fahrv

У него звук типовой ни с чем не спутаешь и локализовать просто обычно примерно 150-200 и живут маховики на дизелях. Повезло что у Вас на дюратеке попался живучий мой дюратековский дохнет потихоньку "мастера" и офы отмахиваются типа не гарантия говорят типа это в коробке подшипники, это особенность кто выжимной кто корзина и т.д. кто во что горазд подгазовкй звук убирается жду когда останеться 3-4 месяца до конца гарантии пусть потом пусть разбирают и меняют сцепление попутно заменю а его замена при такой процедуре и пробеге под 100 не лишняя, почему жду т.к. случаи поломки сцепления, коробок, коленвалов, из-за маховиков маловероятны у меня вибраций слава богу нет (хотя конечно колену и корбке с таким маховиком хреноватенько чувствуется). Пришел к выводу что после окончания гарантии машину или продавать или самому только обслуживать поэтому и не хочу ничего трогать ездит и ладно. Интересно только где нашли мастеров в Ишимбае неужели есть?, их и в Стерлитамаке нету, и в Уфе нету. Вообще печалька какая-то со специалистами их просто почему-то нету. (в разных и крупных и не крупных конторах и офов и не только по фордам а по всем маркам спецов нет, гаражи "у дади васи" это последняя инстанция по мне так лучше уж я сам). Мне на дизеле "спецы" как-то меняли сцепу комплектом потом матюгался и переделывал.

+1 Поддерживаю ИМХО если штат не нравиться лучше менять машину у которой они просто лучше изначально и тормозить и знать что ходовка перенесет. Скорее до мондео на нем ездили, просто надо по-другому сделать: сначала денек на УАЗке, а потом на мондео, или чередовать тормоза у мони вообще суперские покажутся 100%, конечно у мондео тормоза ватноваты по сравнению с некоторыми однокласниками но ведь цена соответсвует качеству, и это не гоночный болид. Если так нагружать и копать то у мондео по сравнению с однокласниками у котрых тормоза лучше ходовка слабее трансмисия шрусы подшипники ступичные и т.д. и т.п. .... двигатель, кузов... развалиться просто машина - тормоза только останутся . Ручники механика так же как у дорестайла

Не в обиду сначала диагностику, причин может быть вагон и маленькая тележка зачем же наугад делать.

ничего что "повело" после замены колодок?, просто сместился и грязь попала наверно нужно было сразу поправить пока не разболбало его, впредь просто гайками нужно слегка притягивать передние торм. диски при замене колодок(т.к. даже есть спец шайбы если диски уже с глубокой бороздой то при снятии суппорта тонюсенькие шайбы уже могут не справиться), и если диски родные все время на машине то поставить спец шайбы если до Вас их удалили если машина идет с завода на родных простых дисках их завод ставит обязательно, а любят их удалять "профи" шинономантажники и дилеры при установке неориг. дисков или при установке литых дисков в качестве доп оборудования. Поэтому на родных простых дисках чтоб при шиномонтаже не напортачили с торм. дисками. лучше эти шайбы не выбрасывать. ВАЖНО: естественно на не оригинальных колесных дисках и на литых оригинальных например если диски дозаказаны шайбы могут мешать и использование шайб может привести к печальным последствиям и их использование просто не допустимо.

Просмотрите тему об этом 1000 раз уже где только не сказано. все уже давно известно почему зачем и как так

Ничего сложного кроме 4 зажимов брызговиков не будет(по два на каждый) не помню уже вроде двумя часовыми отвертками и узким зажимом легко очень снял так как в книжке советуют сдвинулись они чуть-чуть только если так оставить и снять их погнуться зажимы. Дальше все просто отворачиваются все саморезы по бокам и сверху под крышкой багажника, вынимаются 2 нижних платиковых пистона с псевдосаморезами, затем сначала высвобождается с защелок с боков бампер поочередно с обеих сторон путем вытягивания наружу из пазов кронштейнов с защелками сильно усердствовать не надо под фонарями уже направляющие лепестки которые высвободятся когда назад бампер тянется, потом бампер тянется назад и все готово. У меня только что запомнилось это со сложностью это обратная установка зажимов брызговиков, т.к. сжимать аккуратно надо обратно помню до конца дозашелкивал зажимом для труб небольшим с отверткой. Совет: не делайте по советам на форуме лучше ничего прежде чем не посмотритекак это описано в ЕТИС))) еще не нужно относиться к книжке от третего рима очень серьезно там есть ошибки и неточности местами весьма не очень хорошие описание и есть вредные советы по многом вещам по кузову по трансмиссии по ходовой и т.д. Скачайте и поставьте ЕТИС проблем и вопросов не будет там по всем операциям пошаговая инструкция и очень качественные рисунки также всегда указвны моменты затяжки для всех резьбовых соединений(но и там к моментам тоже не нужно соответствовать беспрекословно если например в некоторых узлах оставляете старые болты не заменив на новые как это предписано (особенно это касается двигателя и трансмисии) моменты затяжки и советы по доворотам будут отличаться) удачи.

