pozd88

это масса она около стопорного кольца гдето крепится

ну когда не работает увеличивают кол-во витков. На крайняк в любом магазине где продают сигналки есть в продаже обходчик иммобилазера - все теже витки только красивее намотанны, для ключа коробочка красивая и коэффициент усиления подсчитан. Ставь покупной - будет железно работать. Стоит он около 400-600 рублей.

сними кожух пластиковый с руля. возми льбой провод в изоляции около 1 метра. 1) намотай 3-4 витка на ключ с чипом 2) этим же проводом намотай 3-4 витка на замок зажигания 3) свободние концы провода соедини\скрути После этого у тебя машина будет всевремя видеть ключ. Либо может прокатит тупо изолентой прилепи чипованный ключ с боку замка зажигания, сняв пердварительно кожух с руля.

какая разница как блок выглядит... все тоже самое, найди реле и танцуй от него.

ну так ты определи куда масло уходит, а потом паникуй...

ну раз подняли тему и я напишу = ))))))))))) Чего бы не писали про клапан, я в него и дул и лил всяку ерунду типа АБРО КАРБКЛИНЕР, WD, все равно... после поездки по городу, не глуша иду приоткручиваю пробку и слышу пшш. При чем если в этот момент слижу на ноуте за смесью, то четко вижу изменения в лучшую сторону при открычивании крышки бензобака. В конечном итоге так и не понятна осталась работа абсорбера который под баком прилеплен, клапана продувки который под капотом висит шланг от него идет до клапана картерных газов PCV. Если кто то может внятно описать работу всей системы, буду через мерно признателен...

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 - P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 P1518 Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Open Нечего страшного не вижу в твоих ошибках по двигателю, у меня все тоже самое было только не сразу при покупке: 1) поменяй лямбда датчики оба, поставь от ВАЗ десятки хоть страрого образца хоть нового. Провода отрежь от своего и прикрути разъем к новому от десятки, и просто изолентой замотай, нечего паять не нужно. Все будет работать без проблем. 2) Поменяй провода ВВ. Это все равно придется делать рано или поздно, сколько гимора избежишь... 3) IMRC модуль ошибку выдает P1518 когда в нем внутри липисток микропереключателя обламывается, его нужно просто напросто в нахлыст паяльником припаять, он при этом чуть укоротиться но работать будет. 4) ну и еще раз мои личные рекомендации - СНИМИ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ЗАСЛОНКИ И ВСЕ ПОЧИСТИ ПРОМОЙ!!!!

Диагностика со всеми проверками 400-600руб. Чистка впуска - грубо говоря обойдется в стоимость прокладочек, литра бензина и насадки на дрель. Если сам будешь делать. Мойка форсунок ультразвуком около 1000 - 1500руб.

Самое первое что нужно сделать - это считать ошибки... а потом уже гадать что да как. Либо сам считывай при помощи кабеля диагностического и компьютера, либо едь на диагностику и считывай там, на диагностики мастер опытным взглядом за одно и проверит лямбды как поживают. Проверит провода высоко вольтные и состояние свечей, замерит давление в топливной рампе. Но забитая выхлопная система душившая мой мотор, ошибок не каких не давала... Починилась заменой задних банок глушителя, резонатора, и выбивание катализаторов по бокам двигателя. А за то почти все остальные поломки легко устранялись после диагностики. Еще рекомендую снять весь впускной коллектор, и хорошенько все почистить, промыть дросельную заслонку основную, промыть заслонки которые над каждым горшком стоят и форсунки промыть ультразвуком, поставить оригинальные свечи платиновые, заправить хорошим 95 бензином - машину не узнаешь после этого!!!

ну такую не знаю ошибку...

(-) минус идет от мозгов (тут его может блокировать Иммобилайзер) --- далее приходит на датчик положение ручки АКПП (гадская штука может быть причиной всех бед на 80%) --- далее на обмотку реле стартера. (+) плюсовой сигнал идет от замка зажигания ---- далее на диод (Обязательно проверь его работоспособность, на крайняк замени перемычкой временно) --- далее на обмотку реле стартера. Подав минус, тобишь массу на реле стартера принудительно - ты проверишь всю эту цепь (сигнал от мозгов, переключателя на АКПП)!!!! Смотри аккуратно только, у тебя после подачи массы на реле - машина будет заводиться в любом положении ручки селектора АКПП!!!!!!!!!!!! Вот картинка РЕЛЕ и Диодик обозначен. Вот схема РЕЛЕ СТАРТЕРА Вот схема общая всех элементов. Слева в низу ветка для АКПП, с права в низу ветка на схеме для машин с ручной коробкой. PCM - это мозги, если ключ не считан в замке зажигания, не будет подан сигнал (минусовой) на реле и стартер не прокрутится.

в модуле IMRC стоит NPN составной транзистор Дарлингтона, он представляет собой объединение двух или более биполярных транзисторов с целью увеличения коэффициента усиления по току. Вот номера: 2N6045 (8А/75W) BDW93C (12A/80W) TIP102 (8A/80W) BDX33C (10A/70W) 2N6388 (10A/65W) 2N6668 Подойдут любые аналоги, в магазинах обычно каталоги есть они подберут легко замену.... Вот ссылка на мануальчик по проверке работы транзистора: http://www.cougarv6....or_check_en.pdf

какие у тебя ошибки диагностика показала? Лучше почини свой модуль...

хааа... если бы были варианты другие, то можно было бы по рассуждать и характеристики выложить.

