Dominickanec

1. Довпрыска нет (это для тех кто не может настроить газ нормально) 2. После 4,5 тыс оборотов газ не сгорает... Поэтому резонно после 4,5 тыс. переводить авто в автоматическом режиме на бензин 3. Клапана прогорали от неверно установленного оборудования и не верной настройки ГБО на 165 тыс. км. Об этом немного здесь 4. После установки вариатора УОЗ и пробеге 200 тыс. - ничего не ломается... 5. Зазоры на чем? На клапанах выставлены максимально допустимые. На свечах зазоры infnyst 1,3 Если ставить то только с вариатором УОЗ Стаг неплохое борорудование, только не ставь китайский СТАГ. Редуктора Аляска для нашего авто не хватает.

тебе нужен вот такой кабель под BRC https://elm327rus.ru/kabel-dlya-diagnostiki-brc/ Или вот такой под разные ГБО https://elm327rus.ru/universalnyy-kabel-dlya-diagnostiki-gbo-1347/ Отличие обычного кабеля диагностики ГБО от ГБО BRC в том, что во всех кабелях 4 провода +/- Rx и Tx, а в BRC используется три провода в разъеме, +\- а Rx и Tx объединены в один провод через резистор... Можно самому сделать, обойдется в 250-300 руб. или купить готовый

@strannikk, Дружище, тут я с тобой тоже от части не соглашусь... Примером могут служить чипованные авто, которые куплены на вторичном рынке... Прошиты хрен знает чем, с отключенными и пофиксенными ошибками программно (ну чтобы не светилось в виде ЧЕКа и прочее) и стандартными методами диагностики (хоть по телефону, хоть по мультисканеру) поставить тоже проблематично... Хозяин зачастую сам не знает что у него залито что-то... Как к примеру ты собираешься диагностировать развалившийся катализатор при том условии, что он программно отключен в прошивке, а физически не удален... Штатными средствами диагностики я такого способа не знаю... В основном все визуально судят по состоянию ката (на пропускание газов)... А я могу это сделать за 3-5 минут и диагноз будет верным 100%... Так же, смещение ГРМ или растянутость цепи на двигателе 2,0 который без датчика расспредвала идет - ты никак не выявишь штатными способами на 100% без снятия крышки клапанов и без выставления коленвала... А специалист с мотортестером это сделает причем на любой машине, хоть на форде, хоть китайском авто за те же 5 минут... Поэтому и приобретался мотортестер дополнительно ко всем сканерам исключительно для глубокой и полной диагностики авто, по факту, что есть, а не по тому что рисует блок управления по CAN... Я не говорю, что все авто я проверяю мотортестером... Если электронная часть в порядке, ошибок не 25 в памяти, а 2-3 то я так же могу попробовать положиться на показатели сканера... Но последнее время машины приезжают с букетами проблем и исправление ошибок по сканеру ничего не дает... К примеру на той же 10-ке смещение ремня на 2 зуба в сторону опоздания выдало по сканеру первоначально - ошибка датчика положения ДЗ, Неверный сигнал ДМРВ и лямбда зонд - выход за диапазон. При этом свечи за 10 км пробега из новых превратились в кусок сажи. И двигатель только только собрали после капиталки и он с одного гаража просто переехал ко мне... Никто же не предполагал, что мастер тупо промажет по меткам (может торопился, может устал), но все ломанулись сначала покупать датчики, а по пути заехали еще в пару мест на диагностику. В итоге мотортестер показал фазы ГРМ - переставили ремень и все пропало и машина начала вести себя адекватно...

Для того чтобы не было помех на диаграммах, и на графиках отображалось то что реально есть, нужно пользоваться оборудованием в соответствии с теми инструкциями которые дает разработчик (заземление, подключение массы, расположение прибора, экранированные кабели и прочее...) А если от балды достать с коробки прибор воткнуть его абы куда - то да, получим на выходе полную хрень... Но мы то тут не ставим целью человека заставить или подтолкнуть к покупке мотортестера или осцилографа - хотя осцилографы у китайцев стоят не на много больше чем ELMка , мы говорим о том, что он уже нашел человека с мотортестором, диаграммы же ему кто-то снимал... Следовательно провести тесты проверки системы зажигания, ГРМ и тест эффективности не составит труда... Ну как то так...

