Randall_spb

@Basilio44, не поленитесь почитать эту тему - все вопросы здесь поднимались, причем по несколько раз. Щелчки это особенность скорее не турбины, а выпускного коллектора - он часто щелкает на многих машинах безотносительно наличия турбины, просто конкретно этот мотор если начал щелкать - делает это уж очень отчетливо и мощно, а термоэкран еще прибавляет "колокольный" звук. У друга на атмосферном поло-седане тоже щелкает, но не так ощутимо, "низов" - меньше чтоли. У отца щелкает турбодизельный меган, тоже не так отчетливо. Что же касается масла, то этот мотор, к счастью, к маслу особо не требователен - массовых проблем с масложором не наблюдается, и турбины обычно работают долго (по кр. мере судя по этому и ст-форуму). Если по каким-то причинам не хочется лить оригинал, я бы лил что-то типа mobil 0w40(собсно его сейчас и лью), или, к примеру, LM 0w40. В "обычном" мотуле, который не 300V - никакого особого сакрального смысла не вижу.

1. Турбина с вып. коллектором. Не единичный случай. У меня тоже громко щелкает, причем пару раз щелкнет и при прогреве. Кому-то с вольвофорума меняли турбину по гарантии - помогло. Кто-то, в т.ч. и я - забил, т.к. кроме щелкания других отрицательных эффектов - не замечено. 2. Дроссельная заслонка, абсолютно нормально, как уже сказали.

Посмотреть на пробег, если это 300+ тысяч - то и бог с ним, свой век мотор походил, а если уже до 100 тысяч забитые кольца приводят к масложору - то наверное что-то не так.

Принято волевое решение оптимизировать конструкцию авто, путем прорезки люка под сиденьем, чтобы не снимать бак каждый раз, когда нужен доступ к насосу. Кто делал - поделитесь плз решениями для крышки, пока кроме куска жести, герметика и саморезов - лучшего в голову ничего не приходит.

@Basilio44, Насколько можно судить,ЦПГ - удачна, 300 и больше вполне уверенно мотор должен отходить, если не было перегревов и пр. Перескок грм тоже не учитываем. Умершие турбины - единичные случаи. Масложор - видимо тоже. Лично меня больше беспокоит то, что работу мотора обеспечивает как-то,например: бензонасос и различная электрика. Ресурса мотора-железки же хватит с запасом еще на несколько владельцев. Спасибо за инфу. Буду резать люк и разбираться.

Лабы - хорошо, но имхо самый лучший критерий - практика. Если мотор прошел на масле 200 и больше тысяч, и при этом не забило кольца, не загадило вкг и т.д - наверное, можно говорить о том, что конкретное масло вполне подходит для конкретного мотора. В целом, насколько могу судить в тч по этой ветке, фордовские моторы к маслу достаточно гуманны, по кр. мере массового масложора не наблюдается. Поэтому выбор даже не самого стойкого масла - скорее всего они простят (по кр мере моторы до последних поколений). По мобил 1 0w40 - куча хороших отзывов с ойлклаба, хвалит его и небезызвестный bmwservice, в свой мотор тоже такое сейчас лью. Дешево, везде есть и успешно работает в капризных к маслу моторах.

Имеется ввиду мембрана(?), закрывающая "звездочку"из 5 отверстий в стакане, правильно понимаю(в устройствах бензонасосов не силен)? Вот тут, кажется, видно: http://euroauto.ru/photo.php?nr=1672842&tp=1037&index=03&snapshot=0

@makc1mka, Ошибки пишет только когда совсем все явно, надо смотреть показания в момент воспроизведения проблемы. В частности, показания датчика давления в рампе. У меня подобная фигня стабильно вылазит, когда в баке отн. мало бенза - четверть и меньше, при тапке в пол на 1-2 передачах на высоких оборотах бенз как-будто "уезжает" от насоса и машину начинает дергать, правда показания датчиков не смотрел. Когда бенза пол-бака-бак - все ок, т.е. зависимость от уровня бенза однозначная, правда показания датчиков не смотрел. Думаю, что когда лазили в насос чистить сетку - что-то нарукопопили там со стаканом. Но если машина чипована - то мб. в эту сторону копать?

@makc1mka, топлива в баке сколько было в момент рывка?

