Randall_spb

А у меня претензии не столько к мотору, сколько к стоимости и надежности того, что его окружает. Нет, ну правда, насосы ГУР и топлива по 500+- евро (при отсутствии прямых аналогов) это не серьезно для этой машины. На других машинах с большими пробегами вообще не думал, что с этими узлами могут быть какие-то проблемы, учитывая сколько лет их конструкции, хотя, конечно, дело везения, тут просто не повезло Иногда поглядываю на стоимость бу и понимаю, что продавать смысла нет, ничего сопоставимого близко не взять, особенно если комплектация вкусная. И в этом плюс для тех парней с руками, кто хочет такой купить, т.к. если править какие-то проблемы самому - можно очень сильно сэкономить и получить довольно интересную машину за небольшие деньги.

А почему вы решили, что этот налет - защитный? Если небольшое кол-во лака как-либо ощутимо не вредит, это не значит, что оно защищает

Коллеги, т.е. можно ставить 775305 (или vdo A2C53100689Z), несмотря на внешние отличия от оригинала? Как раз скоро собираюсь менять насос, поэтому очень актуально

Приветствую! 1. Не хотите заморачиваться - лейте ford formula. Дешево и сердито, вроде бы проблем с ним не отмечается. 2. Хотите заморочиться, правда вопрос чего хотите этим достичь. Тут тогда очень много вариантов, правда не вижу какого-то смысла в X-clean. Лично я остановился на lm mfc 5w40.

@Bulbash, 1. Дырки нет во впуске? Проверьте герметичность. 2. Что за диагностика такая, которая ничего не показывает, при том, что машина сама пишет, что неисправна? На что-то же она ругается.

Жжете, коллеги, как дуговая сварка. Кстати говоря, у меня в гараже валяются где-то родные клапан турбины(или как называется эта фигня под передним колесом, в которую входят 3шланга) и датчик, который ставится за интеркулером. Я их менял, когда боролся с рывками, виновником которых был maf. По идее, работают исправно. Если кому надо из местных для исключения - обращайтесь.

@NikeMondeo, официалы разные бывают, есть более-менее адекватные, а есть откровенные вредители, из личного опыта. Но лично мое имхо, чтобы отдиагностировать проблему - нужно ее воспроизвести, иначе это банальная потеря денег за "подключились, ошибок нет" и т.д. Кстати фильтр и рывки - тоже было у кого-то здесь, и не раз. В общем, причин у рывков может быть до фига и больше. Я бы начал с простого - проверки давления в рампе в динамике, как правильно выше написали, что если в момент воспроизведения траблы 300кпа и выше, то бензонасос по идее отпадает. А помирающий маф на хх ведет себя нормально, да, это не показатель.

@NikeMondeo, Привет, земляк. Опиши подробнее провал: степень нажатия тапки, степень потери тяги при провале ("оку" к заду прицепили, или "маз"), обороты и т.д. Maf умирает так: сначала появляется легкое снижение тяги к 3 тыс оборотам на среднем газу, по мере прогрессирования болячки провал-снижение тяги переходит в рывки в этом же режиме. Обороты после замены плавать не должны, равно как и не плавают они и на умирающем датчике, если проблема в нем - менять на жигулевский (я писал здесь номер где-то здесь в ветке). У меня 2 раза умирал (видимо был подсос), ошибок не показывал ни разу. Чистить бесполезно. Помирающий бензонасос в теории из самого явного - дает рывки при максимуме тяги. И да, обычный elm+scanmaster показывает давление в рампе, тут как вариант гонять либо ноутбуком, либо с соотв. приложением на мобилке до проявления проблемы. На холостых это ни о чем, конечно. При тапке в пол лично у меня уходит от ~300 к ~350kpa (по scanmaster). Пресловутый датчик турбины вроде бы совсем необязательно ошибку дает. Есть еще датчик давления/температуры (вроде так называется) на впуске перед дросселем, тоже дает рывки, было тут у кого-то давно. p.s. С диагностами беда, да. Фордовцы не особо знают этот мотор, т.к. редок, а вольвовцы не особо берутся, т.к. форд.

