pozd88

еще интересный факт выявился, на диагностике мне показывали график с датчика детонации, стучали по двигателю ключом и показывали как угол опережения вроде как меняется, я честно говоря особо и не смотрел чего они там показывают - ждал итогов поиска проблемы цокота клапанов или чего там цокотит... Хрен чего на диагностировали, только поругались со мной, не забыв содрать деньги по полной... На днях решил открутить датчик детонации и снятый подробно проверить... НЕТ физически датчика на машине! около моторного щита если стоять перед машиной и тянуться справа в район трубки ЕГР и лямбды - там пусто, нет проводов не каких и датчика нет. ближайшая к дому диагностика с мульти автомобильным сканером не нашла датчика... мой ELM 327 тоже не видит. Более того ввожу вин в MICROCAT, щелкаю на картинке по датчику детонации - пишет что в данной конфигурации деталь не поставлялась... Так что одна надежда заправлять машину не только Супер пупер хорошим 95 бензином, это все таки каким то чудом сделать корректировку октанового числа, изменить угол опережения зажигания...

По системе охлаждения: промыл 2 раза промывкой Хай-гир, после промывки 4 раза дис.водой через каждые 100км, затем залил фордовский антифриз. Поменял Радиатор на новый. поменял Датчик температуры ОЖ на мозги и на всякий случай на стрелку. Поставил новый термостат. Новую помпу. новый ремень. Поставил датчик температуры воздуха новый. Проверил как только можно и нельзя датчик положения дроссельной заслонки. Так же поменял свечи и ВВ провода. По двигателю: снимал впускной коллектор и чистил, ДХХ - промывка, форсунки - ультразвук, новый бензонасос. ЕГР полностью рабочий, IMRC модуль полностью работает. Выхлапная новая вся, катализаторы удаленны. Все фильтры - новые оригинальные. Масло в двигатель лил разное, но все оно вязкости 5W30. Осталось только поменять машину = ((( Кто может подробнее рассказать и объяснить как сделать октан коррекцию??? Мне бы инструкцию к действию, типа находим блок управления, ножка такая то... отсчитать ее так то, отрезать скрутить...Схему в Autodate пока не нашел которая нужна, Программы ESI[tronic] у меня нет.

я понял вас, вопрос в том - можно ли у меня на машине долезть до блока управления, разомкнуть массу от 30 пин и тем самым поменять угол опережения зажигания? И еще как на блоке управления отсчитать эту ножку 30тую? дело в том что просто забодала машина, как лето наступает двигатель не детонирует только на 95 супер качественном бензине, не дай бог залить 92-ой... При этом зимой - все отлично, хоть 80 лей, не какой детонации.

retes (20.9.2007, 22:16) писал: EEC V до 2000 года имеет октан-коррекцию. Black Oak c 2000 уже получил датчик детонации. Информация даю согласно Autodate и ESI [tronic]. Когда-то интересовался этим вопросом. При этом может фактически отсутствовать фишка октан-коректора. Тогда отсоединяем/соединяем 30-й pin БУ с землей. Компьютерный компресограф при этом показывает изменение физического угла опережения зажигания относительно ВМТ. По крайней мере для одного Мондео с ЕЕС V без фишки октан-коректора это проверял. Но на остальных, согласно Autodate и ESI[tronic], должно быть тоже самое. вова (21.9.2007, 2:41) писал: Молодец!! И правда есть такая фича. Добавлю что по автодате 30 пин для некоторых моделей, а для некоторых 91 рин. Кто может просветить, прокатывает ли такой фокус на Мондео с двигателем Дуратек 2,5 V6 ?

а еще можно считать ошибки сканером, может они покахут - у тебя обрыв цепи или замыкание...

а ты питание подай прям на вентилятор, можд он у тебя сгорел?

при каждом смене масла чето как то круто сильно, он небось чистым остается... Я меняю 2 раза в год.

1 - Подключите мощность пучка форсунки, катушки WN, IMRC, TPS датчикаположения вала и т.д. 2 - усилитель руля насос 3 - ребристые натяжитель ремня 4 - шкив на коленчатый вал 5 - генератор месте установки 6 - датчик положения коленчатого вала 7 - датчик положения распределительного вала 8 - масляный фильтр 9 - вакуумная труба управления EGR отверстия, регулятор давления топлива 10 - вакуумная труба тормозного привода 11 - компрессор кондиционера месте установки 12 - передний лямбда-зонд (банк 2) 13 - передний предварительно катализатор (так называемый prekat) 14, 18 - водяной насос 15 - шланг к радиатору 16 - трубка вентиляции картера система - передние головой (не на месте!) 17 - IMRC модуль 19 - картер сцепления с пружиной 20 - входной воздушной заслонки 21 - корпус термостата 22 - датчик температуры охлаждающей жидкости на часы 23 - клапан вентиляции картера (PCV) 24 - клапан EGR 25 - перепускной клапан холостого хода (т.е. krokowiec, IACV) 26 - датчик температуры охлаждающей жидкости на компьютер 27 - датчик перепада давления в системе рециркуляции отработавших газов (так называемые EPT) 28 - задние лямбда-зонд (банк 1) 29 - маховик с шестерней стартера 30 - Вакуумный клапан EGR клапан (так называемый EVR) 31 - (на), датчик детонации 32 - заглушка системы вентиляции картера - голову 33 - катушка зажигания 34 - задние начальной катализатор (так называемый prekat) 35 - двуствольное ружье и prekaty подключения основного катализатора (так называемая Y-трубы)

У меня вентиляторы включаются когда Сканмастер показывает ровно 100*С, отключаются при 94 или 95*С (точно не могу вспонить) А как анализируете показания: short term fuel trim - коротковременная корректировка топлива (минус это обогощение, плюс обеднение смесси) какие значения вообще считать нормой тут? long term fuel trim - ? долговременная корректировка топлива. По лямбдам вообще не понятно, сколько не пытался понять кроме как работает она либо не работает - больше графики не чего не говорят мне, если кто может доступно разъяснить на что смотреть в графиках, буду благодарен....