Да не, вроде не у всех. Похоже, турбина, хотя когда снимали трещин в ней/коллекторе не нашли. Жутко бесит. Что за подергивание? На хх?

Выпускной коллектор выполнен одной деталью с турбиной, снять его отдельно не получится.

@Vikusya, У меня, при желании, можно услышать попискивание турбины при разгоне в треть педали в р-не 2-2.5 тыс (на этих оборотах слышно "включение" звука). Если давить сильнее - то не слышно, мб звук мотора заглушает. Но нужно прислушиваться (выключить климу, музыку), при обычной езде - "в глаза не бросается". Общался с дилерским мастером, у которого был такой же моня, он прокатился -сказал, что у него было также. Патрубки сухие, с тягой все ок. Не вижу здесь проблемы. Тут важный момент - звук у турбины "раздувающийся", т.е. он несколько не линеен относительно оборотов. А так - подшипники в коробке посвистывают заметно где-то с 1.5т, но там звук четко линеен относительно оборотов/скорости. @егорио, вы бы видео записали, а то не понятно, что за вой. Этот мотор может много всяких звуков генерировать

http://www.youtube.com/watch?v=TXwOViJcjIA

Действия украинской армии/авиации - какой-то сплошной сюр. Набежали-постреляли-отбежали. Какие-то вялые непонятные артобстрелы "в молоко". Самолет прилетел, дал залп нар по зданию/парку, убив несколько гражданских, улетел. Смысл? Зачем? Какие задачи это решает? Это они так единую Украину на этом строить собрались? Не удивлюсь, если завтра, когда до свидомых дойдет, что версия с невидимой противоракетной системой типа "кондиционер" не особо канает, вдруг внезапно еще выяснится, что это на самом деле был российский су-25, посланный лично Путиным.

@МаксимМоня2.5т, Поролонового фильтра - нет. Навскидку - снять и промыть маслоотделитель, обратить внимание на его шланги (их тяжело забить, сечение большое, но все же).

В последнюю неделю было совсем не жарко у нас. Причем, по всей видимости реальный расход несколько больше того, который выдает конверс. Похоже придется по трассе проехаться и посмотреть. По меткам все четко по идее, я грешу на то, что шестерню прикрутили не по метке (там насколько я знаю никаких рисок и пр нет, прикрутить можно как угодно) уточняю ситуацию: - снимали-ставили шестерни для замены сальников; - в другом сервисе лазили туда по другой теме - сказали, что 1 шестерня была не по метке на 1 зуб и поставили правильно. - потом я попросил проверить на 1м сервисе (это дилер) - проверили и сказали, что все по меткам. "Тактильное" поведение мотора не менялось ни как. Вот я и думаю, что в первый раз прикрутили шестерню не по метке, но по факту все стояло правильно, т.к. валы были зафиксированы приспособой. Во второй раз, соответственно, выставили уже по метке, а по факту - вал уехал, и теперь метки совпадают, а по факту - вал смещен. Соответственно и интересуюсь, можно как-либо проверить по валам, например, я правильно понимаю, что если снять заглушки р/в, то валы должны быть параллельны? Если да, то на глаз это можно увидеть, или нужно мастерить приспособу? А то просто надоело в грм уже лазить если честно(

У нас какие-то признаки мотор подает при несоответствии меток ГРМ на 1 зуб одной из шестерен? Компом можно увидеть? Есть подозрения на это дело, многовато кушает, например, с последней заправки проехал по городу 105км - сожрала 1 деление 98го (~17литров), при том, что вроде бы особо часто не жарил. Несколько месяцев назад снимались шестерни р/в (сейчас все стоит по меткам, но, возможно, шестерню вполне могли прикрутить не по метке), но на расход никогда внимания не обращал, а в последние недели обратил. К тяге претензий нет.