@Judas, такой вопрос, а от уровня топлива в баке дерготня никак не зависит? Не лазил никто в насос кривыми руками? Насчет люка - дело очень хорошее. Его наличие обеспечивает доступ к насосу за 3 минуты (например, для смены/чистки сетки, что совсем не лишнее), и не надо снимать бак каждый раз, когда есть подозрения на него.

На высокоскоростных магистралях предполагается низкая скорость, или что? Что конкретно не так? @Medivh, просто мотор не знает, что если его не греть до хотя бы 60гр перед началом движения, то у него нереальный износ, иначе давно бы сточился в опилки. Что же касается звук чуть лучше на одном и чуть жестче на другом - так это нормально. Если мотор сам по себе _нормально_ работает на том или другом масле (при сопоставимой стоимости оных), чем еще юзер будет руководствоваться при выборе. Вот если ему кажется что на этом нормально работающем потише и поэластичнее, чем на другом нормально работающем - так пускай льет, жалко чтоли. Иначе - какой вообще смысл существования подобной темы на форуме - лей оригинал (причем он сам по себе дешевый), да и все.

Будь так добр показать, коль скоро ты обвиняешь в обмане - а где это я придал фразе другое значение. " для многих типов вождения в тяжёлых условиях, включая высокоскоростные магистрали " - отсюда по законам формальной логики вытекает, что высокоскоростные магистрали (читай - высокая скорость) относятся к множеству "тяжелые условия" (в которых и будет как бы хорошо работать их масло), о чем я и написал. И в каком же месте тут обман других, и где тут "придавать другое значение"? Об этом, как о самом оптимальном способе с самого начала и пишу. У дизеля то же масло, оно тоже густеет, колено при этом крутится на тех же оборотах, но греть его (дизель), если нет подогрева - можно долго, поэтому заводятся, пара-тройка минут и едут. И положенные сотни тысяч выхаживают, не вижу причин, почему бензинки не могут так же, собственно, они и могут. В верхнюю часть мотора при этом масло подается в течение нескольких секунд, для этого, повторюсь, достаточно открыть маслозаливную горловину и посмотреть, как быстро к распредвалам попадает смазка. Откровенно говоря, у кого-то вообще стоит проблема износа именно железа мотора? Ну, т.е. чтобы вот прошел 100(200) тыс км и распредвалы стерлись, вкладыши все в задирах и стертые по самое немогу и т.д.? Спросите любого владельца...например, 2.5t о проблемах с его мотором. Подозреваю, что слово "износ" вообще не услышите, безотносительно пробега, кто какое масло, с какой вязкостью лил, и как прогревал. Если посмотреть на другие марки, то шлифованные распреды и подтертые вкладыши обнаружить можно, но с вязкостью это связно чуть менее, чем никак. Коллега, даже некоторые умные испытатели моторов из Германии говорят про "прогрев на хх" - всем понятно, что речь о прогреве на стоячей машине, т.е. мотор работает "вхолостую" т.к. машина не едет. Но если четко следовать теории - давай называть "прогрев на стоячей машине" - так пойдет?) Вот твоя фраза: "Вы же считаете себя умнее производителя и предлагаете начать движение на непрогретом двигателе, но не особо нагружая его." Что в данном случае означает "считаете себя умнее производителя"? Производитель запрещает начать движение на непрогретом двигателе? Или запрещает его при этом не особо нагружать? Или хотя бы не рекомендует? Или что? Никто режима прогрева и не отрицает, повышенные обороты (не у всех, у 2.5t сразу после пуска обороты на 1.5тыс, через несколько секунд падают до "холостых" ~750, от температуры зависит только время на 1.5тыс, и это всегда секунды), не используемая лямбда до определенной температуры, обогащенная смесь и т.д. Только зачем стоять-то при этом? Масло густое? Ну так оно все равно подается под достаточным давлением, многие переживают насчет более густого масла, так практика показывает, что массовых куч сожранных распредвалов и т.д. - не наблюдается, что как бы намекает. Прогрев при движении происходит сильно быстрее, при этом еще вопрос что хуже, ехать по-тихоньку на густом масле, быстро прогревая его, или "перекачивать" бензин в это масло на стоячей машине, от чего свойства этого масло лучше тоже не становятся. В первом случае по кр. мере время не теряется. Безотносительно реальной разницы для мотора между w20 и w30 (есть подозрение, что если она и есть (именно относительно вязкости, без учета других параметров масла), то настолько мала, что ей можно пренебречь). Многие в теме переживают насчет w20. Если есть сомнения насчет w20, и есть при этом выбор между w20 и w30 - зачем тогда лить w20? Залили w30 и езди себе спокойно.

