Oleg Pvl

Имеется ввиду КлапанХолостогоХода? Новый не Era случаем? А то КХХ от ERA это как лоторея, у кого то долго ездит и счастливо, а у кого начинает гудеть (булькать) через пару дней. Есть тема про КХХ, правда там страниц много

не указал тип двигателя. А так диагностика нужна. вариантов может быть много - умирает БН, забит кат, подсос и т.п.

Не знал. А внешне одинаковые вроде. Да и где то встречал описание что отличаются только длиной шлейфа. А подскажи чем, а то я переднию на зад поставил, в связи с убийством оной "чудо мастерами". Ошибок вроде нету.

Да, у нас две передние и одна задняя, различаются только длиной шлейфа. Аналог передней Bosch 0 258 005 717 (по каталогу), так же рекомендуют 0 258 006 599 от ФФ2 (внешне больше похожа на оригинал).

у меня каждую зиму как у тебя - кроме парковки ни чего не показывает. Как потеплеет все показания режима работы коробки возвращаются. Что с контактами подозреваю. Все летом хочу разобрать глянуть, но летом все работает и не лезешь За то с этим глюком можно вытащить ключ зажигания на любом положении селектора. ;)

Да понял идею, отличная идея я бы сказал. Надо теперь глянуть электрику, убедиться что парно запитываются катушки. Жаль друг мазду 6 3,0 продал, там фордовский движок стоит.

Тоже думал сделать отдельные катушки (натолкнула на это твое сообщение в какой то теме на форуме) по электрике там не сложно, подходит 4 провода один общий и 3 на парные катушки (1-5, 2-6, 3-4). Остановило мудрение с креплениями, как то нужно или наваривать или дырявить клапанные крышки. Провода тянутся не высоковольтные, а обычные, там 12 вольт. типа исключается промежуточный элемент (высоковольтные провода) - остаются только свечи и катушки. В нашей катушке обычно умирает одна пара, остальные две живут, ну вот то есть в аналогии ты меняешь не всю дорогую катушку, а только одну - две маленьких ;)

Свечные провода зажигания правильно на катушку одел? А то я два раза путал 4 и 6 . Правда движок так заводится, но колбасит его страшно.

год назад - верхние, нижние , кхх, ДЗ. Всё оригинал.

этой весной. и ультразвуковая ванна и установка как у тебя (ну похожий принцип). Распыл отличный, льют все одинаково. Сказали были не загажены. С утра проверял (-3), 5 раз подергал зажигание (накачал бензина) заводить не подхватывает, тут же выключаю, опять завожу, тут же подхват, обороты чуток плавают, но секунд через 30 выравниваются. Из показаний форскана заметил странности, на ХХ: УОЗ 21-24(заглушенный двигатель показывает 10), барометрическое давление 94 кПа. Так как с утра потестив машину, на стянке ее и оставил, то днем когда попытался завести (-1 - 0), тоже не захотела с первого раза завестисть, но я успел нажать педаль газа, не заглохла, потом сек через 10 обороты взлетают до 3000, отпускаю плавно педаль газа, не глохнет. тут на форуме писали на 4000 об, в форскане нашел запись что на 3800.

Да вот и не хочу его трогать, это я так, размышляю )) А цена на оригинал конская

Эта теория у меня тоже возникла, поэтому при заводке на холодную пару раз пробывал качать зажиганием, не помогло. Причем на холодную заводишь, обороты плавают, как будто просаживаются обороты, что то их компенсирует задирает, потом опять пробует скинуть до нормы. буквально минута и всё нормально. Правда если поиграть газом и бросить педаль газа, то может заглохнуть. Завтра у нас опять минуса, попробую с утра форсканом посмотреть на холодную, может что замечу не стандартное. По симптомам похоже на КХХ (форскан на тесте КХХ, говорит что его эффективность 61%), но ему год, и он чистый, может его нужно чем нить смазать после того как карбом пшикать (не переворачивая соленоидом вниз). Можно подумать что подсос, но коррекция отрицательная 7-10%. Возможно тогда первые лямбды врут, но менял их год назад на новые Bosch 0 258 005 717. Хотел MotorCraft DY1040, но менеджер уболтала на бош. И ведь в прошлые зимы в -40 заводилась спокойно.

