Randall_spb

Может кому будет полезно. В общем, стал подозревать кривую установку заднего датчика и не ошибся - рукожопые сервисмены поставили его кверх ногами. Поставил нормально - корректор заработал.

Начните с банального чтения ошибок forscan'ом, может там уже что-то есть.

Подниму тему) Заметил, что при нагрузке - задний датчик пишет отрицательные показания, что логично (например, -3мм), а передний, наоборот, при загрузке уходит в +. Причем, передний датчик оригинальный и родной. Коллеги, подскажите плз, при загрузке машины и опускании кузова - датчики должны показывать отрицательные, или положительные значения? Начинаю подозревать передний датчик в кривых показаниях

Собственно трабла: При включении фар (штатный ксенон) автокорректор выставляет уровень вниз-вверх в 0, при этом не опускает уровень при загрузке автомобиля, т.е. если посадить несколько пассажиров назад - фары будут слепить. Оба датчика уровня работают(задний менял на китайский) - их показания видны в forscan и меняются при нагрузке. Ошибок нет. Подскажите плз, куда копать.

Кондей тоже выключен?) (На всякий случай спрашиваю). Сколько оборотов на хх показывает?

Много. Map около 30 должен быть +-, maf около 2.5. Проверять на прогретой с выключенными потребителями. Какие обороты, что с коррекциями?

Менялся ли коллектор/картридж на вашей машине?

Нет, из моих слов это никак не следует) Повторюсь: проблема с турбинами именно на 4 поколении никак не связана с маслом. Это не значит, что подшипник турбины не смазывается, это значит, что турбина выходит из строя по причине не связанной с маслом. А именно: куски рассыпающегося стального коллектора попадают на крыльчатку турбины деформируя ее, что приводит к падению производительности наддува. При этом, вал турбины не страдает, расхода масла нет, турбина просто не надувает штатное давление.

Внесу свою лепту, тк езжу уже на 2 машине 4 поколения. На дорестайле 8 года я, начитавшись, решил помучать рейку - она стучала на холодной незаведенной машине при прокручивании руля туда-сюда.Больше никак не проявлялась. Благо, конструкция позволяла, и я полез подкручивать гайку без демонтажа. Сорвал пломбу и подкрутил - звук пропал, но руль стал более туго возвращаться в 0. Отпустил - руль стал слишком легким. Затем было много экспериментов и заводской натяг уже было не поймать, но за то я узнал про тепловой зазор - это когда рейка стучит на холодную, но не стучит на горячую(без давления на незаведенной машине). В итоге, рейку я поменял на ребилд - это отдельная тема) Выводы, к которым я пришел: Если рейка не беспокоит: - не стучит на кочках - не ссытся - не надо подруливать на скорости То не надо туда лезть и мешать механизму работать. На рестайле мне иногда приговаривают рейку на сервисах при диагностике ходовой, но я следую опыту и выводам, описанным выше и не испытываю никаких проблем в эксплуатации, чего и всем желаю.

Замена турбины на 4 поколении с маслом не связана никак) А так, насколько могу судить, в целом мотор в плане колец крепкий и масложором не страдает, что радует. Если бы не нафакапили с выпускным коллектором - было бы вообще хорошо для непосредственного впрыска. С жигулями я бы тоже не сравнивал, беда Жигулей - отсутствие обслуживания как класса, а в целом, это вполне надежные и экономичные моторы.

Отпишусь тоже, раз поднялась тема) Лью в экобуст LM molygen ng 5w30 раз в 5-6 тыс (основной режим город со средней 20-22 - 70%, трасса с обгонами и высокими скоростями - 30%). Судя по анализам на ойл клабе - кальция мало, для всех этих тем про lspi хорошо оно. Пробег 122, до 100к машина ездила на формуле 5w20. Видимого по щупу расхода масла к моменту замены нет.

