ddarkernb

получить окисление в соединении болта с кузовом легко, шкурить кузов неохота, потому правильнее всетаки трогать только клеммы аккумулятора (тем более что их зачищать, а потом покрывать смазкой все равно)

у меня блау, пин был в бардачке, мелкая бамажка 1 см на 3 примерно 4 цифери (подозреваю, что бамажку клеит человечек у ОД перед продажей и на свое усмотрение) дабы не утерялось - сразу переклеил в сервисную книжку

все приличные 2 года гарантии, молл толи 36 толи 48 мес, причем с даты продажи.

снимайте корпус воздушного фильтра. Сильно мешает. дальше откручиваем пятку, удерживающую аккум дальше отцепляем плюс и вытягиваем дальше для доступа к минусу. нижнюю и заднюю часть кожуха трогать не нужно. не снимать корпус фильтра можно, если обслуживаете или меняете короткий аккум (60-65 АЧ) запаситесь ПИН от магнитолы, если нету - то надо фото серийника с задней части магнитолы - тогда вам смогут посчитать пин..

Уже сделал. Настройки слетели. Покатался пару дней без музыки. Лоханку лося и не цапнул Машу мелкого аккум анальные корпус когда плюс отвинчивал.Утеплить кожух не стал т.к очень никакие зазоры и полностью не вышло бы, а частично толку чуть

Лезть в гидравлику самому да еще и без опыта и гаража стремно. Напортачить шанс выше чем улучшить

прыснуть вд. Набить смазку и заменить пробку.стук уйдет, смазка разойдется по рейке и предотвратит дальнейшую корозию. А еа предмет убивать рейку - многие и этого не делают и ещдят со стуками до продажи авто

виспбар бесшумен.

А вот я бы сказал что назад норм и от гелекси , а перед 3512 немного перебор, если бы менял сейчас, то брал бы от дизеля S-MAX. хотя х.з , везде свои нюансы, возможно правильнее от S-Max и перед и зад, ток от тяжелой версии

привет и мне в личку плз тоже надо пробку в МСК

Проверь давление. Для данного типоразмера 2.4-2.7 норма. На штатных 2.1-2.2 она плывет

Всем привет, видимо у меня тоже с пробкой трабл, по сему пара вопроов 1) дабы удостовериться надо подтянуть пластиковую как я понял, для этого надо как в инструкции делать частичную разборку (подрамник и все дела ) ? или можно подлезть накидным ключем так ? пусть даже обточив его ? 2) при подтяжке или замене пробки сх, развал уходит ? надо делать ? ну и на последок порекомендуйте у кого можно прикупить комплектик в МСК (желательно юг, юго-запад), без срочности.

ну я немножко маньяк, хочу снять кожух и 4мм фольгированным пенофолом его проклеить, это займет минут 15-20

Ну что господа, ура. покупка состоялась. Аккумулятор автомобильный BOSCH S5 85R (010) 800 А обр. пол. 85 А/ч (315x175x175) обошелся в 5550р с доставкой и скидкой за 2 трупа малой емкости. Напруга 12,72 Под нагрузкой 100 или 150А показал 11,3 , после 3-5 секунд напруга начала расти, следов на клеммах не обнаружено т.е будем надеяться не свежезаряженный. гарантия фирмовая 2 года(бланк чек печать). брал в http://akbmag.ru/. Еще вопрос к знатокам, дабы ниче не слетело есть мысль прикрутить к авто на время замены акб от бесперебойника полудохлый. 12в 7Ач. норм вариант? для того, чтоб настройки и т.д не слетели пойдет ?

я думаю датчик как раз и следит за напряжением и его изменением. а конфиг определяет какие девайсы отрубать при низком заряде аккума ( я так думаю)

Вопрос с покупкой решился сам собой, на дачной авто лопнул аккум и теперь полюбому нужен новый. себе беру S5 85, родной 60Ач восстанавливаю и ставлю на дачное авто. Еще один вопрос возник, в конфиге авто надо править аккум или так нормально будет работать ? прост ток заряда у 85 неск выше, как я понимаю. с другой стороны меньший ток качественнее заряжать будет.

люмар синема лайт 93% на наших стеклах дает 76-80% пропускания. люмар синема комфорт дает только 67-72% т.е. лотерея. клеить трудно т.к. она толще обычной в 2-3 раза точно. купить без посредников можно только рулон .

Для начала зарядить аккум, проверить идет ли с генератора заряд. Посмотреть возраст аккумы и(если обслуживаемый) проверить уровень и плотность электролита в банках. Прост если проблема в зарядке, то новый аккум решить вопрос очень не надолго

Режимы: — Режим 1 «12 V» — заряд — авто/мотоциклетные батареи (14,4 V / 7 A); — Режим 2 «12 V» — заряд — Зима/AGM (14,7 V / 7 A); — Режим 3 «12 V» — режим регенерации после глубокой разрядки (16,5 V / 1,5 A); — Режим 4 «12 V» — режим «источник питания» (13,6 V / 5 A); — Режим 5 «12 V» — заряд — грузовые автомобили (28,8 V / 3,5 A); — Режим 6 «12 V» — заряд — грузовые автомобили — холодн. время года/AGM (29,4 V / 3,5 A). это режимы, по мимо этого , как я понял , все режимы, кроме поддерживающего нелинейные.

