаях: нет самой лямбды (или оборваны провода: два белых это на нагрев, черный и серый это на сам сенсор) и если лямбду встряхнули (поврежден керамический нагреватель внутри лямбды). Лечится в зависимости от причины.