При экстренной ситуации у дилера это добро всегда в наличии. На подделку видимо нарвались и снова можно подделку взять, разница 1-1.5 к руб для систем безопасности это не разница, при покупке у дилера роли не играет ИМХО, т.к. комплект хороших накладок не у дилера все равно выйдет в районе 3-4 к руб никакого смысла в покупке чего-то другого были бы штатные колодки плохие а так не понимаю такой экономии на себе и безопасности лучше уж проверенный оригинал от дилера вероятность купить каку конечно есть но намного меньше, оригинал от неизвестных поставщиков в лучшем случае окажется немного другим в худущем же что обычно и бывает хуже чем фмк или любая другая крупная компания себе берет или вовсе подделка. На продажу можно и что попало "типа TRW" вообще не плохо хотя бывает и нормальные попадутся если повезет, простые АТЕ уже стоят почти как оригинал и ни чем не лучше оригинала комфорт и подделок море.

Коллектор на выброс и замена на новый или бу по хорошему, дешево и сердито в данном случае не катит фигня получится. Не надо делать из мондео уазик - хотя и уазик тоже по хорошему тоже так не ремонтят вот недавно выкинул свой лопнувший коллектор на уазике и поставил новый как с коллекторами такой ерундой заниматься у людей руки поднимаются - понимаю еще шлифовка фрезеровка поведенных плоскостей литых коллекторов а тут... Да и не сделает никто и никогда выхлоп лучше заводского ну никак ни одна контора к сожалению да могут достигнуть эффекта прироста небольшого на каких-то оборотах для атмо ценой уменьшения ресурса двигателя или будет быстрее раскручиваться турбо но никогда от этого двигатель не станет лучше заводского. если нужно дешево и сердито то нужно по заводскому все оставить, если катализатор накрылся и жалко новый брать то тут да то на бенз. пламягаситель нужно нормальный и правильный подбирать, проставки на датчики или вмешательство в ЭБУ(тут с каждой машиной и конторой все индивидуально чем профессиональнее контора тем более оптимальный вариант сделают), на турбодвиг по хорошему и даунпайп нужно рассчитывать, на турбодизелях достаточно только даунпайпа (многие конторы этим пренебрегают тупо вырезают как попало банку катализатора или банку катализатора с сажевым на дизелях с сажевым) и больше ничего не трогать и не менять.

Странный вопрос как тут вообще можно бороться набивку заменить и всего делов и возможно и обивку, при замене же видно будет что там не так, а после если повториться только манеру сидения или посадки за руль повторно или мойку - там могут и коленкой че угодно проломить.

если оригинал нужен то купить его лучше у дилера покупка у сторонних поставщиков при этом игра которая не стоит свеч т.к. риск получить подделку значительно выше а цена на норм оригинал от нормального поставщика при заказе нескольких свечей будет различаться от дилерской незначительно

я бы тоже отказал коли крышка не перекошена чего там менять-то, вообще из-за такой такой фигни еще обращаться и время тратить нафиг надо у меня затирает и пофигу на другой машине тоже затирало и пофигу Да и если уж так морочиться совет тем кого это беспокоит: это может быть даже если крышка багажниа и пластмассовая фигня к ней правильно прикручена и все равно ничего не сделаешь если не совсем точно приклепаны пластиковые направляющие и места куда бампер прикручен и кузов чуть-чуть подругому сварен от этого никуда не деться, да и сам бампер немного играет и упор куда язык замка защелкивается тоже не прецизионный))) технология при этом не нарушается а вот пластмаски на которых бампер внутри висит будут чуток не на своем месте или крышка захлопываться то так то сяк. Выход прилепить упоры мягкие тонкие самоклеющиеся на нее, например, из двухстороннего пористого скотча, даже точки по углам в ней есть в любом большом магазине мебели или хозтоваров их полно даже точно такой же формы кругляши есть и из скотча вырезать не нужно, или двигать пластмассу на крышке багажника или совсем сумасшедшая идея двигать кронштейны под бампером а вообще самое правильное решение это забить и не страдать фигней. Просто ценой машины все сказано это норма за такие деньги все очень даже хорошо, отлично что багажник вообще открывается закрывается у меня на предыдущей более дорогой еще и глючил и двери глючили... А вот то что когда с кнопки открываешь крышка вверх не идет это косяк конечно у фокуса с этим все нормально, а у мондео на этом экономия.