ну ясный пень что лучше не применать ребра, по этому и спросил тут кто чем себе отмывал радиатор кондиционера... Я у себя внимательно рассматривал весь радиатор, он не гнилой и в целом соты целые, но ребра покрыты не то грязью не тоокислом кикимто серо беловатым...

я менял основной радиатор, тот что для двигателя, по этому между радиаторами чисто. а вот радиатор (конденсатор) кондера не пойму как эффективнее промыть не снимая с машины, он в ячейках сот явно забит пылюкой. На мойке керхером с наружи его попытался ополоснуть - чуть не замял ребра сот. но водичка стекала грязная... в итоге мух сухих и тополинный пух отмыл, но соты по прежнему грязные. Может есть какая нить химия для чистки радиаторов? В целом с наружи доступ нормальный особенно если открыть камот и снять воздушный дифлектор тот что на 3х клипсах между фарами... Блин, так не хочется менять радиатор кондея... чистить по любому нужно самому, потому что в сервисе за чистку просят 5000-7000руб, при этом новый радиатор 2100руб в магазине.

А как определить заврались или нет? можешь ответить подробно с объяснениями и примерами?

ну если у тебя предохранитель плавится - надо начинать явно с этого места. А вентилятор крутится вообще при этом? Если вентилятор не будет обдувать радиатор кондея - то муфта однозначно будет отключаться часто по сигналу датчика давления.

Прикольно что у вас двоих 14 а у меня 11...

У меня вот такая, мерел на теплом движке около 60гр. крутил по 3-4 секунды: 11,5 - 11,4 - 11,5 - 11,4 - 11,5 - 11,5 у компрессометра шкала была в (kgf/cm2) килограмм силы на квадратный сантиметр. Вот перевод в БАРы и МегаПаскаль: 11,4 (kgf/cm2) = 11.18 бар = 1,12 МПа 11,5 (kgf/cm2) = 11.28 бар = 1,13 МПа Винсом тоже мыл, толку не заметил если честно, он больше психологический, но дымит прикольно = )))))))) Если провод ВВ подгорел, тогда троить будет на ХХ, а при наборе 2000-3000об. должно перестовать троить и работа при этом нормализуется движка. v6_1999 - у тебя какая компрессия?

А в натуре, у тебя случайно датчики износа колодак не стоят на машине? рас уж пиликает когда на тормоз жмешь...

ну и ладно = (

чего то ты понаписал не того.... 1) когда зажикание вкл у всех насос включается накачивает давление и вырубается 2) если повтороно включить зажигание - нанос не должен включаться при исправной системе подачи топлива, так как давление там уже есть и все в порядке. По всей видимости насос у тебя работаети все с ним в порядке - не трогай его. Лучше все таки продиагностируй систему концевиков двирей... Например если от микропереключателя отключить разъем - тогда машина думает что дверь закрыта. Самое простое чтобы по меньше крутить гаек - отключай разъемы круглые между дверью и корпусом машины! ты тем самым по очереди сможешь отключить во всех дверях концевики и точно определить что это не они виной.

какое это все дело имее к данной теме о подборе колодок? тут по любому чтобы не ошибиться приходится смотреть и номера и картинки. Давай показывай и рассказывай лучше, реально есть ли другой суппорт, и есть ли другой вид колодок...

Дыг я по ВИН коду подбирал (и куча народа которые спрашивают что за на нафиг?! так же по своему вину покупали) , в программе микрокад на компе смотрел, потом еще менеджер в Экзисте согласно вина перепроверил, а они не подошли... Как только реально у себя увидел снятую колодку, сверил с картинками в сети - тут же все понятно стало... так что смотреть и картинки в том числе...

И в чем разность суппортов? посадочные места та наверное одинаковые... Хотите сказать что по мимо вот этих колодок: колодки передние TRW GDB 1107 (для 260 mm) Колодки передние TRW GDB 1213 (для 278 мм) есть еще какие то размеры колодок передних? Если реально есть, давайте сюда их номера и картинки по возможности, чтобы народ который сталкивается с проблемами при подборе быстрее ориентировался. Да и для общего развития пригодится, лично я буду признателен... вдруг когда нить все таки соберусь себе диски тормозные поставить по больше размером. Потому как на сегодняшний момент размер колодки я привязываю к размерам дисков тормозных, и к размеру кронштейна, а суппорт считаю что одинаковый.

Буду тебе тоже завидовать чуть чуть = )))) Блииин какой чудо хозяин на моей машине заменил тормоза передние на более слабые...

1478497 и 1478469 - это одинаковые суппорта, отличаются тем что один левый второй правый. к стате оба подходят на мою машину при всем при этом. Ребра охлаждения кажись есть только у не оригинала. Ты знаешь, я посмотрел и так и сяк, конструктивно на вид даже у заменителей есть всякие отличия судя по картинкам, но чето мне кажется что крепления у них у всех одинаковые при установке на машину, тем более в хар-ках производители перечисляют все движки подрят.