Да нет проблем. И, это как-то отменяет то, что на т.н. высоких скоростях тому же маслу достается больше? 50 и более хх в большом городе с пробками и частыми светофорами - легко. Более 120 - у нас сложнее, что самого факта не отменяет. Ну а так, сходу: http://www.mobiloil.com/USA-English/Lubes/PDS/NAXXENPVLMOMobil_1_High_Mileage_Oil.aspx Дядьки из mobil говорят, что high speed highway - это several driving applications, процентное соотношение и скорость не уточняют. Все вопросы к ним. Коллега, ты без обид, но ты принципиально только последний коммент читаешь? Я же отвечал на твой коммент про моточасы и хх/город: Тогда к чему твой последний коммент про хх и пробег 0? Ты-таки можешь уточнить, где тебе производитель сказал, что нельзя начинать движение на непрогретом двигателе? Ну и повторю тебе твой вопрос, мне и правда любопытно: В чем принципиальная разница между способом прогрева (на стоячей/при движении) бензинок и дизелей, если они ездят на одном и том же масле, почти с одинаковой скоростью кв? Почему бензинку вдруг нужно греть на стоячей, а дизель нет?

@Vikusya, если вдруг будете ставить мембрану от дизельного вольво - используйте свою старую пружину. Емнип с новой мембраной придет другая пружина - она не подходит, опять свистеть будет. Было у кого-то тут так.

Нет-нет, я пишу про именно т.н. "высокую скорость". "Обычная" трасса - разумеется самый оптимальный. Емнип даже в проспектах у мобила, и в некоторых инструкциях по экспл. к авто. Подтверждение искать нужно? Навскидку вот у хундаев: http://www.hyundai-avtomir.ru/regulations_mot/heavy_duty/

Справедливости ради - мой примерно на 60 тыс был сильно чище, я даже пожалел, что поменял его, когда расковырял, и мембрана на ощуп хоть и мягкая, но вполне целиковая, т.е. слабых мест в ней не обнаружено. Только я пошел чуть дальше и раздербанил черную улитку, чтобы посмотреть, что у нее внутри - и, насколько помню - ничего такого, чтобы легко забивалось там не увидел. Т.е. грязи туда напихать можно достаточно, но забить что-то - имхо проблематично, что не значит невозможно. А у кого-нибудь кстати рвалась мембрана "нового" образца? Я все как не увижу фотки рваной мембраны - все старые. И у @Vikusya - тоже.

Да и читать похоже тоже лень. 1. Прогревать как на стоячей, так и при движении. Первое после 2-3мин (да и то в мороз) - совершенно бесмыссленно. 2. Тот факт, что при пробочной эксплуатации сильно уменьшается пробег за моточас разумеется влияет на сокращение срока, однако никак не отменяет того, что при эксплуатации в пробках у некоторых машин вылазят проблемы, которых не вылазит или вылазит сильно меньше на таких же машинах, катающихся по трассе. В любом случае, пусть "тяжелый режим" будет и только из-за моточасов, здесь спорить не вижу смысла, речь идет про прогрев. На тему прогрева есть хорошая цитата от известного в узких кругах LRdefender, который испытывает движки на стенде в Германии: 3. Снова повторюсь, это личное дело, сколько давать машине тарахтеть, перед тем, как на ней ехать, у нас свободная страна. Вопросы возникают к фразам типа: "Вы же считаете себя умнее производителя и предлагаете начать движение на непрогретом двигателе, но не особо нагружая его." Это где же производитель запрещает или хотя бы не рекомендует начинать движение на непрогретом двигателе? 4. А в чем принципиальная разница между способом прогрева (на стоячей/при движении) бензинок и дизелей, если они ездят на одном и том же масле, почти с одинаковой скоростью кв? Почему бензинку вдруг нужно греть на стоячей, а дизель нет?

