Oleg Pvl

11 лямбда это первая на первой голове ( которая ближе к салону) 21 лямбда это первая на второй голове (что ближе к радиатору). Будешь выкручивать лямбды, старайся делать на горячем коллекторе (только не обожгись) - выкручиваются легче. Ну а на место вкручивать - старайся на остывшем. 12 лямбду (последнию) выкручивать сложнее, грязь что попадает на нее, вносит свою лепту.

Это последняя лямбда, находится за последним катализатором, под днищем. Между катам и резонатором.

В 1 и 2 графике отсутствуют обороты - тяжело будет судить о работе. На 2 скрине длительная коррекция по 2 голове - в среднем 7% а на 3 скине уже 12 %, от чего так, что изменилось во время измерения? И от чего у тебя обороты так скачут на 3 скрине? А так могу предположить, что у тебя что во второй голове не то. Как вариант - подсос. Нужен 3 скрин но с повешенными оборотами 2000-3000об/мин (ХХ - газ - ХХ - газ -ХХ). Но по твоему описанию проблемы, похоже на БН. Так что нужен еще график корректировок с оборотами.

Теперь по рисункам, непонятно от чего у тебя на первом скрине длинная корректировка по первой голове неизменна. На втором скрине уже показания первой головы начинают менятся, но не так интенсивно как на второй. А на третьем уже корректировки почти синхронны. Интересно от чего так? Про фразу, имеется в виду длинная корректировка. на третьем скрине это видно, поднимаешь обороты - коррекция снижается. Обороты падают до холостых - коррекция опять возрастает. Похоже на подсос. Посмотри трубку что идет от впускного на ВУ тормозов. Частенько ломают, когда снимают неправильно с впускного. Кстати КХХ не булькает у тебя при перегазовке? Еще бы кто нить из Гуру пояснил бы по отрицательным коррекциям. В основном расписаны только положительные.

Нашел листок с записями. Все еще хуже. Провода цилиндров 1 - 5.92кОм, 2 - 5.55кОм, 3 - 7.32кОм, 4 - 12.5кОм, 5 - 14.8кОм, 6 - 19.7кОм. Видимо надо менять длинные провода. провода подсохли у тебя, особенно 3 и 6 цилиндры, следом за ними на втором цилиндре провод . Сопротивление у всех разное, это нормально - оно зависит от длины провода. с завода идут обычно 8кОм/метр. Такой же расход появился после снятия впускного, чистки и т.п. сканером стало показывать всё время растущию длинную коррекцию от +10 до +15% на холостых, при перегазовке стремилось у нулю. Сдергиваешь фишку с КХХ- обороты падают но не глохнет. Стал смотреть - итог лопнула трубка что идет на вакуум усилитель тормоза. Сколхозил из подручных средств - выточили бронзовую вставку и на нее одели трубку. Пока вытачивали, залез под машину и с первого раза выкрутил обе первые лямбды (в бардочке уже полгода лежали две новых бошевских). В торке тест лямбды стали проходить всегда, до этого иногда был статус - пройдено. Думал это из-за того что нет последней лямбды, что после катализатора. В итоге щас отрицательная коррекция, и при снятии фишки с КХХ обороты падают очень сильно, но движка не хочет глохнуть. По весне помню сразу глох. Но то было на старом КХХ, который булькал. Так вопрос о подсосе воздуха остался открытым. А отрицательная коррекция это или фильтр воздушный забит или форсунки льют, начну с фильтра. Коррекция по головам разная. Расход в городе не замерял еще, сразу пришлось ехать в Кемеровскую область - средний расход за 2000 км вышел около 8 литров. Вопрос расхода отложил пока, так как после встречи с куропаткой и зайцем нужно чинить бампер и лицевую решетку сканером это можно проверить в принципе: 1 и 3 по корректировке - большая на холостых, но падает на оборотах, - это обычно подсос. Коррекция растет на оборотах - БН или форсунки. на скринах что ты выложил в теме про лямбду не хватает еще показания долгосрочной корректировки. 2 если есть пропуски зажигания то будет временная ошибка 0300 - 0306. 0300 - пропуски в случайных цилиндрах. 0301- 0306 пропуск в соответствующим цилиндре. Если пропуски регулярны то загорится чек.

