KuzminS

Перебрал самостоятельно полностью всю переднюю подвеску, но по требованию Alex2110, выкладываю здесь только то, что касается рулевых тяг и наконечников. Кому нужен полный отчет, обращайтесь в личку, вышлю. Делаем все по книге - «Форд Мондео выпуск с 2007 года – Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту», издательский дом «Третий Рим», Москва 2010 год. В отчете только личный опыт и то, что не отражено в книге. Не стоит полагаться на тот набор инструментов, который указан в начале каждой главы. Желательно иметь хороший набор, в который входили бы всевозможные головки, шестигранники, TORX-ы, отвертки и т.д. и т.п. Плюс ко всему необходим «честный» удлинитель. Все болты и гайки в подвеске имеют довольно мощные прессшайбы, поэтому чтобы преодолеть силу трения при откручивании такой гайки необходимо приложить гораздо большее усилие, чем кажется на первый взгляд. К примеру, чтобы сорвать с места болты крепления подрамника к кузову, или рулевой рейки к подрамнику, желательно иметь плечо ключа около метра. Снятие подрамника передней подвески: Вывешиваем передок и ставим его на деревянные опоры. Мы использовали бруски сечением 90х90 мм (домкрат на всякий случай, для страховки). Стр. 168, п.7 7. Выверните по четыре болта крепления распорки к кузову с левой и правой стороны. Не надо выкручивать все четыре, достаточно по два с каждой стороны – те, что крепят кронштейны к кузову. По месту сразу станет понятно. Когда открутите подрамник, то распорка вместе с правым и левым кронштейнами сама отвалится. В нише левой колесной арки установлен датчик положения кузова. Отсоединяем его тягу двумя рожковыми ключами «на 10». Поднимаем ее вверх и фиксируем любым, удобным, способом. Об этом датчике в книге ничего не сказано. Затем надо разрезать два одноразовых хомута, крепящих жгут моторной проводки, идущий к модулю управления двигателем. Жгут проходит внутри передней поперечной балки подрамника. Один хомут крепит косу внутри балки, второй хомут находится на левой передней части подрамника, ближе к модулю управления двигателем. Про хомуты книга тоже молчит. На фото, места расположения этих самых хомутов. Левая передняя часть подрамника. Хомуты одноразовые, их только резать, а при сборке они легко заменяются новыми (см. фото). Если хомуты тянуть за жгут проводки и выдергивать «с мясом» из подрамника, то заменить будет уже проблематично. Такая уж конструкция. Это еще не все. Справа вдоль кузова по днищу идут две пластиковые трубки с задней части авто в моторный отсек. Возможно это топливные магистрали. Так вот, они крепятся пластиковым кронштейном так же к корпусу рулевого механизма, в правой его части, сверху. Если кронштейн не отсоединить – подрамник своим весом может порвать эти трубки. Про это крепление в книге мы ничего не нашли… На фото место крепления трубок на неснятом подрамнике. Для ориентира – синий ободок на фото это правый задний сайлент-блок подрамника. Места крепления к подрамнику топливных трубок – поз.2 и трубок ГУР – поз.1. На фото задняя правая часть подрамника, вид сверху. Далее все по тексту книги, вплоть до последнего пункта – снятия подрамника. Да, кстати, задняя часть подрамника тяжелее передней, это надо учитывать при снятии. Если высота вывешенного автомобиля не достаточна, то торчащий вверх вал рулевого механизма выводим через