pozd88

Да уж не весело поломалась машинка. Проверь на всякий случай проводку, к датчику коленвала и к датчику распредвала. Либо сами датчики по возможности. если ДПКВ неисправен тогда следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования. В сети пишут что датчики живут примерно 100 000 км, потом в утиль. Особенно глючат на горячем движке. Я себе вчера тоже их заказал, хочу поменять, вот такие взял: ERA 550290 _датчик полож.рвала Ford CougarMaveri ckMondeo ERA 550260 _датчик квала Ford MaverickCoug ar У меня на днях по трассе днем в жару на скорости 170км\ч на доли секунды двигатель чихнул\заглох, считал ошибки по приезду - нету не каких. Знакомый диагност посоветовал для спокойствия датчики поменять эти. Говорит что они когда глючат часто не каких ошибок не фиксирует система само диагностики авто. За одно может мне удастся этой заменой победить детонацию на 92 бензине в жару. Отпишусь по итогам...

Судя по симптоматике твоей, после этого машина должна поехать больше 40км\ч... Модуль тут не причем вообще.

Чето то ты не с того начал ремонт... 1) КХХ - влияет только на холостой ход и не начто более. Отсечка от него не зависит. Набор скорости тоже не зависит. 2) Подача топлива не определяется на глаз! Нужно обязательно замерить давление на ХХ и замерить на 1500-2000 оборотах. И желательно замерить как держит на заглушенном. Тут много может быть всяких поломок, начиная от клапанна обратки, фигово работающего насоса, бракованный фильтр и т.п. 3) Ацетон можно лить чистым. Вот только нафига? 4) Если заслонки во впускном коллекторе которыми управляет модуль IMRC двигать в ручную, открывать и закрывать: - машина не глохнит не при каких передвижениях заслонок. (я лично у себя на исправном двигателе открывал закрывал катался так и сяк) - машина разгоняется без проблем до 160-170 и более, хоть открыты они, хоть закрыты - заслонки влияют только на динамику и экономию топлива. 5) При исправном КХХ, если машина не заводится пока не выжмешь педель газа в пол, значит у тебя просто писец какой подсос где то! 6) Зря ты льешь карб клинер в закоксованный впускной коллектор, ты всю грязь тем самым смываешь из коллектора и заливаешь в горшки... Ты же прокладки купил все, снимай впуск и чисти, и за одно форсунки на ультрозвуковую чистку отнеси.

Если у тебя все хорошенько загажено, а это скорее всего так, я бы не стал на твоем месте сейчас лить туда карб клинер, ты столько всякого Г. в двигатель себе зальешь при этом... И еще не понятным осталось, все же как ты проверил что подача топлива в норме? Нужно обязательно давление померить в топливной рампе, на глазок ты не как не определишь. бывает сетка на столько у народа загаживается в баке, что когда мерят давление на работающем двигателе то при наборе оборотов - давление начинает падать до 1бар и меньше... (ты там про какую то трубу пишешь, если ты про выхлопную, тогда в случае если от туда бензин фигачит запах будет будь здоров. У меня каждое утро при прогреве даже летом из выхлопной конденсат выплевывает, он без запаха) По воздуху: скинь разъем с расходомера воздуха и попробуй покататься... если сразу глохнет обнули мозги со снятым разъемом, перестанет глохнуть... и фильтр воздушный сними вообще.

ну фиг его знает, снимай впуск там нечего сложного. Дело в том что я у себя и с закрытым ездил и с открытом настежь - таких эффектов не было 100%. Запастись нужно головками: на 7мм. длинными головками на 8, 10, 12. - с ними будет проще ковыряться. много шпилек к которым ключиком рожковым трудно долезть, а обычная головка не натягивается. Металлической щеткой с бронзовой щетиной, дрель\шуроповерт с ершиком металлическим бронзовым!!!! Очень много времени экономит. Наждачку нулевку желательно под рукой иметь. Пару литров бензина либо солярки. Пару флаконов карклинера, а лучше штуки 4... Мне еще тазик большой понадобился в котором все отмывал. Пару ершиков капроновых для чистки бутылок купи, если на рынке не найдешь в любом детском магазине продают их для мытья бутылочек детских. И еще очень пригодился за ранее купленный герметик в серой упаковке АБРО, у меня прокладки не все были для ремонта...

это 100% не из за заслонок, наверное чего то еще не в порядке, например выхлопная (катализатор осыпался), либо подача топлива (турбина топливная не давит нужное давление, форсунки отмерли и т.п. фильтр топливный запал...). Обязательно считай ошибки!!! и топливо другого долей в бак на всякий случай. Я тут не давно заправился 92 бензином, двигатель цокотил даже на ХХ, я в шоке был. ехать вообще не реально было, я испугался что движок сломается. В итоге промудохался минут 30-40 чтобы слить бензин с бака, залил 1л. ацетона купленныго в ближайшем строителном магазине, и поехал на ближайшую заправку другую. На ацетоне как на 95 ровненько ровненько двигатель работал. А кроме как не разгоняется еще какие либо симптомы есть? может троит двигатель у тебя? бензином не пахнет под капотом?