Возможно я не прав, но выскажу мнение: Виновны оба т.к.мерин конечно урод, но и рег красавец, едет вслепую и вместо притормозить - дал газу - тип точно чтоб не проскочил. если бы притерлись крыльями, то одно дело и то: При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. а тут удар почти центром бампера в заднее крыло т.е несоблюдение дистанции и скоростного режима имеет место быть. Если не пускаешь кого то - то нужно двигаться быстрее - чтоб били тебя, а не ты.

Я гдето рядом писал про атермальную тонировку. Официалы сказали что есть и заводские слекла(лобовые) с покрытием , но по КАСКО замена через vin строго на то которое авто положенно

Очень разные зарядкиС7 12 и 24в с током до 7А, 6 режимов работы с выбором и память аккумуляторов. С3 полный автомат и только 3.8а Масса 1.7 против 1.2 кг т.е иная силовая часть Защитные функции почти одинаковые Из минусов с7 вычитал , что совсем дохлый аккум не дает зарядить, надо слегка подзарядить и только тогда подхватит

Всем привет, недавно занимался машинкой и в результате изысканий купил и поставил в авто светодиодные лампочки. Решил поделиться опытом. Началось все давно, после покупки авто привел весь головной свет в близкую световую температуру, поставив в дальний и боковой свет лампы филипс (толи экстрим вижен толи блю вижен, толи кристал вижен), с ПТФ было сложнее (прошу не кидаться тухлыми помидорами) поставил ксенон MTF slim line + . Через год одна из фар стала включаться не всегда, через 2 года умерла окончательно и задурила вторая. По весне этого года машинку притерли и бампер пошел по замене. Заодно решил восстановить свет ПТФ. С ксеноном желания возиться уже не было по 3м причинам (1- все же он слепит встречку, 2 - ну очень проблематично найти место и закрепить балласт, ингитор и вязанку проводов , 3 - хотелось решить вопрос раз и на всегда и больше туда не лазить) На глаза попалась заметка о светодиодных лампах в головной свет и в птф разной конструкции и мощности. По инету большинство обзоров не информативны либо откровенно хвалебные и рекламные. Изучение темы привело к исключению из списка выбора ламп с выносным трансформатором и с активным охлаждением ( радиатор и мелкий куллер на нем с торца лампы) т.к. много нареканий на наводки радио, шум, да и х.з скок проживет куллер внизу бампера. Говнодиоды на 2-10 вт тоже отпали из-за очень малого светового потока (все же ПТФ а не габарит). В сухом остатке выбор пал на лампы H11 CREE 60W Данные лампы бывают номиналом от 30 до 80Ватт (кратно колличеству диодов CREE по 5Вт тип), но было непонятно как меряют эти ватты, то ли честные то ли по свету типа эквивалент обычной лампы в стока то ватт, решил что 60 Вт норм, если чего не сплавит проводку и фару. ну и где заказывать (цены на лампы от 1000-2000р на али и ебее до 4 тыс руб за шт в московских инет магазинах) Совершенно случайно нашел и заказал в http://vizantmarket.ru/avtosvet1659/svetodiodnie-lampi262/h11-cree-60w_1552 Давным давно брал у них биксеноновые модули линзы в фары на другую машинку и запомнилось. Обошлось 2*950р +300р доставка =2200р, что немного дороже чины, но дешевле др московских предложений. Встали как родные, избавился от лишних блоков и проводов под бампером, ощущения спорные: Цветовая гамма и внешний вид на 5+. т.е. цвет совпал с родным ксеноном и дхо, выглядит не слепяще, как ксенон, но ярко даже днем. По темноте света от них не много, сравнимо с ДХО в ярком режиме, с большей площадью освещения. Не слепит совсем (ну ток если перед авто сесть на корточки). Фара не греется совсем (в принципе можно было брать 80ватт т.к. ваты явно указанны по аналогу обычной лампы) Субъективно заметил еще один плюс, когда ехал с дачи - народ с левого ряда валил сам и заранее , а на бетонке, где 1 полоса тазы пытались отжаться на обочину, чтоб я их обогнал, где обгон был запрещен. Правда может быть я просто немного психом выглядел, по бетонке 120-140, на новой ленинградке 130-190 , честных ) и валили от греха.

Последний момент, сорри за офтоп если что правильно ли я понял, что для нового аккума референсные значения 14В или чуть больше без нагрузки и не менее 12,6 под нагрузкой в начале с падением не ниже 12В после нагрузки 5-10 секунд ? и смотреть следы клемм зарядки т.к. свежезаряженный не проверить на месте?

ну я заказ оформил, буду брать. мой аккум ща проверил в тесте 11,9-12 на незаведенной и 13,9 на заведенной автор т.е. как я понял не труп но 50% емкости уже нет, недозаряд исключаю ибо лето и тока тока гонял на дачу и обратно т.е. несколько длинных пробегов. (надо будет поискать мультиметр т.к. может врать конверс) попробую после замены восстановить новой зарядкой и поставлю на дачный авто (космич)