левую колесную арку. Естественно далее все операции на снятом подрамнике… Снятие рулевого механизма Стр. 183, п.2 2. Снимите штангу стабилизатора… Рулевой механизм прекрасно снимается без снятия штанги. Если нет необходимости в замене втулок стабилизатора, то снимать штангу не надо. В одном из штуцеров, на распределителе рулевого механизма, внутри находится что-то вроде обратного клапана. С виду, создается такое впечатление, что если рулевой механизм потрясти, то этот клапан оттуда вывалится. Мы не стали испытывать судьбу и уплотнили входные отверстия в штуцерах шариками из ткани, а чтобы те не выскочили, сверху примотали их бумажным скотчем. В дальнейшем это пригодилось, так как грязи на корпусе рулевого механизма навалом. Тканевые шарики не закупоривают отверстия, когда перемещаешь рейку в корпусе рулевого механизма, и свободно пропускают вытесняемую рабочую жидкость из рулевого механизма. Вот как выглядели «забинтованные» скотчем оба штуцера… А это фото этикетки на рулевом механизме (для информации). Болты крепления рулевого механизма к подрамнику установлены на анаэробный фиксатор. Судя по сообщениям на форуме, эти болты у некоторых откручиваются с большим трудом. При обратной установке не забываем про резьбовой фиксатор. В книге ничего про это тоже не сказано. Замена рулевых тяг. Большие хомуты на пыльниках-гармошках рулевых тяг снимаем аккуратно, они нам еще пригодятся. В продаже их отдельно нет, а только в комплекте с чехлами. При сборке, сначала взамен этих мы хотели поставить хорошие хомуты с винтом. Но они на таких диаметрах довольно мощные и грубые, а материал пыльников очень тонкий. Поэтому когда стали затягивать винты новых хомутов, то тонкие края пыльников стали собираться «гармошкой» под винтами хомутов. В образовавшиеся щели проникнет не только воздух и вода, но и мелкие насекомые. При определенном усердии и сноровке можно вдвоем заново установить старые хомуты, которые довольно хорошо обжимают чехол. Маленькие быстросъемными хомуты, при сборке, тоже можно установить сразу. Их никто больше снимать не будет! Отечественным «сервисменам» безразлично с какой целью они сделаны быстросъемными. Их образование не позволяет так глубоко погружаться в недра технологических регламентов по обслуживанию чужих автомобилей. При регулировке схождения «криворукие» одной рукой держат весь пыльник вместе с надетым на него хомутом, другой рукой крутят ключом тягу. Рыжий от ржавчины шаровый шарнир левой тяги, постоянно «бубнивший» на неровностях. Смазки практически нет, фторопластовый сухарь выдавлен наружу, но на фото это не очень заметно. Правый шаровый шарнир – пока вроде бы ничего криминального. Тиски в которые закрепляем рулевую рейку для откручивания рулевых тяг, должны быть довольно мощными (не то, что были у нас…). Усилие, прикладываемое для того чтобы сорвать с места корпус шарового шарнира рулевой тяги, о-го-го как велико!!! Мы потели по нескольку минут с каждой тягой. С ужасом представляю себе, что происходит в зацеплении рейка-шестерня, при откручивании тяги одним газовым ключом прямо на автомобиле… На фото тиски и самодельные накладки из алюминия на губки. Рейку рулевого механизма желательно зажимать в тисках за самый край зубчатого сектора (как на фото), чтобы хватило ее длины на другом конце, иначе на той стороне шестигранник правой