Ну у меня не получилось их применить, они на картинках идеально похожи, а в реальности в 1,5 раза меньше по габаритам. их не дорабатывать придется, а координально переделывать - слабый вариант... Столько же сил уйдет чтобы туда герконы поставить и сделать рядом с замком платку управления. По деньгам дешевле выйдет и наверно меньше возни будет. Идея такая: ставим в место микро переключателей - герконы, в теже места, а на пластиковые ушки подвижных элементов замка приклеиваем супер клеем кусочки магнита... далее выводим из замка провода от герконов и провода от клем микро переключателей штатных, и все это дело, добавив если нужно реле (либо транзисторы), собираем на печатной плате. Плату крепим где удобно вне замка. Гимора конечно выше ушей = (((

могу конечно в чем то ошибаться, но у меня он продувается. Как бы закрыт не доконца без питания. Я это проверил когда полез промывать в процессе общей чистки всего впуска. При этом проблем с ХХ вообще нет, все четко работает. Заводится и глушится машина тоже без проблем.

без ямы я не увидел куда обратка идет от бензонасоса (а еще почему то думал что магистраль вся пластиковая), способ который описал занимает 10 мнут делов во дворе, и не потребовал подъемника. У тебя нет случайно картинки, ну или опиши где трубка металлическая обратки начинается? Заменю у себя нафиг полностью на резиновый бензомаслостойкий шланг, удобнее в дальнейшем будет в бак лазить =))) хотя особо там делать нечего...

ну тогда покупай любую дешевую сетку от иномарки, они у многих одинаковые, а лучше старую вымой и продуй компрессором...

Народ у кого фишка октан корректора есть под капотом, подскажите плиз: - вы когда фишку снимаете, у вас тут же через ОБД2 разъем можно увидеть на ноуте что угол опережения зажигания изменился на хх? - либо как понять что октан коррекция произошла?

вроде гдето писал, но не вло продублировать. Вот мой опыт с этими трубками злосчастными: Как и у многих Г-образный штуцер ну не как не вытащить из корпуса бензонасоса, он при этом крутиться но вверх не идет... Хоть с какой силой тяни его, он аж начинает разгибаться и вот вот лопнет. Что делать при этом: 1) берем острый ножик и режем нафиг пластиковые трубки около штуцеров. Тем самым снимаем насос и производим ремонт. 2) Штуцера отчищаем от остатков трубки 3) топливную трубку подачи отстегиваем от топливного фильтра, отрезаем со стороны фильтра штуцер, трубку выкидываем. Идем в магазин по Камазам Мазам илбо жигулям и покупаем нужного диаметра топливный бензомасло стойкий шланг резиновый, + хомуты на него. Далее спокойно без геморроя ставим резиновый шланг от штуцера насоса до топливного фильтра, хомуты затягиваем, радуемся... 4) топливную родную пластиковую трубку обратки: - подравниваем срез. - подбираем плоскую отвертку жало у которой чуть шире диаметра шланга. - в шланг втравляем отвертку и проворачивая ее, надо чуть расширить топливную трубку. (ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ ТРУБКУ ПРИ ЭТОМ) она достаточно легко чуть развальцуется. - как расширили чуть чуть, надеваем ее на штуцер, далее немного греем строительным феном, она при этом усядет как термо усадка, только не так значительно усаживается, это надо поснить.... радуемся...

В другой магазин сходи = ))))))) У нас в городе в каждом ларьке продают такие вещи.

кто подскажет, из-за чего под рулем в салоне звук перетекающей воды как бы, особенно после интенсивной поездки по городу? отключил насос гидроусилителя - звук прекратился. Поменял масло в нем, изменений ноль... Крышку расширительного бочка открутил, пены там нет да и бульбашек\пузырей тоже не увидел не каких.

сзади что угодно у него может стучать, начиная от стабилизатора, сайлент блоки на рычагах, глушитель, втулки амортизатора... Это надо на яму и все внимательно осматривать раскачивая машину.... (у меня при строгивании стучал стабилизатор задний на тягах) Пружины от Москвича на задок ставил себе, хорошая альтернатива когда денег не хватает на ремонт, когда покупал был выбор двух заводов производителей отличались по цвету краски, бело сероватые и оранжевые, брал бело сероватые. За полтора года пружины чуть просели, это при том что я не какие грузы вообще не возил. Но в целом они катаются и на замену не просятся. На чет жесткости сложно сказать, мне субъективно кажется что они жестче подвеску сделали.

Какого цвета провод нужно перерезать в разъеме ЭБУ, чтоб не ошибиться наверняка? Поделитесь плиз схемой от EEC-V желательно от Мондео II 1999г. с двигателем Дуратек 2.5 V6 АКПП, Климат... Ну либо какая есть... нашел только сам разъем в программке Technical Information System (TIS). Теперь хоть понятно где 30 ножку в ЭБУ искать... Ну чето мне подсказывает внутренний голос, что не будет не какого провода от 30 ноги отходить... = ((( Как можно проверить систему охлождения? я даже ума не приложу, вроде все что можно было уже заменил (датчики, термостат, радиатор, помпу, ремень, антифриз). Да и по работе и состоянию двигателя не скажешь, что он перегревается, с него нечего не обгорает (когда перегрет двигатель пахнет маслом горящим под капотом, из-за всякого рода потеков и испарин смазочных окло прокладок, либо пахнуть начинает жженой резиной и т.п.)