Да вроде кажет норму, до 100 разогревается , карлосоном до 90 скидывается. Вот на холодную не мерял. Хотя..........нет смотрел, используя тест приборки, выводил показания температуры, и показывало почти как датчик уличной температуры.

Игорь, подскажи про какой температурный датчик ты говорил в темах про дабл старты? Потому что думаю что то у меня с температурой как то связано, как холодает, так начинается жор. Сегодня вот потеплело и завелась сама. Из показаний на Форскане нашел температура двигателя, температура коробки, и температура поступающего воздуха на впуске.

Тоже так же бывает, еле чувствуется, хотя все говорят что работает достаточно ровно, отстань от нее И когда скидываешь клему с КХХ, тоже не глохнет, но обороты сильно просаживаются. КХХ новый год назад ставил оригинал. На старом сразу глох, но были бульки около 3000 об/мин. Еще один вопрос что меня мучает, отчего бывает отрицательная коррекция, может кто сталкивался. Показывает на 1 голове -5%, на второй - 10%. Типа перелив топлива получается что ли или нехватка воздуха? На впуске все прокладки новые (верхние, нижние), на КХХ и ДЗ даже. форсы чищенные (сказали распыл идеален), воздушный фильтр весной менял (тыс 5 км назад). Коррекции начал смотреть из-за даблстарта, как похолодало, такой фигни ни разу небыло. Почитав тему дабл старт, из того что можно пременить к себе, это поменять заправку, что сегодня и сделал, так же вернулся на 92 опять. Надеюсь поможет. Но вот что означают отрицательные коррекции не нашел, все пишут про положительные в основном.

От чего это они у тебя так осыпались то?

я всегда замеряю так, заправил полный бак, обнулил одометр, откатал 3/4 бака, опять заправил. Количество литров делю на пробег, вот и реальный расход. А бензин из газа это этанол, любят у нас в Казахстане его добавлять в бензин. Поэтому и заправляю 92, там его меньше доливают.

Стал искать 2ю лямбду, сегодня нашел, но ещё ищу СТО, где её грамотно заменят - не все берутся. Говорят, если давно не меняли, то хрен открутишь без нагрева. 2 лямбда - это вторая лямбда на первой голове (12) ? или первая на второй голове (21) ? Если 12, что стоит между последним катализатором и резонатором, то она на расход не влияет. Если 21, которая как и 11 стоит сразу на выпуске, то выкручиваются они легко, выкручивать желательно на прогретом движке (который работал недавно но под остыл, а то обжечься еще не хватало) и желательно использовать спец ключ на 22, но на 11 будет мешать защита катализатора. Потом про обманки - если каты не выбиты (а их у вас три), то обманка не нужна. Кстати может ошибка не лямбды, а просто каты забиты, вот и расход. А еще если так в Алмате так диагностируют, то я боюсь представить как они профилактику АКПП провели. Рекомендую чем так ездить по спецам и выкидывать бабки (у нас к примеру диагностика стоит 2-3 тыс тн) купить то же ELM327 адаптер, и самому посмотреть ошибки и показания, тогда старожилам форума будет проще Вам помочь. А так данных мало, вот они вам редко и отвечают, потому что приходится им больше гадать, чем дать правильный совет.

