Dark_Dante

Магнитола штатная стоит. Ток утечки - 150мА. Сигналка, магнитола, ну часы еще. Измерял так: вот выхожу к машине, ключ поворачиваю - все, сдох акб, побежал заряжать. Зарядил. Ставлю акб. В цепь между акб и клеммой амперметр. Начинают мигать поворотники пару раз, запиталась сигналка, ток на амперметре подскакивает до 600мА. Успокоилась сигналка. Ток где то 200мА - горят светодиоды подсветки ног если двери открывались, через 12 сек по центральному таймеру подсветка ног гаснет, ток становится 150 мА и на этом все

Задолбался уже со стационарной зарядкой скоро качком стану - на четвертый этаж таскать его раз в три дня. Вот как сделать разрядку - что то прям с ходу и не придумаю. Нагрузочной вилки под рукой нет, если только соорудить что то из лампочки и амперметра... А как другие люди ездят? Каждый день наматывают по паре сотен километров? Или тоже раз в неделю с акб бегают на стационарку? Просто это как то ненормально. Даже больше скажу. Когда машину брал, там стоял какой то ноунейм акб - такая же фигня была. Снял с уазика этот форсе, туда воткнул ноунейм. Так уазик с ним мог пару месяцев простоять без движения, свободно завестись, сделать пробег в пару-тройку км и снова на пару месяцев стать на прикол. Поэтому думается мне может дело не в акб все таки? А тогда в чем?

Ребят, ситуация такая. Разряжается акб. Ток, текущий через цепи автомобиля в заглушенном и закрытом состоянии примерно 150 мА. Генератор работает исправно. 14.2 на хх выдает, все как положено, то есть зарядка идет. Реле-регулятор со щетками новые. Но стоит машину пару дней не трогать - не заводить, никуда не ездить - акб мертв. АКБ стоит FORSE на 75Ач, ему где то 3 года. Блин, даже тупо считаем 75Aч/0.15A=500 часов должен аккумулятор продержаться. У меня выходит 48-72 часа максимум. Нигде никакие лампочки типа подсветки багажника не горят. 150 мА уходят на сигналку и магнитолу получается. Что за нафиг а? Имеет ли смысл покупать новый акб или стоит с этим поколдовать - слить/залить новый электролит или что то типа такого? Если покупать аккум то какой? С завода идет FORD 1712276 - серебряно-кальциевый. Может быть у этого аккума какой то другой режим заряда, который не подходит к обычным свинцовым акб и поэтому аккумы мрут как мухи?

Да как обычно =) Нету =)

Это та, которая у расширительного бачка стоит? А фотки можешь?

Либо половину выхлопа менять придется, либо хороший сварщик нужен. Сам то коллектор подходит. а вот дальше возможны варианты

А тебе куда такую? У тебя же 2,5 мотор на кугаре, там вообще подвес другой

Разные датчики А с маслом? А на холодную? Надо во всех этих состояниях мерить А вообще да, низковата компрессия у четвертого горшка

Одинаковые они

Для моньки симметричный. А подделка или нет от емекса не зависит. От поставщика зависит =) Там сложная система, без ста грамм не разберешся. У нас в групе вконтакте выкладывали инфу по подшипникам SKF как подделку от оригинала отличить https://vk.com/simple_to_service2?w=wall-98030830_4%2Fall

Ох уж эти сервисы =) Заказывал одному знакомцу подшипники на Хонду Цивик. Подшипники японские, фирмовые, KOYO Подшипники с кольцом АБС, но! Коробка от подшипников без абс, а на ней надпись типа старый артикул снят с производства, мы в эти коробки кладем подшипники с абс =) "Мастер" начинает пресовать. Кольцами абс в противоположную сторону от датчиков. Чувак забирает машину, проезжает километр, горит лампа абс и не тухнет, что неудивительно. Он к мастеру. Мастер предъявляет что подшипники без колец. Снимаем ступицу, тыкаю его носом в каталожный номер, который написан на самом подшипнике. Надо заметить что у подшипника даже визуально видно где сторона с абс - там черная вставка, а на другой стороне без ленты - металлическая. Знакомец заказывает еще один комплект подшипников. Теперь уже в нормальных коробках с нормальным артикулом. Этот "мастер" снова один подшипник ставит не той стороной. Как бл.. Ну как так можно??? Чтобы третий комплект не заказывать, он как то умудрился назад этот подшипник снять, перевернуть и поставить. При этом сломал датчик абса =) Вот жду когда за третьим комплектом придут....