рулевой тяги спрячется в корпус рулевого механизма. В книге рекомендуется обе рулевые тяги откручивать с одного установа рейки в тисках. Но, поскольку эта конструкция в высоту получается довольно громоздкая, мы переставили рейку так, чтобы она смотрела верхним концом вниз. И внизу (почти у пола) открутили другую, правую тягу. Фото выкладывать нет смысла, и так все понятно. Думаю, что надо было, скорее всего, изначально таким образом поступить. И в таком случае, тоже все получилось бы с одного установа, как рекомендуется в книге. Короче, предпочтительнее второй вариант. Накладки из мягкого материала на губки тисков лучше подобрать из «твердых сортов» мягких металлов. Мы согнули уголки из АМЦ. Но эта марка алюминия, содержит цинк и при откручивании тяги, алюминий стал деформироваться, тем самым ослабляя силу зажима в тисках в самый ответственным момент. Приходилось постоянно поджимать губки тисков. Ключа «на 36» не нашли. Откручивали тяги мощным газовым ключом за шестигранник. Замена рулевых наконечников. Рулевые наконечники удобнее менять, установив их предварительно на новые рулевые тяги, когда тяги еще не прикручены к рейке. Вычислять длину оставшихся витков резьбы, смысла нет. Достаточно посчитать число оборотов, на которые были закручены старые наконечники. И то для успокоения совести. Все равно колеса будут смотреть в разные стороны. Контргайки на наконечниках не обязательно сразу затягивать. После постановки автомобиля на колеса в любом случае придется подкручивать тяги, чтобы выставить колеса более-менее ровно и доехать до ближайшего «Развала-схождения». Некоторые моменты обратной сборки. Прежде чем затащить собранный подрамник под автомобиль мы заменили на магистралях ГУР уплотнительные колечки на новые. Продаются комплектом по 2 штуки. Код – 1 474 287 (для других двигателей возможно будут другие цифры). Колечки разного цвета и разного диаметра, ошибиться при установке невозможно. Чтобы при снятии-установке подрамника на колечки не сыпалась грязь, «забинтовали» их скотчем. Далее подводим подрамник снизу под двигатель и начинаем поднимать его, подкладывая деревянные брусочки толщиной около 20 мм под подрамник по углам. Постепенно поднимаем подрамник и следим, чтобы трубопроводы ГУРа встали на свои места, пальцы шаровых опор вошли в отверстия на поворотных кулаках, а вал рулевого механизма вошел в свое гнездо в переднем щитке кузова. В момент, когда пальцы шаровых опор встанут в свои отверстия, подрамник поднимать будет гораздо труднее, преодолевая сопротивление резиновых сайлент-блоков нижних рычагов и пружин амортизаторной стойки. Поэтому тут лучше воспользоваться рычагом или домкратом. Магистрали ГУРа с новыми уплотнительными колечками входят в свои посадочные отверстия очень туго, эту процедуру надо проделывать аккуратно, чтобы не повредить новые колечки чрезмерным усилием. В завершение, для полного счастья очередная промывка ГУРа с заменой жидкости и на этот раз, расширительного бачка заодно. Методика промывки к данной теме не относится, и подробно изложена в профильной теме «ГУР, Бачек и Жидкость» вот здесь: http://mondeoclub.ru...00#entry2025671 PS: В последствии Лихач заменил тяги и наконечники на снятом рулевом механизме, при этом не снимая полностью подрамник. Вот здесь его отчет: посты 99 и 100. http://mondeoclub.ru...80#entry2132551

