ddarkernb

шумил всю , акромя приборки, с одной стороны стремно разбирать, с другой нет четкого понимания нужно ли оно (мотор нужно слышать по идее). еще шумил крылья и подкрылки. по весу думаю авто прибавил более 100 кг из за дорогих толстых материалов (основной был бимаст бомб, им сделано все, где только можно, а он 4,2 мм и около 6 кг метр http://stp-russia.ru/products/vp/1301080214/) если описывать эффект - то представь , что мимо тебя проноситься груженая фура, а ты её не слышишь при закрытых стеклах, ну или почти не слышишь. или в дождь и кашу нет противного звука от порогов пола и арок. в дождь нет шумов от крыши. отпало желание апгрейдить музыку, звук и так глубокий и чистый, друзья часто удивляются , когда я говорю , что нет саба и только штатные колонки.

на словах расскажу как разбирать потолок. снять накладки передних стоек (защелки) снять ручки над дверями и плафоны салона, вкл с очечником (отвертка торксы и ключи, очешник снимается трудно и в рестайле там очень нежные провода , я при снятии порвал, потом спаивал дорожки) для снятия средних накладок стоек нужно снять держатель ремня безопасности в средней стойке (торксы) для снятия пластика задних стоек нужно снять заднюю полку и пластик сбоку сидушки + пластик вокруг мелких окошек (токрсы и защелки) потом сдергиваем уплотнитель дверей и обшивка крыши опуститься. Для шумки крыши можно не удалять из салона а только разложить передние сидения, места хватит Для вытаскивания обшивки крыши треба демонтаж одного из кресел и центрального подлокотника, на хетчбеке и универсале пишут что можно вытащить через заднюю дверь. По крыше идет много проводки в.т.ч. к патронам подушек в задних стойках, они все на скотче, аккуратно чтоб не порвать отцепить проводку от обшивки. на обшивку приклеены войлочные кубики 3-4 см, я их удалил т.к. шумил крышу толстыми материалами в 3 слоя в задних стойках большие пустоты от крыши до заднего крыла , если будете разбирать - лучше сразу зашумить и их

по слухам от 5 20 европа уже отказалась и вернулась на 5 30, льют наши диллеры т.к. затарились им в том году надолго. про кастрол наслышан про сгустки масла, которые могут забивать масляные каналы. http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=134310

на счет тисиай вагеновского - гонево. детские болячки были у первых поколений (3-4 года назад) по моще у бати сеат альтеа с 2.0TSI 270 крутящий 211 кобыл, этот же мотор на ауди 250 сил, он же чипуется без доработок до 280+сил. масло жрет - факт, при умеренной езде за 10-15 тыс 5 л съедает НОВЫЙ мотор. при агрессивной до литра на тыщу. для спокойной езды такой мотор покупать не стоит, провоцирует. расход при умеренной езде 7,5-8,5 л, при агрессивной 18 не предел.

смысла чуть 225 60 16 куда ни шло, но скорее всего не распространенный размер. перелазь на 17" и сливай свои колеса в сборе .

Кулибины от того, что чтото не устраивает в штате. Комфорт, КЛИРИЕНС, управляемость,цена.

400 ньютонов красиво, но надо бы полный привод на переднем от них тока красивое шлифование.

а разве при установке проставок сохраняется гарантия ?

народ меряет расстояние от арки до центра ступицы

К вопросу о коробке http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html наша коробка ставиться на авто с 3литровыми V6 мощей 200+сил и крутящем 350 , так что нагрузки от наших 161 силы и 208 крутящего ей ниочем уже хочу чипануть, жаль ап низкий будет, но хоть крутящий + 15% и то дело парой смартфонов и регистратором с жпс логером

целым рядом приборов. погрешность там минимальна при равномерном стиле езды т.к. скорость вычисляется как функция от координат и времени.

у меня лето 235 55 17 , спидометр показывает скорость с точностью до 1кмч (по жпс) , а вот на штатных колесах врал при смене колес чуть вырастет расход. на коробку нагрузка вырастет, но думаю это не критично т.к. этот же автомат ставят на более мощные машины .

225\60\17 по внешнему диаметру идентична 245/50/18

ну как мне обьясняли умные люди - если в моторе есть хоть литр масла - смазка будет др дело, что чернеть оно быстрее будет

моторный отсек обдувается, а между кожухом и аккумом зазор в палец с воздухом, вполне достаточно огородить от теплого потока воздуха.

Да это я так, разнастальгировался сам то на японцах да на форде скоро уже 10 лет как, и не жалею, даже из инструмента ссобой тока шиномонтажка да балонный ключ

У меня один в один, только сплен не фольгированный и 8мм и вместо SGM M2 2мм юзал бимаст бомб в 4 мм (пока клеил -проклял все, он очень не эластичный из за толщины) вместо бибитона и виолона - бипласт 10 и 5 мм. У меня 3я своя машина, которую я сам шумлю, хотел сделать хорошо , на материалах не экономил.