7253908 http://sts2.ru/#!7253908 Хотя это с первой моньки =) А твоя это 1024935 http://sts2.ru/#!1024935 Норм цена? Бери с первой, она подойдет А вообще на будущее вин номер давай

Я эпоксидкой восстанавливал. Но говорят сода с цианакрилатом лучше результат дает

Вариаций нет, но говорят скф говно. Много подделок. Себе патрон ставил. Разобрал, смазки 158 набил, пока ездят =)

Ничем не крепится, легко снимется и вставится назад без проблем

Ну это он и есть. Сальник дифференциала. Его просто обозвали неправильно. Достаточно просто примерно знать устройство коробки, чтобы понять, что иных сальников в районе диффиринциала нет =)

Не, это цитата с мануала по ремонту cd4e. Видимо ручной режим имелось ввиду рычаг выбора передач на 2 установить вручную. Или может быть к каким нибужь мпверикам относится или куда там их еще ставили

Ничего не путаю Еще раз. Стандарт SAE это только вязкость. Могу накидать тебе десяток различных масел с вязкостью 5в30 и минералок и полусинтетики и синтетики. Опять же ты определяешь вязкость "на глаз". О, это масло льется вот ту, значит оно более вязкое, а вот это вот эдак, оно менее вязкое. А так не определяют. Оно может литься в мотор густой струей - ох какое вязкое. А мотор нагрелся, под загрузкой, а масло это пленку под нагрузкой и температурой не держит, пленка горит, оставляет тот самый золотистый (а в запущенных случаях черный) налет на деталях. Или ох какая жиденькая струйка, жидкое масло, на зиму пойдет. А наступает -30, а маслонасос его прокачать не может, пленки на деталях нет, мотор на сухую работает... Не делается так. М8В имеет стандарт 5в30, хочешь верь, хочешь не верь. А М10Г2к - камазовское - 10в40 емнип

Ммм.. Дим при чем тут 5w30 и синтетика???М8В (автол в простонародье) по SAE тоже 5w30. Никто еще автол не льет? Вообще копейки стоит. И вязкость масла к сырью, из которого оно изготовлено (минеральное из нефти или синтетика из той же нефти) вообще никакого отношения не имеет. Тад17 тоже по сае 75w90. Но че то я не вижу желающих его в коробку лить

У 2.5 мотора подкапотная проводка полностью другая. Вообще другая. И салонная наполовину тоже. Поэтому одной заменой мозгов там не отделаешся

А отработка вообще бесплатна. Что ж теперь, обработку лить?По цифрам sae "густоту" масла не определишь. Первая цифра это вязкость при отрицательных температурах. Вторая цифра - это вообще комплексный параметр, способность удерживать пленку при рабочей температуре двигателя. При нормальных условиях, не в минус 30 и при температуре мотора ниже 100-150°С вязкость, текучесть и куча других параметров может быть как одинакова, так и сильно отличаться. И от цифр на упаковке вообще не зависеть. И раскоксовывать там уже нечего, топикстартер, не трать свое время и деньги, диагностика»дефектовка»ремонт. И только так

С чего вообще выводы про "густоту"? Ты это по цифрами 5w30 решил? Надо искать причину расхода масла и устранять. Возможно это дешевле выйдет, чем расходы на масло

А че ашановское? Лей уж сразу отработку. Neste, Eneos, Formula F или Motorcraft И зачем тебе 10w40? Чем 5w30 не устраивает?

Надо подключить форскан и прокатиться. Посмотреть, мозги отключают клапан блокировки или же где то с проводкой может глюки какие то - например пробой на массу или что то типа того