@paha419, не понял, что им рассказать? В твоих постах вижу все то же самое, т.е. что ехать можно в щадящем режиме -что не так? Я вроде не предлагал сразу после пуска до 7000 крутить. У отца дизельный меган 2, никогда никаких проблем даже в т.ч. в -30 и ниже не было. Но если попытаться прогреть его в холод до раб. температуры на стоячей машине - быстрее на трамвае до работы доехать. На его рабочем дизельном isuzu ситуация аналогичная, 120+ тыс км и все хорошо, никто его естесственно не греет до пресловутой рабочей температуры на хх, и масло дилерское наверняка не 0w. А тут почитаешь - мотор уже сточиться весь должен был давно из-за мега износа при езде на холодную. А тогда почему греть "трактор" до раб. температуры - бред, а бензинку - не бред? Они на одном и том же масле по факту ездят, обороты кв - сопоставимые, не вижу никакой принципиальной разницы в плане прогрева для них. Современные движки с непосредственным впрыском, турбинами и хорошим моментом снизу - к дизелям еще ближе.

Двигателю не совсем пофиг, маслу совсем не пофиг, поэтому поэтому многие производители масел и машин пишут, что движение по автомагистрали с высокой скоростью - тяжелая нагрузка, равно как и пробочный режим. Коллега, извините, но пока что жжете вы, тратя по 15-20 (или сколько у вас получается) минут на бесполезное сидение в стоячей машине. Вы поймите меня правильно - машина ваша и время тоже, вы можете хоть по часу сидеть греть машину - это дело личное, только мотор ваш как-то лучше от этого работать не станет, хуже впрочем тоже. Так вот по вашей же логике - с чего бы городу быть тяжелым режимом, пускай по моточасам получается больше, но ведь мотор крутится на малых оборотах и значительную часть моточаса ничего не тащит, а просто крутит сам себя с минимальной нагрузкой? Чего тут тогда тяжелого-то? То и значит, машина никуда не едет, мотор крутит сам себя выполняя совершенно бесполезную работу, если не рассматривать его как печку. Повторюсь. У вас двигатель работает в холостую - он ничего полезного кроме вращения самого себя не делает, хотя давно может тащить машину без какого-то ненормального ущерба для себя. А прогрев - он как, оптимальный режим, чтобы его растягивать? Или все-таки лучше его минимизировать по времени? Производитель в инструкциях зачастую прямо пишет о том, что не нужно греть машину, завел - поехал. Он даже на некоторых машинах температуру вам не показывает, вы и не узнаете, когда ваш мотор прогрет. Где производитель вам сказал, что нужно пол часа ждать перед тем как ехать, и главное зачем, можете уточнить? Границы не особой нагрузки - редко производителем определяется четко, например на некоторых bmw шкала тахометра на непрогретом моторе изменяла окрас после 4х тыс - типа больше не надо, пока не прогрелся. Лично для меня - минимально достаточные обороты, 2тыс лично мне хватает для нормального передвижения. Очевидно, что пока мотор не вышел на рабочую температуру, полную нагрузку ему лучше не давать. Ну вам-то даже производитель не авторитет, который нигде не просит греть машину до раб. температуры, чего уж там журнал, который что-либо проверил на настоящем моторе. Можно и так, лично я курю сигарету, ожидая когда обогрев лобового растопит лед, на холоде этого приходится ждать несколько минут. И что самое страшное - ничего мотору не будет, что доказывается практикой. Я бы посмотрел, на как долго бы вас хватило греть дизель в -30, учитывая что некоторые и при езде-то долго греются в такой мороз, а в пробках при включенной на макс печке начинают остывать) В зарулемовском тесте емнип было меньше минуты. Понятно, что это не распредвалы. Формально - специально производитель вам ставит датчик давления масла. Погасла лампа? Все ок, масло идет. На счет 5 минут - соврал. Вообще запрещена стоянка с работающим мотором в жилой зоне. Запрещено не евросоюзом, а нашими ПДД, пункт 17.2. С вашим мотором ничего не будет, как ничего (О, ужас) не происходит с теми тысячами и более моторов, которые не молотят пол часа на хх прогреваясь, при этом ходят свои сотни тысяч км. О, масляные "профффисссионалы" подтянулись Ну и какие плюсы у хх остаются через пускай минуту после старта мотора (делаем скидку на прогрев каталика и прочее с запасом), если выполняемая работа - бесполезна в том плане, что мотор крутится, а машина не едет, т.е. не выполняет свою главную задачу? Вырабатывать тепло и обогревать салон? Так слабый плюс, бензомотор как печку использовать не очень, слабоват КПД. Сами же пишете про "по чем зря" - это ключевое здесь, кстати. ЗР, конечно, не авторитет. Вот несколько теоретиков на т.н. "масло конференции" - вот это да, авторитет, ага). Я не исключаю, что где-то оно и по часу может куда-то идти, но это значит только то, что не так критично оно там и нужно. Открыть пробку м/с горловины и посмотреть туда после пуска может каждый, чтобы убедиться, что распредвалы получают масло в течение первых секунд после запуска, не вижу причин, по которым в цпг ситуация будет иная. В любом случае, практика, как известно - лучший критерий истины. А практика показывает следующее. Кто-то заводится и едет почти сразу, кто-то молотит на хх пол часа, тем о стертых в результате износа распредвалах и вкладышах, равно как и о других проблемах, связанных с холодным пуском от первых - не наблюдается, что является лучшим показателем.

