вова

А мотор то как работает? Троит, дергается или ровно?

А меня так больше интересует топливная система на новых дизелях. На второй куге форд опять вернулся к делфи на электромагнитах. Безумие судя по третьему дизельному мондео.

Белый дым на дизеле это не обязательно антифриз, и лужа под выхлопной не факт что он. Белый дым у дизеля это чаще всего неправильно распыленная солярка, а лужа под выхлопом это конденсат, который есть у всех. Из бачка антифриз уходит? Если нет, то что то накосячили с заменой форсунок. Тогда это форсунка дает белый дым.

Еще вопросы есть?

Основной вопрос в количестве копоти. Ну травит немного по штоку - не страшно. От такого количества думаю запах в салоне не появится. Чтобы завоняло в салоне нужно хорошее черное пятно размером с тарелку. Посмотри другие криминальные места - гофру и не протекают ли обратки форсунок. От них здорово воняет.

Гур начинает гудеть когда в систему подсасывается воздух. Изза этого и руль туго ходит. Открой бачек и посмотри - там наверняка увидишь пену. Это главный признак подсоса. Так что замена насоса может не решить проблему. Хотя жидкость поменять стоит. Очень часто подсос воздуха идет через неисправные прокладки между бачком и корпусом или уплотнением трубки высокого давления. Жидкость при этом не течет а подсос есть. Бывает и неплотность по приводному валу. В этом случае хана приходит подшипнику. Сними ремень и покачай - осевой люфт на валу должен быть, радиального быть не должно, вращаться должен без заеданий.

Хотеть не вредно... Кто тебе сказал что оно перешивается?

Размер не скажу, но посоветую сходить на разборку и измерить.

Нет компрессометра в сервисе?...... ...... блин..... При том что вполне хороший прибор продается в любом автоларьке и стоит не дороже тысячи.....

Различия моторов е4 и е5 не интересовали. Равно как не интересуют экопоказатели. Вопрос сложный и влезать туда не хочется. Была бы информация в открытой печати другое дело. К примеру чисто внешне моторы 136 и 140 лс отличаются по железу. В последнем снижена степень сжатия и увеличено число дюз на форсунке. Есть наверняка и программные отличия. Думаю ни один чиповщик и тем более дилер не объяснит эти изменения. Они как раз и влияют. Это тонкие нюансы, зачем и почему знают только производители моторов.

Вроде, вроде. Температура воспламенения летнего дт мин 310 С Значит для устойчивого поджига нужна температура самого фильтра или выхлопа не менее 350-400 С. Как ты предлагаешь ее получить если обычный выхлоп колеблется в интервале от 150 до 350 С ? Причем когда 150 можно поджечь посторонним источником, а вот когда 350 гореть не будет как ни старайся.... кислорода недостаточно. Впрыснуть или пукнуть в фильтр можно а результат?

Нормально так. Вообще то при троении двигателя после замены свечей\катушек дальше в первую очередь измеряется компрессия. И все дальше понятно - убитые кольца\поршня дефектуются в течении получаса. А если масло в горшках то компресс измеряется сразу, в первую очередь даже до замены свечей. После этого полдня на снятие головы. Меняют тебе не блок головок (такого нет) а блок цилиндров (шортблок). Болячка с разрушением поршней типична на этих моторах. За 240 лс на двухлитровом объеме придется платить ресурсом.

Неизвестно. Кажись там лампа, тогда вроде да. Пройдись по дорожке и узнаешь. Если она подгорела то кинь провод.

Солярка ни ним бежит....... Там две трубки к датчику дифдавления (у всех). На некоторых в одной из трубок есть свеча подогрева (не путать! к регенерации никаким местом !! - она греет конденсат в трубке !!!), Как минимум один датчик температуры выхлопа перед фильтром. Возможен второй и третий внутри.

ДТ действительно попадает, но при исправном сажевике и номинальном количестве регенераций (около 20 на 10ткм) деструкция масла считается не критичной. Форсунка не решает проблему а создает много новых. К ней нужен обвес - насос, поджиг, контроль факела, управление производительностью и проч. И ты наверное удивишься если скажу что регенерация проходит не на режиме полной нагрузки а на сбросе ее. Подготовка регенерации (предпрогрев фильтра) опять таки идет на режиме средней нагрузки и на сбросе газа. На полной нагрузке движок про регу даже не вспоминает, выхлоп становится холоднее.....Когда я мониторил процессы, меня самого сильно озадачил сей факт. Объяснение вполне очевидно - в режимах ПН физически нет кислорода для этого. Весь кислород идет на мощность. Если выделять его на регенерационные процессы то получим существенный провал мощности. Таким образом предварительный подогрев и регенерация это сложный динамический процесс, параметры которого меняются ежесекундно в зависимости от положения педали газа и скорости. Управлять таким процессом с помощью удаленной горелки с ее инерционностью по включению и по производительности мягко говоря глупо. На разгоне получишь с большой вероятностью самопроизвольное погасание факела, потом естественно хлопки по остаткам топлива и прочие прелести...... Так как то......

Какая связь между еврой5 и схемой прожига? Евростандарт регулирует количество выброса а не конфигурацию мотора. Для него совершенно по барабану наличие фильтра и уж совсем как до луны система его прожига. Можешь без сф пройти стандарт - флаг в руки и всеобщее признание. На оф сайте росстандарта http://evro-5.ru/proverit-evro-5/ можешь найти всю инфу. С 2009 года в Европе все машины е5. В частности Дюраторги*** девятых годов все. Поэтому скажу тебе - фильтры видел и резал.

Откуда ей там быть? Да и зачем? Есть отработанная схема подогрева с помощью поздней фазы в камеру сгорания. Если ты хочешь найти схему аналогичную автономной печке то кроме форсунки надо искать еще и поджиг. От выхлопа солярка не загорится.

Все то зачем? Найти неисправный и заменить его. Остальные разобрать\помыть.

Ошибок не будет. Из фильтра тнвд высасывает всю солярку за 10-20 секунд. Кроме того если машина глохнет изза попадания в систему воздуха то повторно без прокачки она уже не запускается. Скорее всего дохнет какой то датчик. Надо смотреть по давлению в рампе.

Никак. Не слушай глупости, на современных двигателях пробки не образуются. НИКОГДА. Это люди мыслят вазами. У тебя течет антифриз. Где подтекает? - надо искать на холодной машине. Течет у тебя много, поэтому проблемы не будет. Ищи под бачком, на стыках патрубков, около помпы. Везде где течет образуются окрашенные следы в цвет антифриза. Фордовский цвет - люминисцентный красный.

Аналогично. Последние буквы это номер прошивки. Перепрошивка решит вопрос.

А тест приборки не судьба сделать? Если в тесте загорится то приборку можно оставить в покое.

На месте на прогазовке он вообще шевелиться не должен. Опоры проверь. Начни с нижней.

Ерунда. Диагностику можно сделать с любой турбиной. Тем более что ее отключение это следствие какой то неисправности. Отсутствие сажевика дает одну единственную ошибку - P2002 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 1), которая жгет чек но никак не выносит двигатель в режим ограничения мощности. Без сф можно ездить и можно даже не иметь ошибок.

Ерунда. Разбавлять солярку ради прибыли я понимаю. Но главный вопрос чем? - Водой? Ну не серьезно. Бензином\керосином? Это себе дороже. Попробуй сам подумать и найти дешевый разбавитель а потом сотрясать воздух. Что мешает взять образец топлива и отправить на экспертизу?