На некоторых сервисах есть приблуды для определения газов в системе - приблуда накручивается на бачок, и спецжидкость в результате реакции с газами меняет цвет, если они есть. Так или иначе, имхо, надо исключать наличие газов - то, что сначала трабла была на трассе, а потом спрогрессировала до городского режима - может говорить в их пользу, тк на трассе обороты выше, и эта проблема сначала начинает вылазить именно там. На драйве читал про кейс, когда у человека в городе все было ок, а на трассе машина закипала - емнип толи голова была чуть поведена, толи микротрещина была у него. Если газов нет - тогда уже копать дальше.

Я бы сначала исключил прорыв газов в систему, раз все уже поменял что можно. Эмульсии нет? На оборотах бурления в бачке не присутствует, выхлопными газами не пахнет из него? Антифриз не уходит? Можно презиком проверить по идее, сам планирую проверить этим способом у себя, тк недавно бабахнул патрубок у меня верхний.

Конечно. Там ведь бутерброд: Кондючный радик, потом моторный радик и интеркулер. Снизу все закрыто пластиком. Если жалюзи закрыты, то поток воздуха идет только через правую верхнюю (если смотреть спереди) "ноздрю" - часть фальшрешотки радиатора, все. Поэтому, закрытые жалюзи оставляют без потока воздуха весь этот бутерброд. Зачем? Чтобы держать мотор в пределах 90-100, независимо от скорости и наружней температуры, других вариантов не вижу. Чтобы тему не создавать, как считаешь, взорвавшийся патрубок - гарантия проблем с гбц? На экобустах частое явление, сам недавно получил такое на трассе. В бачке не бурлит, выхлопными газами из него тоже не пахнет, эмульсии по щупу/крышкам - не видно, крышка бачка новая, температуру держит в норме.

На динамику в данном случае отрицательно влияет не температура ож как таковая, а падение эффективности интеркулера. С закрытыми жалюзями температура воздуха после него априори выше, чем с открытыми, со всеми вытекающими. Где это может быть ощутимо? Например, летом по трассе, жалюзи закрыты, тапка в пол на обгоне - динамики будет в любом случае меньше, чем у такой же машины, но с открытыми жалюзями (даже если он сообразит их открыть, это займет время). На холостых на 99 градусов жалюзи все еще закрыты, дальше мне было уже лень ждать, тк экобуст не особо хочет греться выше даже в паркинге) А вот если заглушить - то t ож ожидаемо ползет чуть вверх, включается вентилятор, и жалюзи открываются. Предположу, что на рабочем моторе аналогично, т.е. открываются вместе с вентилятором(на холостых), что и логично. Касаемо заклинивания - если он не может их закрыть полностью, то начинает циклично пытаться это делать(открывает закрывает) - это я лично наблюдал, значит, он как-то все же понимает, что закрыть не выходит. По городу у меня 90-96 на климате 22 авто, за бортом сейчас -4. Термостат, видимо, действительно на 95 открывается.

Ошибка там p165b - именно заклинивание. С закрытыми заслонками радиатор все равно рабочий, т.е. жижа после него будет холоднее, чем до, просто он теплее, чем с открытыми. Зимой у меня к ним вопросов нет - такого рода жалюзи ставились еще на 130х зилах с ручным приводом, на пыжах 308х для этих же целей выдавалась заслонка на бампер, которая ставилась руками владельца. А вот летом они, судя по всему, держат температуру двигателя повыше для экологии, а для ресурса и динамики это больше зло.

У них довольно хитрый алгоритм, с термостатом вместе они не открываются(при температуре под сотку на стоячей машине они все еще закрыты), они и по трассе-то судя по мухам больше закрыты, чем открыты. Сдается мне, что летом от них больше вреда чем пользы, тк воздух на впуске теплее из-за них, соответственно мощности несколько меньше, есть на drive2 сравнение телеметрии с ними и без. их можно отключить в forscan(не мобильном), ну или тупо скинув фишку. В любом случае мотору будет полегче по температуре. Кстати, когда с ними проблема (заедают) - пишется ошибка в эбу. Патрубки не становятся дубовыми у вас на работающем моторе? Есть еще плохой вариант прорыва газов в систему охлаждения, что приводит к потере ее эффективности, но скорее всего верхний патрубок бы уже рванул на большой скорости.