Он любит или быть законсервированным, или ехать с устоявшимися оборотами на не очень большой скорости (читай - трасса). Хх - один из самых неоптимальных режимов. Никогда не задумывались, почему город с его молотильней в пробках на холостых и циклами разгон-торможение-светофор производитель считает тяжелыми условиями эксплуатации, приравнивая к "езде с прицепом в горах"? ;) Очень просто - нужно свести к минимуму ненужную работу на хх, для этого просто достаточно поехать. Были некие тесты, определяющие время поступления в некие отдаленные области масла в зависимости от вязкости. Могу ошибаться, но емнип в "За рулем". В общем, с учетом 3х перестраховок, к исходу первой выкуренной сигареты даже в лютый мороз оно уже давно поступит во все самые отдаленные места, куда положено, поэтому молотить холодный мотор пол-часа на хх - совершенно бессмысленно.

Прогрев мб и имеет смысл, если на улице какие-нибудь -30, а если вполне себе тепло - совершенно бессмысленно. От того, что вы молотите на холостых на обогащенной смеси 15-20 минут - мотору лучше не будет, а скорее даже наоборот. Бензомотор и так холостые не очень любит, а вы еще его не прогретым заставляете в этом режиме работать. К тому же, современные бензиновые движки очень долго греются на хх, про дизеля вообще молчу, а греть машину на хх в тех же дворах более 5 минут - так вообще запрещено. Если не сильный мороз, то завести и ехать в очень щадящем режиме спустя секунд 30-60 - самое оптимальное. Да и в сильный мороз молотить пол часа смысла конечно нет, пару-тройку минут поработал, масло уже в самые отдаленные места давно поступило - можно ехать.

@antonproma,спасибо!

Всем привет. Третьего дня менял возд. фильтр, и на дне короба увидел отверстие: Там никакой мембраны или что-то вроде того не должно быть? Просто отверстие (на фото видно, что намотался кусок изолетны), дренаж? Гляньте плз у кого будет возможность, буду признателен.

@vishnyakofff, вы можете зайти на какой-нибудь ойлклуб и посмотреть, там емнип вполне себе обычный сид масла за 7500 укатывает. Да и как можно однозначно утверждать о 10 тысячах, все ведь индивидуально для разных моторов и эксплуатации. На одном и на 20тыс все будет ок, на другом - 7.5 почти предел. Сами производители при межсервисном обычном интервале 15 тыс для тяжелых условий эксплуатации зачастую пишут о необходимости сокращения интервала в 2 раза - это же не просто так. Имхо самый верный способ определить для себя - сделать анализ своего масла нового и отработанного, и уже основываясь на нем корректировать интервал, если нужно. Если на 10 тыс масло будет живее всех живых - зачем его менять? Равно как и наоборот.

@klaster, несомненно, я не сомневаюсь, что шанс получить порванную мембрану и свист на таком - сильно меньше. Но, если мембрана целая, все ок, а сальники все равно давануло - где гарантия, что такого же не произойдет и на модернизированном м/о? Речь-то об этом.

Имхо как-то необоснованно дорого, и еще вопрос, поможет ли. Доставка 8к - я ничего не путаю?