Ну началось? А в чем критика то состояла? Автор темы спросил как проверить катушки зажигания. Он не спросил методику диагностики двигателя от и до... Он не спросил про какие то числовые показатели нормальной работы датчиков. Он спросил про проверку катушек зажигания. Я, ему ответил, как и чем можно проверить катушку зажигания с точностью 99,9%... Отсутствие у него диагностического оборудования не говорит о том, что он не может поехать к знакомому или тупо по объявлению, где ему смогут это все проверить за не дорого... Но это будет реальный результат относительно того, стоит ли ломать голову зажиганием, в частности катушками... Повторюсь про остаточные колебания - эти остаточные колебания присутствуют во всех катушках зажигания где присутствует первичная и вторичная обмотка Наличие этого эффекта говорит об отсутствии проблем с электрической частью катушки, как таковой... И даже когда катушка еще будет работать нормально - первое, что пропадет, а точнее начнет уменьшаться, это количество затухающих колебаний... По этому и делаем вывод на будущее, что будет ломаться в ближайшем времени. Что касается остальных параметров графика (длительность горения, напряжение горения, напряжение пробоя - то эти отклонения имеют отношение не к самой катушке к примеру, а к свечам, компрессии и смеси в цилиндре... Ну как бы всегда так было... И есть Приведенные в качестве примера графики - не идеальны, они обычны при работающих катушках - они были сняты мной пару дней назад на авто ВАЗ 2110 ... Вот тебе пример сегодняшний - ГАЗЕЛЬ с двигателем УАЗ 4216 Зажигание 4.JPG В третьем цилиндре пробой провода и неработающая свеча... Свеча не работает по причине пробития прокладки под головкой на 3-й цилиндр и наличие тосола в цилиндре. Не сильно понял про осциллографы и мотортетсеры для начинающих Ты хочешь сказать, что без осцилографа или мотортетера ты быстрее поставишь диагноз неисправному авто, чем специалист с мотортестером? Ну вот не смешно даже... Подключив мотортестер, я к примеру могу не разбирая авто (ну за исключением выворачивания одной свечи) проверить - соответствие фаз ГРМ - подсос воздуха на впуске - потери в цилиндрах - растянутость ремня или цепи - систему зажигания по всем катушкам включая исправность свечей - наполняемость цилиндров - сопротивление выпуска (состояние катализатора на пропускную способность) - электрический тест силового оборудования (стартер-генератор-АКБ) - эффективность работы цилиндров относительно друг друга - состояние всех датчиков включая состояние зубчатого колеса коленвала - работу форсунок в % соотношении от номинала... На это все я потрачу 30-45 минут максимум. Причем все тесты проведенные на авто как правило будут в сумме сводится к первопричине поломки... Другой специалист все это сможет проверить, сторонними инструментами и приспособлениями за несколько часов... Теперь про начинающих Диагносты бывают двух типов: 1. Первый это который втыкает в разъем ОБД мультисканер (в лучшем случае) или ELM 327 (в худшем случае) считывает ошибки и писец... Сбрасывает их и берет с клиента 500-1000 рублей за то что он тупо прочитал с экрана... 2. Это тот, который находит причину поломки на основании реальных показателей работы того или иного узла используя более умное оборудование чем ELMка к примеру... Вот этот тест эффективности цилиндров (это все с той же ГАЗели) занял у меня 3-5 минут. Уточню ЧЕК не горит (по какой то причине) Тест эффективности.png И по этому тесту мы видим следующее: - третий цилиндр (синий цвет) не работает на ХХ вообще никак... - при педалировании и поднятии оборотов отстает 1-й цилиндр (по причине того что порядок работы цилиндров 1-2-4-3, то первый цилиндр проваливается от нагрузки пропуска работы 3-го цилиндра - мы так же получаем разброс по компрессии - мы видим реальный угол опережения зажигания на всем диапазоне работы - конец графика, а именно не подтягивание синего графика в точку к остальным форсункам говорит об отсутствии работы 3-го цилиндра или очень слабой работы Листаем вкладку и смотрим состояние зубчатого шкива коленвала Зубчатый диск.png - красная линия ломанная внутри шкива говорит о хреновом состоянии самих зубов которые магнитят датчик положения коленвала... В итоге смотрим - да реально зубья некоторые погнуты монтировкой скорее всего, цилиндр 3-й действительно не работает и это у нас заняло ну с расшифровкой и подключением 10-15 минут... Снятый график датчиком давления нам говорит почему машина жрет топливо, плохо заводится и неустойчивый холостой ход График давления.png Банально мастер при сборке двигателя после кап. ремонта поставил ремень ГРМ на 2 зуба позже... Тест занимает 5-10 минут с учетом того, что нужно выкрутить свечу и вкрутить датчик давления вместо нее...