Маф наелся за полгода и стал подавать прежние признаки умирания (едва слабый провал на 2 тыс и легкое падение тяги при разгоне в треть педали к 3 тыс, из прежнего опыта этот провал затем усиливается и переходит в рывки). Видимо был подсос в сопряжении его трубы с корпусом фильтра, т.к. непосредственно за фильтром все чисто, а в трубке было чуть-чуть пыли, правда совсем чуть-чуть (может она туда налетела, пока патрубок был снят), может и нормально. Как бы то ни было - подтверждаю вариант замены на жигулевский датчик за ~2 тыс рублей, более того, он там новее (у нас ставят BOSCH F00C2G2061, а в жигулевском модернизированный BOSCH F00C2G2064). В общем, брать родной маф смысла нет. Код жигулевского - 0 280 218 116, естественно, с наличием проблем нет, что удобно. Чтобы выкрутить датчик, нужна отвертка/насадка - пятигранный торкс с отверстием. Попутно поэкспериментировал со свечками, поставил denso vkh22. Субъективно чуть меньше вибраций на хх, едет хорошо, особой разницы с оригинальными бошами (они были свежие, менял ради интереса) пока не заметил.

В итоге избавился от гула на холостых и при разгоне заменой насоса. У кого 2.5t - если соберетесь ставить от вольвы - обращайте внимание на производительность. Корпуса одинаковые, шкив можно поставить свой, но, например, от xc90 давит меньше, чем наш. Если родной клапан не задран, то можно поставить от старого и все будет ок по идее (именно так делают бмвшники, ставя насос от шнивы емнип), но если все же задран (у меня было именно так), то не рекомендую ставить тогда с пониженной производительностью, руль хоть и не радикально туже, но достаточно, чтобы на 17 катках крутить было неприятно с явным ощущением, что "что-то не так". Себе поставил фордовский. Т.е. имеет смысл при проблеме с насосом сначала разобрать свой насос, и если клапан живой - купить вольвовский насос (он стоит ощутимо дешевле, тысяч на 10), и поставить свой клапан и шкив, получится то же самое, но дешевле.

Тут есть любопытный момент. У меня тоже стучало на незаведенной и не стучало на заведенной. В процессе регулировок - получилось так, что на холодную стучит, а на горячую нет (на незаведенной). В итоге отрегулировал так, чтобы и руль крутился нормально (как до регулировок) и звука не было в любых режимах. Т.о. логично предположить, что люфт уменьшается при рабочей температуре, и возникает логичный вопрос, а не приводит ли регулировка "не-стучит-на-холодную-на не заведенной" к повышенному износу? Я все же склоняюсь к тому, что изначально производитель выставляет большие допуски, что на некоторых новых стучит, а на некоторых нет. А так, если бы знал, что стук при повороте руля не из-за рейки, наверное, и не лез бы туда, ведь если на заведенной не стучит - то зачем мешать ей работать? Разницы в поведении не заметил, все так же хорошо.

Ошибки понятно что нет, иначе абс с есп были бы отрублены принудительно с подсветкой соответствующих лампочек, и было бы понятнее. Графики датчиков в момент воспроизведения проблемы смотрели? Ступицы какого производителя?

ИМХО, нужно смотреть показания датчиков абс, какой-то(либо даже несколько) из них начинает врать, да так ловко, что комп не считает его нерабочим, а пускает в дело esp. Либо, что-то не так со ступицами новыми, но, наверное, проблема стабильнее была бы. Подключиться компом, да снимать показания, по результатам будет видно - это самое простое и правильное. У меня была проблема с датчиком, но он глючил сильно, и abs с esp вырубались. Дилер покатался с компом, по графикам определили косячный, почистили (он засираться может) и все ок.

Судя по тому, что в дизеля обычно идет та же вязкость, что и в бензинки, т.е. 30-40, то какой-то кардинальной разницы для масла в плане удержания клина в дизеле нет. Насколько знаю, в дизеле в этом плане к вкладышам больше жестких требований относительно бензинок, чем к маслу.

А что там такого кардинально разного в условиях работы для масла? Сажи в дизеле больше - да, но судя по тем же лабанализам, маслу от этого как-то не холодно-не жарко, и как показывает практика, современные дизеля гуманнее для масла, чем современные отто-моторы в целом.

1. При перетягивании руль туговат, плохо возвращается, но при этом "обратная связь" (колейность, ямы и пр) от дороги сильно меньше влияет на руль. Я себе тоже подтягивал рейку, там все очень тонко, регулировал раз 5, пока добился оптимального результата. 2. На этих катках обратная связь очень ощутима, особенно в колее. R16 в этом плане куда комфортнее.