Погуглите движки ВАЗ-411 ВАЗ-415 сразу гордость за нацию появиться http://infovaz.narod.ru/vaz2110rpd.htm разработка 74-80 года!!! при современных технологиях и маслах их ресурс был бы 100-150тыщ вру уже тогда заявленный ресурс 125 тыщ тоесть если бы не развалили, то были бы 10ки и калины с мотором 200+сил

У нас менталитет иной В любом случае на выходе низкокачественный но с большим потенциалом механизм, требующий доработки напилингом, кувалдой и матом зато чуть ли не переборку двигателя можно сделать в поле с мин знаниями и набором просейших инструментов. Хотя теже холодильники и телевизоры времен Горбатого и по сей день у многих на даче служат верой и правдой

Хорошие идеи у ВАЗА тоже были и реэкспртные авто были весьма не плохи (те же 8ки и 9ки) проблема в основном была в долгой стадией между разработкой и реальным производством, за это время машина из современной успевала превратиться в устаревшую. Проблемы с качеством появились примерно в 92-93гг, после развала Союза были упрощены отделы ОТК, производство запчастей постепенно перешло в руки кооператоров, машины рапиз***ли на заводах , при продаже доукомплектовывали кооперативными запчастями, купленными на рынке рядом ) и понеслась. Потом нае***сь тяжелая промышленность и в кузовные цеха стала поступать сталь низкого качества, изза того, что часть заводов разошлась по конвеерам, а част пришла в негодность - готовые полуфабрикаты хранились под открытым небом ... Можно продолжать до бесконечности. для сравнения по цене в 94-95м году классика стоила 4-5 тыс у.е, 9-99 стоила 9-11 тыс у.е НОВАЯ Пристойная иномарка 3х лет стоила 15-25 тыс у.е

Джигули это фиат 70х годов, проданный в СССР. причем под наш климат и дороги его пришлось адаптировать http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%C0%C7-2101 тут более подробно все есть. Хорошие идеи у ВАЗА тоже были и реэкспртные авто были весьма не плохи (те же 8ки и 9ки) проблема в основном была в долгой стадией между разработкой и реальным производством, за это время машина из современной успевала превратиться в устаревшую. Проблемы с качеством появились примерно в 92-93гг, после развала Союза были упрощены отделы ОТК, производство запчастей постепенно перешло в руки кооператоров, машины рапиз***ли на заводах , при продаже доукомплектовывали кооперативными запчастями, купленными на рынке рядом ) и понеслась. Потом нае***сь тяжелая промышленность и в кузовные цеха стала поступать сталь низкого качества, изза того, что часть заводов разошлась по конвеерам, а част пришла в негодность - готовые полуфабрикаты хранились под открытым небом ... Можно продолжать до бесконечности.

в принципе логично

в профиле поищи ненужные картинки старых постов и удали

Гавный вопрос оклейки внешнего листа двери. Я оклеил 99%. Поипался знатно. Ушло 2 листа. На сайтах услуг шумки пишут. Что достаточно оклеить 70-80%. Т.е скрытчми и дальними углами пренебреч тогда уйдет 1 лист или чуть больше.

вибропласт листы мелкие чтото типа 50 на 60 см, сплен большие метр с лишним каждая сторона (потому его и меньше надо)\ вибропласт по моему от 200 до 250 р лист, сплен 300-400. Передние двери большие, там смело 1,5-2 листа уходит на оклейку внешней(уличной) плоскости и 1,5 листа на оклейку внутренней . внутреннюю лучше клеить целым куском, потом где листа не хватит подклеить. на задние наверно 3 листа перебор 2 с мелочью на дверь. А так сам смотри, просто возни и труда достаточно много, разница в цене по материалу ничтожна +- 300 р на дверь между оклеить все или в основном. А вот если чтото будет звенеть - придется разбирать и доклеивать еще раз, что по возне сравнимо с первоначальной поклейкой + пистоны и крепеж расшатаешь. Из инструмента, акромя ключей торксов и отвертки запасись : 1) рулетка или метр (отмерил какой кусок нужен и отрезал, удобнее чем прикладывать). 2) деревянный брусок с метр (на нем будешь нарезать) 3) металлическая линейка 60 и более см или любая ровная хрень в качестве направляющей для ножа 4) нож для линолиума (это как для обоев только с толстым лезвием) желательно с парой запасных лезвий 5) прикаточный валик (валик ребристый мелаллический, ширина 3,5-6 см) 6) Термофен или ветерок или тепловая пушка для прогрева вибропласта перед поклейкой 7) тряпки и обезжириватель (уайт спирит или подобное, но не ацетон и лучше не растворитель) 8) Картонку 1 кв метр в качестве рабочей поверхности. На одну дверь уходит от 40 мин до 1 часа у умеющего , закладывай 2,5 часа на переднюю дверь и 1,5 на заднюю, если никогда не делал.