Не извиняю... Ерунду в данном случае написал ты. И даже не в том плане что, что-то не верно... А просто ты одно смешал с другим... Мы начали за зажигание, а в частности за катушки зажигания и их неисправности. Я тебе, вернее автору написал, что самый простой и действенный способ проверки катушек, это осциллограф, который покажет все по катушке зажигания в разрезе работы остальных катушек... Зажигание.png Зажигание 2.png Ну и вот последний график (стянул с форума, так как по рукой своего нет) - так вот в этом графике отсутствуют остаточные (затухающие) колебания Зажигание 3.JPG Это свидетельствует о том, что в обмотках катушки присутствует межвитковое замыкание... Катушка при этом какое то время будет работать, и даже искра будет в цилиндр идти и воспламенять смесь, но процесс этот будет уже далек от идеала... И нафига ты сюда дописал про воспламенения в цилиндрах? Речь то ведем за зажигание и за катушки... Давай перепрыгнем на УОЗ или на метки коленвала и распредвала тогда - ну чтобы окончательно ему мозг засрать P.S. Про педалировании как раз таки ЧЕК не горит а моргает, а после окончания педалирования перестает моргать. Открываем методичку по диагностике неисправности и читаем что означает мигающий ЧЕК - а именно пропуски воспламенения, которые на прямую связаны с искрообразованием. Иногда конечно и форсунки виноваты - но это уже другая тема ))

Ну тогда давай его сделаем самостоятельно... Ты готов? Я расскажу как...

Ну это ты зря так думаешь. Просто ошибка по катушкам выскакивает не сразу даже если мотор трясется. После определенного числа сбоев система самодиагностики даже показывает сбой по обмоткам с межвитковым замыканием - это когда катушка работает и искра есть, но нет остаточных колебаний в контуре к примеру. Что касается проверки катушек осциллографов или мотортестерами, то ничего сложного. 3 минуты делов и вся картина по катушкам перед глазами.

Обычно катушки у нас выдают ошибки на БК... Но легче всего проверить осцилографом

Евро 2 решит твою проблему. Андрей или Женя тебе помогут за недорого

@mrmarkov, бросай оригиналы файлов с мотортестера... Теперь по твоему ГБО - у тебя BRC 4C BRC Sequent24 старый вариант. Оборудование не плохое, но в плане самостоятельной настройки геморройное. Для начала нужен кабель под BRC и подключиться - то что ты описываешь - как правило проблема со смесью. Причем проблема в составе газовой смеси на прямую влияют на работу на бензине. Кабель подключиться к ГБО есть?

@Dembel, ну штатные сайлентблоки маслонаполненные. Когда они окончательно разрываются происходит течь масла - которую не заметить не получится... Когда первоначально лопается резина - забрызгивает даже рядом стоящие машины

Думаю это не связанно с заменой насоса, так как БК подстраивается под состав смеси на выхлопе регулируя время открытия и закрытия форсунок. Возможно прошивка решит твою проблему...

Моторчик для газели это тот же крафт или бош.

Локальный подсос даёт расхождение в показатели датчика мапа (стороннего) минимум в 10 соток. Для автомобильного датчика это ничего, для газового сразу видно сосет или нет.