Чуть опоздал, уже заменил ролик с новым ремнем. Но запомню, мож где пригодиться. ;)

не знал, в форде на рестайлинге пошли по пути упрощения типа

Зачем такие сложности? там же ролик натяжения с самонатяжкой, рукой отжал и спокойно ремень одел.

Прочитал твой отчет, вопрос - почему из-за Гобразных наконечников у тебя масло закидывало во впускной? Почитал еще раз, понял у тебя был заглушен клапан PCV поэтому избытки картерных газов с маслом шли, минуя маслоотделитель, через вентиляцию в клапанных крышках во впускной.

Прокладка впускного верхняя Ford 3523225 2шт Прокладка впускного нижняя Ford 3902545 2шт - это если будешь снимать блок заслонок или нижний впускной коллектор, кому как нравиться называть. Если будешь снимать то можешь еще клапан PCV помыть или поменять. прокладка на дросельную заслонку Ford 7318043 прокладка на КХХ Ford 6326728 резиновые колечки на форсунки Ford FOPZ 9229A - это кстати верхние колечки (они толще нижних), но налазят и на низ форсунки, слегка смажь посадочные места и всё легко войдет. если есть потеки масла можешь поменять еще прокладки на клапанных крышках, если будешь менять не забудь прокладки под свечные колодцы.

Через 30 минут выключается реле К115 (под панелью со стороны водителя верхняя правая, в начале 9 страницы этой темы описано ). А датчик удара сигнализации любят ставить, чтоб не заморачиваться, где нить в том же месте Эта релюшка где то потребляет 150 мА. Я тоже этим озадачивался, замеряешь 200мА, через полчаса падает до 50мА. В это теме это всё описано. А так голову ломал что за потребитель. Почитав недавно еще раз эту тему, задумался и решил снять генератор, осмотреть, так как заметил, что даже новой аккумулятор как то просаживается если не брать машину пару дней. Хотя замеряешь ток потребления - всего 200мА, через пол часа 50 мА. Правда так и не смог открутить верхний болт генератора Может кто подскажет как его открутить проще всего? Инструкцию по снятию генератора читал - написано: с верхним болтом придется мучатся долго

Согласен. Так же было. Как временное решение можно зачистить наждачкой, побрызгать/смазать силиконовой смазкой. Но через месяц опять вылезет пробой. Так же кроме смены свечки/проводов/катушки стоит поискать причину пробоя. На фото видно что у тебя похоже на богатую смесь или масло. Хотя возможно из-за контрастности так смотрится. А провода сейчас не с медной жилой, а капрон или что то в этом роде. И эти жилы имеют свойство со временем терять токопроводные свойства, увеличивая сопротивление.

Попробуй мой способ. Металл пробки не самый твердый. У меня что старая что новая с одинаковым диаметром резьбы - Внешняя резьба [мм]: M 12 x 1,75, какая на 2 литра точно не скажу, основную пробку по каталогу выдает такую же, но по каталогу на 2 литра почему то еще такая вылазиет M14 x 1,5. На старой шляпка была на 16 ,а на новой на 15.

Какие то тебе сложные способы предлагают. В выходные менял масло, на пробке граней не было, еще при прошлой замене на СТО сказали купить новую, что собственно я и сделал Так вот выкручивать а ни как, взял газовый ключ, так он большой оказался, маленький домой унес оказывается. Покрутился ничего не нашел. Потом взял напильник и сделал две грани буквально за две минуты под рожковый ключ с размером -1 от номинала. Пробку достаточно только сорвать с места, дальше она выкручивается руками. В принципе в таком виде можно и дальше эксплуатировать (при работе напильником стараться не порвать резиновую прокладку) , но так как у меня была новая пробка, поставил ее. P.S. правда это на движке 2,5 там легко полезть к пробке, возможно на 2 литровых сложнее.