Это ты о чем пишешь? уточни... если реч про заслонки в впускном коллекторе., тогда вроде нет такого эффекта... просто тупит но разгоняется.... Я конечно рекорды не пытался поставить, но до 160 точно разгонялась!

блин... а слабо две странички отлистнуть назад??? вот лентяй! 4. 2шт. прокладки впускного коллектора верхние (Ford 3523225) 5. прокладка дросельной заслонки (Ford 4 128 876) 6. прокладка КХХ (Ford 6 326 728) 7. прокладка клапана ЕГР (Ford 6 326 205) 8. колечки уплотнительные форсунок 12шт от десятки либо акцента. Либо вот эти которые стоят с завода у нас (Bosch 1280210752) Колечки все 12шт одинакового размера. На клапане давления топлива в топливной рампе которой стоит и вакуумом управляется - 2 колечка малюсеньких, одно из них чуть больше другого - отдельно не продаются!!! либо не лезти выкручивать его! если залезли тогда в магазин по жигулям и покупаете от карбюраторов все подряд колечки мелкие - потом подбираете. Одно один в один будет, а самое маленькое налезет чуть внатяг, но держать будут без проблем. не забываем колечки на форсунки натягиваем сбрызнув WDшкой, потом сначала вставляем форсунки в топливную рампу, затем все это вставляем в двигатель. везде обильно поливая WDшкой, дабы не закусить колечки и не посадить их с ненужными напряжениями. Во всяком случае я так делал и все прошло без проблем.

ага бывают и такие... после них вроде начали ставить электро.

Ну на самом деле даже срезать не чего не нужно, чуть по кругу поковырять гвоздем либо отверткой и потиху тащить разъем в верх пошатывая его - он выйдет...

У меня так стоит, на подаче, штуцер пластиковый который из бака торчит толи белый толи красный, я надел бензо стойкий шланг и затянул хомутом. А на второй штуцер после "обрезания" пластикового шланга родного - назад его натянул. Эта трубка аля шланг родная легко отверткой расшевеливается и при этом увеличивается ее диаметр на пол мм, что позволяет ее назад натянуть на штуцер, потом строительным феном чуть подогреть - она усаживается.

че то вы все пишите об одних и тех же симптомах поломки модуля... Раскрутить его 10 минут делов... Посмотрите на переключатель в нутри - если сломан медный липесток, либо подгорел контакт - починить и все проблемы как рукой снимет. еще за одно можно сразу транзистор заменить - это чтоб наверняка... он 20 рублей стоит.

Ну не соглашусь, динамика сильно страдает с неработающим модулем, и это очень заметно.

ну чего вы поиском не пользуетесь, ведь столько раз обсудили уже... Заслонки изменяют геометрию впускного коллектора, чтобы тяга была равномерно высокая и на низких оборотах и на высоких. Если закрыть - то на низах будет нормально - а вот от 3000 и выше оборотов, будет тупить машина. Если открыть - тогда со светофора резина уже не запищит до середины 2рой передачи, и былая резвость пропадет у машины. (по крайней мере у меня так. еще заметил что при этом расход увеличивался) А вы тросик скиньте с моторчика в модуле, либо прям от рычажка заслонок, и покатайтесь так и сяк.. мне когда интересно было я так и сделал.

По дроселю и модулю IMRC - сделай простой тест: 1) заведи машину не газуй! (а лучше помощника посади пусть заводи, а сам под капотом смотри) 2) открой капот найди визуально шток который дергает заслонки в впукном поллекторе. 3) газони до упора - дергая рукой основную дросельную заслонку к которой тросик газа с педали приходит. 4) Если у тебя при этом заслонки в коллекторе хоп и открылись - и не опускаются после сброса газа на Холостой Ход... Глуши двигатель и смотри - если закрылись при этом - Тогда у тебя сломался микропереключатель в модуле. Чинится легко. Чето сумбурно описал, идея такая - если сломан микропереключатель, то блок дает команду открыть заслонки - но закрыть их после этого он не может потому что микропереключатель как раз и говорит ему о моменте когда они открываются на полную. В этой ситуации блок постоянно пытается крутит моторчик и пытается открыть заслонки - хотя реально они уже полностью открыты. Еще быват при такой поломке - когда двигатель заглушен заслонки закрыты. Как только завел он - открываются и остаются открытыми. Но чаще всего они при оборотах 3000-4000 открываются и так зависают открытым пока не заглушишь.

У меня тут другая беда приключилась, лопнул на выходных патрубок системы охладения, толстый длинный, от которого еще тоненькая трубка отходит с верху к расширительному бачку. Кинулся - фиг купишь его... сроки доставки 27дней = (((. Объехал все какие только можно разборки в г. Батайске, Ростове-на-Дону Таганроге - не где не чего подобного нет... Пришлось купить набор патрубков от ВАЗ 2106 и кучу всяких тройников сгонов уголков и штуцеров на 32мм бронзовых, еще понадобилось куча хомутов.... в итоге после 2х неудачных попыток все же смог собрать патрубок самодельный и запустить машину. Сейчас ездиет, давление держит и не течет. Родной патрубок изучил... время его не пожалело, тупо состарился = ((( Потом как снимать буду выложу фотки колхоза, хоть и получилось все красивенькое - все равно ездить как то страшно... все время заглядываю под капот.