Проблема в том, что если сосет воздух, то как раз таки на штуцерах, так как коллектор пластиковый и резьба может быть слабой. Пробки из кусочков шланга и болтики на концах не устранят подсос воздуха на штуцерах. Поэтому лучше всего по датчику посмотреть мап и лишнее не делать. Ну я бы по крайней мере так сделал.

Там много глушить и он это полностью не сделаете коллектор же он снимать не будет чтобы штуцера вынуть и заглушить дырки. По показателю мап в программе гбо модно точно узнать есть подсос или нет. Если мап в пределах 0,23-0,35 то подсоса нет. Можно отключать только электрическую часть -вставив перемычки и покататься пару дней

Чтобы помочь, нужно знать хоть что то про установленное гбо (если речь в нем)...Потом к нему нужно будет подключиться хотя бы удаленно и посмотреть на такие показатели как MAP впрыск на ХХ на бензине и впрыск на ХХ на газу... После этого отключить гбо и посмотреть что будет без него. А потом уже пробовать решить проблему. Я к примеру думаю что у него тупо сгорел клапан [emoji23][emoji23][emoji23]

Когда она (информация) не помещается в черепной коробке специалиста (специалистов) то ее лучше вычеркнуть и не обращать на нее внимание. А вообще 99% ГБО не работают с неподключенным фиолетовым проводом (это тот что кидается на лямбда) и все ок. Но если же гбо с авто адаптацией и нужен сигнал с лямбда, то его подключают, только часто забывают выставить настройки в программе и ломают голову, ЧТО ЩА СИГНАЛ ???

А я и не говорил, что это из за лямбды... ЕСли система ГБО без ОБД коррекции (в чем я уверен) то подключение лямбды носит всего лиши информативный характер. Т.е. гбо работает с сигналом лямбды в виде осциллографа и не более.... Чаще всего это подсос воздуха ан вакуумном шланге или еще хуже секущая мембрана редуктора, которая по вакуумного шлангу давит газ к воздуху... От этого обороты от 0 до 3000 будут реально прыгать... Еще кака вариант перепутали провода на форсунках газовых когда в очередной раз ковыряли авто... При этом впрыск идет в соседний цилиндр - и авто будет волнами работать пытаясь выехать на коррекциях и на УОЗ Фоткай сам блок ГБО... И редуктор с форсунками газовыми и на этом пока все...

Да сможешь. Фоткай блок управления гбо и бросай сюда. Я тебе подскажу какие провода нужно закоротить чтобы авто работало как бы без гбо. Для начала давай определимся что у тебя стоит за система, потом найдем причину, а потом я научу тебя его настраивать. И все будет у тебя хорошо.

Это обычное дело при установленном ГБО и не настроенной смеси... ЕСли на бензине такое происходит то скорее всего присутствует положительная топливная коррекция ввиду ен верно настроенной газовой смеси (с оговоркой) что все с проводкой в порядке в тех местах, где она разрезана и впаяна в блок ГБО... Чтобы исключить влияние ГБО на работу - отсоедини блок ГБО и в его разъем вставь 4 перемычки. И покатайся пару дней...

@SMaks, приблуда вставляется исключительно только с левой стороны, так как там для нее есть место. Фиксатор вала который препятствует провороту рейки тоже только с левой стороны

И с верхним буртом и с нижним и без бурта - все видел. И с частичным перекрытием буртов и сведённые гильзы в одной точке на 12 цилиндрах. Так что не переживай. Тебя никто и не вытягивал на разговор. Тебя постаралось несколько человек поправить после того как ты чушь написал.. в результате ты полез в штопор и ничего не предъявив в качестве подтверждения своих слов с гордо поднятой носом свалил. Знакомо, видали таких [emoji23][emoji23][emoji23] Удачи с компрессией в 11 [emoji23][emoji23][emoji23]

Правая часть рейки удерживается втулкой и эта приблуда туда не вставляется, но проблема все равно есть при откручивании и закручивании вал рейки проворачивается