Хороший вопрос. Тоже интересно. Сегодня крутил его крутил, так и не смог вытащить, мешают головы, в итоге прикрутил на место.

Сегодня лазил под машиной, присматривался как снять подон чтоб поменять прокладку, то что называют верхнем поддоном нашел. Поэтому еще пара вопросов - что такое Y образная? И второй при снятии нижнего поддона обязательно снимать Y образную трубу выпускного коллектора? без ее снятия поддон можно снять или сильно геморно?

Клапан PCV 4053751. Может у тебя разьем на КХХ не плотно защелкнут или провода где перетерты? Все симптомы на неисправность КХХ. Попробуй к разъему подключится и глянуть идет на него напруга или нет.

Опа, как два, где посмотреть верхний? А то же весь поддон в масле, заказал прокладку - пришла только одна. Почитав форум, нашел что бежать может также из-за избыточного давления в картере - или кольцам хана или забит клапан PCV. Из-за этого очень быстро загаживаются блок заслонок IRMC.

КХХ, такая же фигня была, у тебя уже запущенный случай - булькает в районе 2000 об/мин. Как временная мера можешь почистить КХХ, только держи его при чистке соленоидом вверх!!! Если через день булькать не продолжит то повезло, если нет - то КХХ на замену.

Hans Pries и Topran это одно и тоже если не изменяет память, фирма упаковщик. Судя по номеру (последние три цифры обозначают где производиться запчасть) фабричный Китай. В начале года тоже умер насос - много чего сгнило внутри. Пробежался по гаражным соседям - подарили б/у насос от ниссан цефиро. Только клемы чуток переделать. В начале поливал слабо - хотел менять, а он потом разработался -оставил Не зря говорят - ни что так не постоянно, как временное.

обычно меняют только верхние 3523225 - 2 шт., так как снимают только паука Нижние 3902545 - 2шт, меняют если снимают блок заслонок IRMC.

Такой вопрос, а кто нить использовал лямбда зонды от Motorcraft ? По каталогу вроде должны подходить: до катализатора DY 1040, после катализатора DY 1081.

Ну у меня тоже этого клапана EGR нету, всё выглядит как на твоем фото. Где то находил на форуме, что на 2,5 EGR нету. Но утверждать не берусь. ;)

Получилась похожая ситуация. До этого замерил ток потребления в режиме ожидания 190-200 мА. По совету Олега (aka Жиша) стал выдергивать предохранители под капотом. Выяснил, если выдергуть F2 (50А) ток падает до приемлемых 40мА. Также F28 (20А) снижает потребление на 30 мА. То есть после их отключения потребление составляет 10 мА. Если 40 мА можно считать нормой, то 200 мА многовато будет. Согласно темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ - F2 - Главный предохранитель/Реле зажигания. Интересно что там кушает 150-160 мА? Пока чистил предохранители (на контактах были непонятные пятна) дошел до F32 (3А) выдернул, также ток потребления 190 мА, почистил, вставлять обратно - ток упал до 40мА, вставил без изменений -40мА. Стало интересно, выдернул F28, упало до 10мА. Установил обратно, ток подпрыгнул, секунд через 10 стабилизировался на 210 мА, еще через секунд 10, застыл на 190 мА. Минут 10 подождал - ток не изменен 190мА. Может нужно было больше подождать? Ключа в замке зажигания не было. Все двери и багажник были закрыты. Кнопка открытия капота была нажата (типа капот закрыт). Освещение в салоне было выключено. В багажнике освещения нету, предхоз куда то дел, ни патрона ни проводов. Ну вроде все условия замеров рассказал Как советовал еще Жиша, скинуть клему с генератора - не получилось, нужна яма или снимать правое переднее колесо. Домкрат еще не поменял, на родном слизало резьбу на днях.

Согласен, поиск рулит, причем читал же эту тему уже http://mondeoclub.ru/forum/topic/52302/ Не знаю как вашей коробке, но в моей точно щупа нет Уровень меряется по контрольной пробке.