pozd88

Ну из своего опыта скажу, в целом самое главное при выборе гофры это внутренний диаметр! Второй параметр это длинна, она должна быть не длинне! В итоге если требуется замена, идешь в магазин или на рынок и покупаешь любую гофру диаметром около 67мм и длинной не более 210-220мм. если ты нашел предположим гофру размером 65х200 - бери ее смело, мастер в автосервисе по обоим концам гофры приварит колечки вырезанные из старой трубы какойнить, а потом гофру с этими надставками приварит в выхлопной тракт. Причем я НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ чтобы мастер на полу в удобной обстановки к гофре приварил надставки! а не пытался стоя раком вваривать гофру сразу в тракт, он может повредить края гофры с очень большой вероятностью. Слишком короткую гофру брать не стоит , например 65х100мм - она будет жесткая и не будет гасить вибрации. Вообще так гофру и проверяют при покупки - изгибают ее.

открутил весь этот клапан от коллектора, сняв предварительно с него выкуммные трубки, а потом когда он в руках отверткой мелкой поддевал по кругу с низу - крышечка и снялась.... Там к стате паралончик у меня был слегка загаженныйй пылью...

крышечка на этом вакумном клапане у всех крутится, ее можно даже снять, там паралончик в нутри. Расход у тебя от чего то другого вырос... Эта "Хрень" достаточно простую функцию выполняет, когда мозги машины решают подать во впуск выхлопа чтобы веселее все горело в горшках = )))), он дает электрический сигнал на этот редуктор вакуммный, срабатывает в нем электромагнит и открывается клапан, в итоге сквозь начинает проходить вакумм дальше.... а дальше это вон к той фигне металлической в виде тарелки под номером 4. Когда сигнала нет от мозгов - тогда клапан закрыт и вакумм не куда дальше не проходит.

У меня тоже немного масла кидает во впуск, в гофрированном патрубке в который трубки воткнуты от маслоотделеителей головок стоит лужица. Я померял компрессию на прогретом двигателе, но пока что без добавления масла, крутил стартером, вот что получилось: 11,5 - 11,4 - 11,5 - 11,4 - 11,5 - 11,5 (kgf/cm2) Угар\расход масла вот какой: на 8000 км долил 3 литра масла Мобил 1 формула ФЕ. Кто может чего сказать хорошего о состоянии моего двигателя?

а вообще не парься ты с определением запуска двигателя, обычно делают проще: 1) запуск стартера срабатывает сначала на короткое время например 1 секунду, далее система смотри в течении 1 минуты по лампочке давления работает или нет двигатель. 2) Если не работает - тогда длительность старта увеличивается до 1.5сек и опять в течении 1 минуты либо 30 секунд отследивается сигнал с лампочки давления. Как ни странно все будет нормально работать, чуть подстроишь и вуаля... Если машина исправно у тебя то она по утрам заводиться с пол пинка... Тебе не импульсы нужно искать с катушки, там все просто.... а думать как ты после запуска машины смской - будешь дома видеть завелась она у тебя или нет! у меня например брелок обратнойсвязи это показывает наглядно... А ты будешь гадать сидеть... и еще продумай систему отмены запуска, тоже пригодиться ситуации разные знаешь ли бывают... Так же машина после того как прогрелась желательно чтобы сама выключилась и т.п. Тебе правильно пишут что такое надо изначально делать на логике какойнить, а ты я так понимаю на релюхах хочешь собрать всю логику, прям как в старых фантастических фильмах послевоенных.

а еще к сигнлки СтарЛайн можно подключить кучу всяких датчиков: наклона, разбития стекол и т.п. И подключить систему ЖПС поиска машины, отдельный такой блок продаеться... Потом поставить механический блокиратор переключения скоростей и блокровку рулегого редуктора и два капкана под ноги кинуть, на сиденье водительское и пассажирское под накидку класть венец из колючей проволки когда закрываешь машину... если чего забыл народ подскажет.

чего то мне кажится что четко и без задержки определить запустился двигатель или нет, можно только: - по импульсам на катушке - по тахометру \ по датчику положения коленвала Датчик давления масла, генератор и т.п. не дадут мгновенного определения. Так что спаяй элементарную схемку из двух деталек, и через вход звуковой карты на ноуте снимишь осцилограмму сигналов. На ноуте поставишь программку из Яндекаса либо Гугла "Осцилограф из звуковой карты" и будет тебе счастье. А вообще сигналка стоит копейки, рекомендую купить СтарЛайн А91, будет тебе автозапуск с брелка, будет тебе функция световая дорожка, будет тебе открытие багажника и ЦЗ с пультка сигналки. Поставишьпотом доводчики стекл с запоминанием положения, подключишь модуль ЖПРС связи и будешь заводить смсками машину....

у меня подключенна сигналка Старлайн, она берет информацию о запущенном двигателе с катушки зажигания.

Бош 0 258 005 133 (старого образца) Мощность нагревательного элемента – 18 Вт. Сопротивление нагревателя в холодном состоянии около 2-3 Ом БОШ 0 258 006 537 (Нового образца) Мощность нагревательного элемента – 7 Вт. Сопротивление холодного нагревателя около 9-10 Ом Вы какой себе ставите? На сервисах почемуто активно советуют ставить 537, мол он быстрее начинает работать... И он вроде как долговечнее.

SEKURIT 3546BGNE поставл, оно оказалось без шелкографии под дополнительный стоп сигнал под потолком который висит, шелкография просо по кругу идет, но с учетом тонировки пленкой американской с 5% светопропускаемостью, этого не видно. Обогрев шпарит хорошо. Само стекло село как родное, не придерешься. В итоге 3400 стекло + 1500 вклейка стекла с материалами, 1200 тонровка (работа +пленка)... Нечего дополнительного не понадобилось для установки. Какой номерок у стекла такого с обогревом??? тоже подумываю такое взять. Сколько стоило?