Пожалуйста, только при покупке проверьте обязательно чтоб съемник был праворезьбовой т.е. с обычным распространнем направлением резьбы: закручивается по часовой а откручиваться против, тот что в первой ссылке вроде как ни странно леворезьбовой.

такой фигней лучше не страдать а купить нормальный вдавливать супорта цена вопроса 0.5-1 к руб, порвать пыльник можно запросто плоскогубцами или таким ключом а за 2-4 можно взять вообще весь набор на все виды машин где будут все насадки и вдавливатели с левой и правой резьбой тоже, например с левой и правой резьбой нужен на 3моне на 4 мондео задние поршни супортов вдавливаются только по часовой оба, вращение против приведет к поломке, думаю что после полного вдавливания на ФМ4 понятно что съемник вынимать нужно только после ослаблениея его за опорную гайку-втулку и не в коем случае не вращением воротка против часовой стрелки. Просто следует помнить, что применение леворезьбового вдавливаться приведет к поломке суппорта фм4 а из универсальных наборов для задних суппортов на фм4 нужно пользоваться только право резьбовым а вообще этих съемников полно кинг тони, ате и др. и перед лучше тоже специальной струбциной разводить просто быстро и не дорого

лк 200 рамная машина с мостом сзади как у уазика, с машинами такой компоновки его и нужно сравнивать а не с пузотерками. У более дешевого чем мондео гольфа с более слабым мотором и меньшей ценой тормоза лучше чем на мондео. пассат и мондео машины почти одного размера и предназначения. по поводу колодок задних мондеовских износ задних идет 2 к 1 передним. Зачем знакомить с комрадами кто на колодках 120 без замены прошел), у отца на любых машинах на одном комплекте около 150 тыс пройти получается. У меня не больше 40-70 общий износ зависит от того как кто и где ездит. А то что задние у мондео 4 почти в 2 раза сильнее передних изнашиваются это 100% так и должно быть на исправной машине.

Износ задних значительно раньше передних особенно при интенсивном постоянном торможении. Общая эффективность и информативность торможения значительно ниже чем у пассатыча или суперба и это не без участия задних игрушечных колодок.

не надо сравнивать более дешевый бренд с более дорогим, для форда тормоза сойдут, скоро будете удивлены игрушечным размером задних колодок на мондео в сравнении с тем же бэ шестым) Да и не стоит со 120 оттормаживаться резко.

нет, значит одной причиной меньше.

Да уж советов куча а давления топлива нет дистанционное лечение. Топикстартеру сочувствую: если давления нет а ТНВД исправный то проблема в подкачивающем насосе в баке, в топливном фильтре, или в топливной магистрали, форсунках (что очень маловероятно) больше ничего быть и не может диагносты конечно совсем дебилы у офов Вам попались зациклились на своих ошибках при этих проблемах ошибок нет и не будет никогда.

из неоригинала хороше хелла и валео что то из них и идет в оригинале остальное шлак да и смысл при такой невысокой цене за туманку брать неоригинал если конечно не для себя или на продажу или чтоб просто не разбито было то пофиг что ставить взять че-нить подешевле типа депо или тик и сойдет. К чему вообще тут что-то спрашивать.

окуда 1.4 ? Вам машину за очень дорого просто продали видимо она максимум 1.3 если точнее то до 1.3 не дотягивает и их дилеры за 1.2 отдают. Да уж крышка багажника трет вот это проблема . А масложер на машине за 3 ляма тогда например , или, например, дефект КП и т.д.? А перегрев двигателя кстати у бумеров 2.5 л болячка такая была массовой этож катастрофа (вы же почему-то форд с бумером сравниваете).

Я не курю, пусть хоть за штуку пачечка будет.) С топливом аналогичная ситуация тоже бизнес. Обидно только что топливо у нас дороже чем в штатах.

А хорошая водка дешевле там и не дороже, всякие вина в супермаркетах которые и за вино не считаются по идее не считаются тоже там стоят значительно дешевле. Еда дешевле, рестораны дешевле, шмотки дешевле брендове по цене ширпотреба здесь тпипа адидаса ребока и т.п. обойдутся там. Сигареты зло они спецом дорогие ибо нечего курить).

Точнее предусмотрительные))). И главное без палева

Кому спокойствие дороже наживы сливали без палева и не заморачивались с дарением и раздачей, хитропопые продавали - чего тут противоречивого?

Если уж речь про те времена пошла когда бензин стоил так (кстати очень недешево) были троглодиты (типа зилов газонов и т.п. казеных на которых выдавалось топливо от гос-ва в соответствии с планом и если водитель в какой-то момент расходовал меньше топлива чем положено то он просто не знал куда его деть, например, водители колхозов просто его сливали в поле без палева, т.к. если расходуешь меньше то норму понижали - вот так) Поэтому 76 в советском сюзе было ну просто завались.