Ну понятно. Если геометрия самой оптики формирует правильный световой поток, то 50 Вт ксенона это сильно конечно. Главное ведь, чтобы не слепил...

Предложу один из вариантов сравнения света фар с другими машинами. Для этого нужна ночь и неосвещенная трасса с двумя полосами в одном направлении и широкой разделительной технологической полосой (чтобы встречные не мешались со своим светом). Технология такая: Идем в левом ряду. Нас догоняют. Сразу оцениваем по зеркалам свет "конкурента" на предмет слепит-не слепит.. Если слепит, то отпускаем его с Богом. Если не слепит, то становимся в правый ряд. Когда поравняетесь то можно добавить газку, чтобы подольше проехать бампер в бампер с потенциальным "конкурентом". У вас будет несколько секунд, которых вполне предостаточно, чтобы сравнить свой свет со светом обгоняющего. За час такой езды делаем много полезных выводов для себя... Всем удачи )))

Лихач, у меня тоже нет сообщающихся трубочек на гофрах рейки. Двигатель 2,3 АТ бензин. Я думаю это фотки в книге не с той машины. Их, таких, там полно.... По поводу наконечников - тоже 31 виток, но наконечники не оригинальные, и тоже колеса в разные стороны.

Оформил чертеж? А то друзья размеры ждут уже с мая месяца! Roman SRC, не трави душу, страна вот уже полгода набрав воздуха в легкие и затаив дыхание ждет!!! Дай стране облегченно выдохнуть. Е-мое У кого она есть? Пришлите мне эту затычку, я сниму размеры. Чертеж будет лучше заводского, за базар отвечаю! Потом вышлю эту пробку обратно хозяину, мне чужая задаром не нужна...

На штуцерах трубок нагнетательных магистралей ГУРа в месте соединения трубок с распределителем рулевого механизма устанавливаются уплотнительные манжеты. Нечто подобное, первое что пришло на ум - как на Жигулях на трубках топливной системы. Кольца можно увидеть если снимаешь рул.механизм. А ты ничего не снимал. ))))

Не думал об этом, но мысль хорошая, если ты имеешь ввиду полное снятие рейки, а не замену тяг на висячем подрамнике. Если у тебя получится, расскажи об реализации идеи обязательно! Колечки менял. В инт.магазине около 240 рублей за пару. Там указано за комплект. Если в заказе стоит количество 1 ед., то это значит придет 1 пакетик, а в нем два колечка. На счет ГУРа совершенно не беспокойся. Пару литров для прокачки системы будет достаточно. Основную часть воздуха лучше согнать при не заведенном движке, еще когда передок вывешен. В дальнейшем можно и запустить движок. Методика тут http://mondeoclub.ru...00#entry2025671 В личку кинул свой отчет без фоток. Выложу его чуть позже в этой теме с фотками.

У меня в свое время тоже была такая идея. Вот что-то с реализацией не сложилось. Подумал что бачок не так уж и дорого стоит, да и менять его тоже не особо часто требуется. Ну и в конце концов отказался от "модернизации"....

Mi-h-ey , я так понимаю ты старую рейку привел к нормальному бою? А что теперь с новой будешь делать? Погорячился? ))) А ведь знающие люди советовали начинать с бачка... По поводу "зеленой пробки" - есть же ключ под нее специально. Слежу за этой темой, а в голове постоянно мысль крутится - ГУР серьезный и дорогостоящий механизм, неисправности которого заставляют людей пускаться во все тяжкие - замена рулевых механизмов, замена насосов... Сколько денег и времени потрачено на их замены и ремонты, как самими владельцами, так и "криворукими"...??? А ведь в подавляющем большинстве случаев причины отказа ГУРа, его страшных рычаний и воя лежат на поверхности. Скольких расстройств и диких разводов со стороны "криворуких" сервисов удалось бы избежать только лишь заменой копеечного расширительного бачка, заменой жидкости и прочей мелочевки... Причем самостоятельно! Прям в пору составлять миниФАК, и выносить его в начало темы.... Если бы Mi-h-ey с самого начала потратил бы 2,5 рубля на бачок и жидкость. А потом еще и сам подкрутил бы "зеленую пробку", бесплатно... А что сейчас - новый насос, новая рейка, новый бачок, новая жидкость, плюс работа... И не один он такой! Тоска...

Когда менять собираешься? А то я недавно самостоятельно проделал данную процедуру в гараже. Вроде не сложно. Есть отчет. Надо просто причесать и опубликовать. Делал все по книге, но есть нюансы.

Неделю назад, на 74-х тысячах я себе сделал тоже самое, только сам, в гараже. И тоже ничего не совмещал. Сделал "по образу и подобию". И тоже ничего не гремит и не скрипит. Одно удовольствие. )))