А не может ли резкое падение температуры на скорости связано с открытием жалюзей? Кстати, есть ли вообще в них особый смысл? Поделитесь, кто отключил, насколько медленнее авто стало прогреваться зимой. На фм5 их вроде нет вообще. Думаю отключить их нафиг, чтобы вдруг они в жару не замерли в закрытом положении на трассе.

Ну как бы да, перебрать сцепление на 100-120 тысяч пробега - это вполне себе ожидаемая операция для робота, а учитывая, какие сейчас цены на все, то не считаю, что это как-то относительно дорого. Абсолютно те же запчасти, которые на предыдущий 2.5т брал всего несколько лет назад - стоят уже в 2-3 раза дороже (например, клапан турбы или бачок Гур). А вот насчёт турбины я накаркал в предыдущем посте, приехала с недодувом, устал коллектор. Но не грешу на прошивку, как по форуму, так и по опыту тех, у кого менял турбу - однозначно конструкторский дефект, летит рано из-за коллектора на всех машинах, на которых этот мотор ставился в такой конфигурации. Тут косяк форда бесспорный.

Да ладно уж, в принципе для турбодвижка с непосредственным впрыском и роботом - вполне себе обычный по-моему в плане геморности +-. А траблы с турбиной и коробкой сейчас за вполне вменяемые деньги решаются, главное спецов найти. Я ради интереса смотрел дизеля за эту цену, пробеги у них какие-то уж конские и комплектации бедноватые. Но следующая машина будет дизель, да.

Но он же скучный)

Порядка 50к

Для статистки: 116к пробега, примерно 45-50тыс из них - на 270й прошивке. Иногда пиналась при трогании (как будто бросают сцепление), иногда очень ощутимый клювок-пинок 1-2, 2-3. Запотевание на стыке примерно с 90к, на днях пошла течь (пятна масла на земле). Отвез к Сергею (fodic), по факту снятия: демпфер живее всех живых, первое сцепление еще в допусках, второе - подгорело (как понял, обычное дело для городских машин с пробочной эксплуатацией). Коробка достаточно чистая (замены масла на 45, 90, 110). Сделано: переборка пакетов сцепы, замена сальника, сухарей, кольца, масла, адаптация. Проблемные симптомы пропали, коробас работает нормально. Выводы: - powershift 450 вполне себе крепкий и бюджетный, при правильном подходе (регулярно менять масло, отдавать на обслуживание хорошим спецам) - служит. - 270 прошивка не убивает демпфер, как предполагали тут ранее, турбина также родная и живая. Как я понял, убитые демпфер на бензинках относительно редкое явление, в отличие от дизелей Ну и хочется еще раз отметить Сергея, быстро, качественно, и абсолютно адекватно по деньгам, редкость в наше время, настоятельно рекомендую.

С лета прошлого года катаю такой экземпляр(брал у коллеги с пробегом 100 в юбилейной комплектации). Думаю, за свои деньги по соотношению цена-плюшки конкурентов нет. Да, ps слабое звено, потеет, да и в целом по работе и мягкости не dsg и не гидроблоковая КПП, морально готовлюсь скоро лезть в него. Но, даже если добавить эти 120-150к к 700, что подобное можно взять за 850? Так что если нравится, надо брать, но понимать чем грозит.

Перекинул сегодня с утра катушки - без изменений, 1й цилиндр хандрит опять. Выехал на трассу, дал немного прос*аться. Затем, после обратной дороги, посмотрел, в 1м всего 3 пропуска, меньше, чем во всех остальных даже. Уже заказал жижу ликви 7554, и бошевскую форсунку. Планирую влить ликви и проехаться по трассе километров 200-300 минимум, если не поможет, полезу менять форсунку. Подскажите, я правильно понимаю, что после применения жижи от ликви, нет необходимости сразу менять масло/свечи? Во всей этой ситуации обращает внимание то, что небольшие тычки иногда были и раньше на холодную, но в последнее время достаточно резко спрогрессировало.