подтверждаю, сам проверял катался и с открытым и закрытым впуском - разница только на низах нет подрыва с места. Ну и топливо жрать начинает. При этом не трясет не глохнет и т.п.

Не знаю чё за болт... вижу что у тебя на фотке дырка какая то... На всех машинах при включении кондея включаются вентиляторы, причем даже зимой. От температуры это не зависит. Двигатель подтряхивает.... если совсем чуть обороты скачут - то вроде это нормально... Ну может немного КХХ забит у тебя и по этому эффект заметнее, к стате если на ХХ покрутить рулем - то тоже будут чуть скакать обороты. Сальник меняется сняв колесо переднее, в позе раком "воронкой" к верху. Чистку я делал во дворе спального района сам, сервис хрен найдешь который возьмется у нас в городе. по этому не в курсе сколько стоит.

Это чего ето тут???? болта что ли нет какого то да шкивом????

У меня мгновенно после включения кондея включаются, кажется 2 ну ли один, честно говоря даже не лез туда, вентилятора на 1-ю скорость. Если у тебя падает температура двигателя при включении кондея - термостат проверь, либо сразу меняй его, к термостату не забудь уплотнительное колечко.

а разве обнимашки с отбойником не похоронили машинку твою? 1) Передний сальник коленвала на замену, вон у тебя под шкивом коленвала все в масле - цена вопроса за работу 1000 - 1500руб, сам сальник копеечный, бери только оригинал. И ремень весь в масле - поменяй на оригинальный. (сальник Ford 7 117 120) 2) из под клапанных крышек течет масло, тебе понадобятся: 1. прокладка правая крышки (Ford 7 381 327) 2. прокладка левая крышки (Ford 7 381 330) 3. 6шт колечек свечных колодцев (Ford 3 699 184) 4. 2шт. прокладки впускного коллектора верхние (Ford 3523225) далее по желанию, я себе не менял а мазал старые с двух сторон герметиком Абро серебристым: 5. прокладка дросельной заслонки (Ford 4 128 876) 6. прокладка КХХ (Ford 6 326 728) 7. прокладка клапана ЕГР (Ford 6 326 205) раз уж сюда залез, тогда снимай форсунки на чистку, для этого понадобятся: 8. колечки уплотнительные форсунок 12шт от десятки либо акцента. Либо вот эти которые стоят с завода (Bosch 1280210752) Почистить дроссельные заслонки системы изменения геометрии впуска можно, если долез до этого пункта: 9. нужны прокладки нижние впускного коллектора 2шт. (Ford 3 902 545) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ ВПУСКА: http://narod.ru/disk...%D0%B0.rar.html Когда это все сделаешь, поставь свечи: MOTORCRAFT AGSF32FM и Провода желательно оригинальные. Нужно поменять Масло и Масленный фильтр - когда это будешь менять не забудь купить прокладку сливной пробки двигателя сто пудов у тебя убитая она будет (Ford 6 802 217)

из инструкции нормальные: 2N6045 (8А/75W) BDW93C (12A/80W) TIP102 (8A/80W) BDX33C (10A/70W) 2N6388 (10A/65W) Я себе ставил PNP транзистор TIP102 - он у меня в городе был дешевле остальных = ))). А еще винтик пластиковый под шестигранник, которым он прикручивается, попытался затянуть по сильнее и обломил. В итоге оказалось что в любом магазине продаются винтики и пластиковые втулочки специально для прикручивания транзисторов в таком корпусе как у нас (транзистор при этом не будет прикасаться к массе!!! Иначе тут же сгорит!!!), но я не сразу смог продавцу объяснить чего нужно. Когда всетаки купил винтик металлический со вставками пластиковыми, прикручивая транзистор посадил его на термопасту... Второе лето - полет нормальный не чего не сгорело.

у тебя коробка Ручная или Автомат? У меня в машине кажись иммо вшит в мозги!!! Как у тебя я не знаю поищи по форуму. Ели ручная коробка, то сигнал минусовой к реле стартера идет от от блока PCM - он же Электронный Блок Управления - оно же мозги. (смотри схему выше) В целом даже если чего то не идет в этом случае, отключи штатный проводок и кинь минус с корпуса машины - и не парься, катайся радуйся. Если коробка автоматическая то от мозгов идет на переключатель который говорит системе о том какая передача выбрана - тогда нужно ковырять этот переключатель... Это сделали чтобы машина не заводилась на 1 -2 -D - R передачах. От переключателя идет к реле стартера.

ну я тоже считаю что прозванивать муторно и что самое галимое - результаты спорные получатся. Совет такой -замени транзистор тупо на новый. Он стоит 20 рублей...

минус прозвони который приходит на электромагнит релюхи стартера.