Ух, как я вовремя! Вот тут по-подробнее: http://mondeoclub.ru...40#entry1771430 Только вопрос - а все ли правильно там написано??? То, что картинка фирменная, это понятно. А вот правильно ли изложена методика? Если исходник был на английском, то есть предположение, что толкование не совсем корректно. Скорее всего это рекомендация для сборочных производств, и рем.зон дилеров, имеющих специальное оборудование (приспособление) для квалифицированной сборки аммортизаторных стоек. В условиях российских "автосервисов" и гаражей данная регулировка не выполнима. Рискну сейчас все объяснить. Цитата: "Верхняя часть опорного см. рис. 1, которая на рисунке отмечена как "точка - 1" , совмещается с "хоботком" в нижней части на аммо, который вставляется в клемовое сочленение в кулаке, см. рис.2, где пунктир - линия совмещения "точки - 1" на опорном с "хоботком" на аммо. На левой стойке нижняя часть, которая на рис. 1 "точка - 2", сдвигается вправо от "точки - 1" - на приведенном рисунке изображена левая стойка." Весь вечер сижу, уже всю голову сломал. Не могу понять как это: ... "точка - 1" , совмещается с "хоботком" в нижней части на аммо.... Точка 1 неподвижна и зафиксирована относительно верхней опорной чашки фиксатором в отверстии чашки. На фото в кружочке. Далее чашка, в свою очередь, фиксируется тремя болтами к кузову. Вся эта конструкция не имеет ни одной степени свободы относительно кузова. И находится в строго определенном положении. Из чего делаем вывод - конструкцией автомобиля не предусмотрено ни какой регулировки положения "точки 1". Значит тогда "хоботок" должен будет вращаться относительно "точки 1" для того чтобы совместиться с ней. Но! Как его не вращай, он все равно сядет на свое место - в прорезь клеммового соединения кулака, и будет "жить" общей жизнью с ним, не имея ни какого отношения к опорнику. Из этого делаем вывод - верхняя обойма опорника ("точка 1") и корпус стойки ( на которой выполнен пресловутый "хоботок") ни как не могут регулироваться друг относительно друга. Как, например, руль и водительский коврик. Каждый находится на своем месте и выполняет свои функции... Хотя оба имеют отношение к водителю. Зато "точка 2" в изложенной методике должна быть повернута относительно "точки 1" на определенный угол. Не спорю. Этого можно достичь только на стенде, когда опорник через опорную чашку будет прикручен к конструкции, имитирующей кузов автомобиля, а стойка будет вставлена в кронштейн, имитирующий поворотный кулак, при этом вся конструкция стенда должна полностью повторять геометрию автомобиля. И только в этом случае при сжатой пружине можно будет провернуть вокруг своей оси нижнюю обойму опорника на рекомендованные 6 градусов относительно верхней. После чего распустить пружину и снять стойку со стендеа. В этом случае все детали стойки будут ориентированы друг относительно друга именно так как и должно быть. В гаражных условиях "прицеливаясь" на глазок по виртуальным пунктирам проведенным от верхней метки опорников до нижних "хоботков", заглядывая при этом поверх пружинных витков, так как они мешают "прицеливаться", легко можно получить погрешность "прицеливания" больше чем 6 градусов. Я уже не говорю о последующей регулировке нижней обоймы еще на 6 мифических градусов.... Вот это я загнул...))))

пост №1264

Присоединяюсь к вопросу! Пожалуйста в студию технологию замены D1S на D2S и, если можно, подробную информацию по всему что с этим связано. Очень интересует.

Если сопротивление падает, значит там конденсатор сидит. Конденсатор заряжается током от ом-метра и его ёмкостное сопротивление уменьшается. Поэтому и цифры уменьшаются во времени. Тестером не получится объективно оценить степень пригодности устройства. Но для субъективной оценки такая методика, пожалуй, годится. Если завтра будет время куплю тестер и попробую тоже...

Сейчас в Москве зеленый Пилкингтон под датчик дождя и света с обогревом можно найти за цену меньше 10 тыр. Набор клея обойдется в 1,5 тыр. Ну и по времени полдня не спеша. Ключевое слово "не спеша", если впервые клеить.... Вроде все.