Епона мама, какойто упырь прострелил во дворе мне заднее стекло, теперь в нем дырка и оно все потрескалось = (((( Народ подскажите кто сталкивался c заменой стекла на универсале: 1) какое выбрать стекло? 2) помима стекла что еще нужно купить чтобы его вставили на сервисе? Вот нашел несколько стекол какие смог: SEKURIT 3546BGNE (ГЕРМАНИЯ, FORD MONDEO II УН 1993-21 СТ ЗАДН ЭО ЗЛ+ 1 ОТВ) - 3400руб AGC 3546BGNEB1B (FORD MONDEO II УН 1996-21 СТ ЗАДН ЭО ЗЛ+СТОП+1ОТВ) - 4200руб XYG MONDEO-STW RW/H/X-PS (Китай, FORD MONDEO 5D WGN 1996- ) - 2300р. Может еще какието подсказать можите?

по отдельности продают, на герметик не посадишь. Вроде поменять можно не снимая двигатель.. а че сильно течет? не парься так ездий...

Наверно повторюсь, течет обычно на этих движках из под головы которая ближе к моторному щиту... Так и получается что сверху по контуру где прокладка клапанной крышки сухо.. а на самом движке между щитом и корпусом двигателя откудо то масло по боку течет... Ремонт гиморойный, на довытаскивать двигатель, с нимаь с него головы и ровнять поверхности... Второе место узкое - куча отдельных прокладочек на которых сидит крышка "Y" образная боковая, прикрывающая цепь. Третье место - сальники Четвертое - прокладка поддона

Пришли мне D2HW-BR201H и D2HW-BL201H. В общем, не подходят эти микрики на замену наших, у них ножки точно совпадают, а вот корпус по высоте, ширене, длинне меньше нашего на 2мм. Когда вставляешь микрик в замок он болтается во все стороны, и по высоте не достает до плащадок которые на них нажимают... Кароче надо дальше искать...Считаю что нужно вернуться к варианту изъятия нужных микриков из замка от WV....

Ну значет нет у тебя не какого усилителя в обходчике.... У меня когда 2 ключа - не заводится...Хотя может чето криво прикручивал, но в целом это не столь важно. Самое главное, что по чему то от температуры колбочки стекляные из ключей меняют свои характеристики и перестаю у меня работать... Раз у вас у всех с обычными пасивными покупными обходчиками все работает без проблем, пойду последний раз попробую сделать сам его, если так и не заработает стабильно, придеться купть за 500р готовый = (((

Так питание может подходить к релюхи в нутри... Если два чипа приложить к считователю - с бльшой вероятностью Иммо.. не сможет распознать и не отключит сигнализацию штатную. Ну и для того чтобы гвоздем не завили, хотя если ключ уже в машине лежит, и угонщик сидит в кресле... В общем лично я как защиту от угона релюху в цепи - не воспринимаю Скажи какая модель твоего обродчика Scher-Khan? Вот например Scher-Khan BP-2 и вроде как у Scher-Khan BP-3 точно такая же : 1 - реле обычное 2 - катушка индуктивности. 15 витков. 3 - ключ с чипом. и пара диодов, для того чтобы полярность не нужно было соблюдать. Не какого усиления ту нет!

ПОИСКОМ НА ФОРУМЕ НАЙДЕШЬ ЗА ПОЛ МИНУТЫ

инетересно конечно, а как выглядит усилитель? Он на активных радиокомпанентах? Не вижу отличий в описании твоем работы, от моего. Самое главное во сей этой конители, чтобы Обходчик после того как отработает убрал ключ из замка, иначе при запуске в ручную - машина не запуститься из за 2х ключей.

у климатконтроля есть самодиагностика, запусти ее - она покажет ошибки на дисплейчеке, по которым станет понятно что у тебя не работает.

у меня климат есть, и там за решеточкой стоит моторчик с лопатками, которые воздух всасывают из салона и направляют на термо резистор.

есть еще мысли откуда может быть масло на резьбе свечей?

Тогда в масле будет весь колодец, провода и наконечники, да и сама свеча полностью будет в масле а не аккурат резьба.... Для тех кто читает через строчку, повторю: у меня прокладки на крышках не как не влияют на свечные колодцы, двигатель Дуратек V6 2,5л. А вот резьба у свечей то чно так же в легкой масленной пленки....

блин вроде все просто а не работает стабильно = ((((((

ну обходчик сделан, токо самодельный а не покупной. Покупной вроде точно также устроен... 1) берем провод в изоляции, наматываем его 6 витков на ключ, закрепляем изолентой 2) затем один конец заводим на релюху нормально разомкнутую 3) второй конец мотаем на катушку электромагнитную которая по верх замка зажигания прикрученна, около 4х витков. Прям по верх катушки мотаем. 4) и свободний конец опять на релюху. в принцепе и весь обходчик... когда сигналка получает команду на автозапуск, она на релюху подает питание, цепь замыкается и как бы сигнал с чипа в ключе подается на считыватель замка зажигания... А когда вставляешь св замок зажгание второй ключ и жмешь тормоз - сигналка размыкает реле, а ИММО.. видит ключ который реально воткнули в замок. Проблема в том что колбочка стекляная она же ЧИП в ключе, от температуры меняет свою индуктивность! и получается что когда я настраиваю в - 20 все это дело работает, а как потеплело опять не работает = (((((((( Настраиваю просто методом научного тыка, наматал пару витков - проверяю видит или нет ключ иммобилайзер....