Вопрос - Кто какую использовал смазку для суппортов удачно, допустим через год проверял что там не засохло ничего, резинки от смазки не разбухли, не за коксовалось, что аж заклинило тормоза. Я так понял смазываются направляющие суппортов одной смазкой, направляющие колодок другой, и еще есть антискрипная смазка для обратной стороны колодок, а еще смазывают края тормозных цилиндров под резинкой. В инструкции по кап ТО суппортов рекомендуют использовать смазку Toyota 08887-01206, она универсальная для всего? Так как встречаются записи что она только для смазки резинок. Хотя на том же ойл клубе, написали что она подходит для смазки направляющих супортов Тойот. А в соседней статье написано что подвижные суппорта бывают двух типов ,типа где направляющие работают по металлу (металл - металл) и где направляющая ходит в втулке из цветмета (латунь бронза). Соответственно и смазки используются различные. У нас какой тип суппорта? Вопрос возник после того как потратил несколько вечеров читая наш форум и статьи в инете (вообще запутался), и не нашел четкого мнения что для суппортов Мондео нужно там такая смазка там такая , и это проверенно не единожды разными владельцами Мондео.

Сегодня еще покатался по городу, и стал еще больше склонятся что толчки у меня при R N D и обратно только после того как интенсивно покатаюсь. Если ездить не спеша и не крутить движок, то нет ни каких толчком, всё включается мягко. Так что думаю дело не в ШРУСе, а в перегреве коробки. Еще не знаю что в ней залито, предхоз на 150 тыс менял у оф дилера в Новосибе масло в коробке, ну правда это с его слов. К нашим дилерам ехать бесполезно, заехал как то раз, открыли капот - стоят смотрят. Спрашиваю - что такое? А они - думали у тебя два литра, а у тебя V6 оказвается. Осмотр они делали так, один долго что то искал под капотом, а потом спрашивает - а где у тебя щуп на коробку

Не говори ;) А толчки есть при переключениях передач? И на холостых когда переключаешься R N D?

Вот почитал всю тему (и похожие про катализатор тоже), как определить забитость первого (первых) катализаторов? В кратце - последний кат заменен на пламягаситель из-за того что бренчал (отошел от стенок) забит был на 15% где то, не сильно. После замены последнего ката появился, при запуске движка, стойкий запах выхлопа с бензином. Первые каты не выбиты (когда снимал Yобразную трубу, то видно нижнию часть сот катализатора первой головы). Тяга на высоких оборотах вроде есть (не знаю может она еще быстрее может ехать ), запаха тухлых яиц нету. Заметил такую вещь, если завести движок и щупать первые каты, то верхняя часть быстро становится горячей, а вот нижняя долго еще холодная. После интенсивной езды на повышенных оборотах каты потом долго потрескивают, как дрова в печке Вроде и лезть не охото туда, но понимаю что 200 тыс пробега, должны поидее уже и забиться, плюс по зиме ездил с подсосом воздуха, что тоже не лучшим образом сказывается на катализаторах. Кроме потери тяги что еще может грозить движку если каты забьются ?

Тогда уж докинуть еще и взять ФМ 4 на экобусте с повершифтом ;) еще чипнуть, так как турбо моторы гораздо лучше поддаются чиповке чем атмосферники. ну и ... вот весь свап Только для чего всё это? ОФФ

Аха, а сильно плохо тянет? А то не скажу что у меня плохо тянет, но при интенсивном разгоне видно что где то до 3000 - 3500 как то не сильно быстро разгоняется, а дальше уже шустрее. Лямбды на Бош поменял. В принципе разницы не заметил. Дерготня как я писал выше была из-за зажигания, хотя год думал что с коробкой беда, пока не пробило изолятор и не загорелся чек. А так был чисто твой третий вариант был. приходилось постоянно кикдаун давать. Почитав про толчки на коробе при переключении R N D, проверил - толчки есть, ну думаю шрусу скоро хана, как тут пишут. Раньше то не замечал этих толчков (жена правда уверяет что толчки и раньше были). Но как то с утра потыкал передачи - толчков на холодную нет. Так что думаю не шрус значит наверное

У меня нет резонатора с завода, ну или от дилера точнее. Шла опция вебасто, резонатор мешал, поэтому вместо резонатора стоит гофра на 3 " (75 мм), которая соединяет корпус фильтра и всасывающий патрубок. Бульканье было на 3000 об/мин из-за КХХ, почистил не правильно и бульканье началось уже от 1000 б/мин Итог замена КХХ на новый. Бульканий нет ни при каких оборотах.