Бачек 1600 руб - цена интернет-магазина. Жидкость - зависит от движка. Но я себе на 2,3АТ лью феби, зеленую синтетичкскую. 350 за литр. Нужно два литра чтобы промыть систему. Я это делаю каждые полгода самостоятельно. Жидкость как слеза. ГУР как новый. Вся операция занимает 30 минут. Тут СерМонд конкретно заморачивался по данной теме, найди его сообщения и отчет. Там все подробности. Удачи.

OZZY OS, ок, прочитал. Спасибо большое за подсказку и фото! )))

Р.у.с.л.а.н написал - 245-40-18. Внимательнее...)))) А я - 245-45-17...

Ок. Спасибо за ответ. Сейчас пойду на шинном калькуляторе прикину твой 245-40-18 и мой 245-45-17. ...Ага... Мой диаметр на 1 мм меньше будет )))). 652мм против 653мм. Все ок!!!

А ни кто не юзал 245/45-R17 на штатных 15-ти лучевых литых дисках от ТитаниумаХ? Интересует - не тесно ли им будет в арках? Собираюсь на выходных взять этот размер.

На форуме горячо обсуждали два варианта того как правильнее снимать тяги - со снятием рулевого механизма или не снимая его, но удерживая саму зубчатую рейку газовым ключом (с помощником)... Оказывается есть третий способ - вообще без помощника... )))))))))))) Ivannikov87, нельзя так рулевые тяги откручивать. Технология красивая, но она убивает рейку! Слишком большой крутящий момент прикладывается к рейке при откручивании тяги. Механизм рулевой рейки - вещь деликатная и нежная, он не рассчитан на такие нагрузки. Подобный экстрим в будущем очень дорого будет стоить...

Ды обычная штатная сигналка у тебя. И орет она из заднего правого крыла. У меня тоже самое с завода (2008 г.в.). Значится на бумаге как один из вариантов пакетов безопасности - приметр+объем. На деле если в закрытой машине осталась кошка, то клаксон в крыле сработает. Это у Форда "объемом" зовется. А "периметр" это не датчики периметра или наклона, это после того как тебе дверь выломают - то опять же клаксон в крыле будет орать. И все. Ни на какие заглядывания в машину, вождения вокруг нее хороводов и пинки по колесу никакой клаксон на машине не будет реагировать. Но об этом лучше узнать в профильной теме по сигнализациям. Все вышесказанное мной непосредственного отношения к данной теме не имеет и если модер сочтет нужным, пусть удалит....

Да ничего там не нормально! Заведи машину и посади помощника за руль, сам встань впереди лицом к фарам: 1. Пусть помощник, не включая переключатель света, поморгает дальним светом. Вопрос: Какие лампы загорятся? 2. Затем пусть помощник включит ближний свет. Вопрос: Какие лампы загорятся? 3. Затем в добавок к ближнему пусть он включит дальний свет. Вопрос: Какие лампы загорятся? Должно получиться вот что: 1. Ответ - будут моргать только галогеновые секции Н1 - дальнего света (наружные лампы в фарах, те что ближе к поворотнику) 2. Ответ - будут гореть только ксеноновые линзованные секции D1S в режиме ближнего света (внутренние лампы в фарах, те что ближе к решотке радиатора). Ну и еще лампы подсветки W5W, но это к делу не относится ))). 3. Ответ - опять как и в п.1 загорятся "дальние" галогеновые секции Н1, а ксеноновые линзы D1S одновременно с ними переключатся в режим дальнего света (в них поднимется ограничивающая шторка, а в фаре раздастся характерный щелчок, слышимый с расстояния 2-3 метра от фары при заведенном двигателе). А у тебя скорее всего вообще линзованная секция не функционирует. ОД в Измайлово резонно предположил один из вариантов - неисправность блок розжига. PS: Хотя ОД обязан утверждать и исправлять, а не предполагать и отправлять клиента домой не солоно хлебавши... )))))

Гейзера не должно быть, однозначно! Пока только 20 страниц, полистай их - через полчаса будешь знать всю мат часть по этой теме и все варианты решения данной проблемы. Согласен с Александром 597 - начинать желательно с бачка.