bazilio_lg

Желательно конечно за один раз всё вычистить и починить, чтобы не разбирать всё по миллиону раз Хотя после первого раза разбирается уже с закрытыми глазами.

В теории - должен, ведь на ФМ2 (как уже тут неоднократно разжевали) - протокол OBD2 SAE J1850-PWM. Однако из-за неаккуратности китайцев, копирующих сканеры у всего мира, может оказаться что поддержка именно нашего протокола окажется в нерабочем состоянии и девайс придётся перепаивать либо менять на другую модель.

А вы без защиты картера ездите чтоль? У нас в Киеве например делают такую здоровую, что она закрывает весь подрамник, и нужно о-о-о-очень постараться чтобы залило разьём лямбды, он же практически на самом верху, рядом со шкивом ГУР.

Код детали пыльника - 1055305, код детали пластикового держателя внутри пыльника - 7008697

Не думаю что бывали таймеры без 12-сек. режима. Есть откуда сам таймер подкинуть проверить?

Хреновины с проводами - это подогрев форсунок омывателя лобового стекла. По левой петле капота заходит проводка, и возле каждой форсунки стоят ответные разьёмы.

Это штуцер для прокачки сцепления. Накрути туда колпачок как с ниппеля колеса.

Скорее всего один из концевиков дверей. Остальные "входы" 100% меньше задрочены за годы использования и не глючат.

Стёрлись пластиковые пятки в ответных частях замков дверей, что на стойках кузова, и замок не дожимает концевик. Скорее всего это водительская дверь, т.к. она гораздо чаще других используется. Посмотри внимательно, на чёрной пятке концевика будет прямоугольное углубление - его нужно заклеить подходящим по размеру кусочком пластика.

Пока не поменял ничего лишнего - почисти расходомер. У меня была та же фигня, оказалось MAF засран и не успевает реагировать на резкие изменения в потреблении воздуха, соответственно мозги не успевают вовремя добавить топлива.

Если скидывал на работающем двигателе фишку расходомера - мозги запишут и выдадут ошибку даже если ты потом вернул фишку на место.

Свет багажника работает прямиком от концевика в самом замке багажника, и к таймеру не подключён никак.

Включить зажигание с зажатой кнопкой обогрева заднего стекла. Тогда на каждый "вход" информации будет звенеть колокольчик: - на открытие двери - на открытие ЦЗ с родного радио/ИК-ключа - на включение дворников - на включение света (габаритов) - на включение обогрева заднего стекла Выход из режима самотестирования - выключить зажигание.

Закинь фото, не совсем понятно говорим ли мы об одном и том же Ну или код детали прочитай на нём, найдём по каталогу. Если это действительно sun load sensor, то он всего один.

Тоже что-то читал про левый поворот, и как бы это не было связано с бензонасосом и сеточкой.

Фотодиод может быть частью климат-контроля, а именно "Sun load sensor", который должен стоять сверху на торпедо возле стойки пассажирской.

Включаются только с нажатием на рукоятку, и не будут гореть если ключ в замке зажигания в любой позиции кроме 0.

60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit Нужно проверять моторчик, который всасывает салонный воздух на датчик температуры - находится за пластиком вокруг приборной панели, такая круглая решёточка - вот за ней.

...в итоге мне помогло приклеить супер-клеем в место потёртости на дверной "жабке" соответствующим образом вырезанный кусочек из старой пластиковой карты. Потому что изолента мягко говоря до жопы, и дверь туго открывается если слишком много намотать.

У нас везде коцанный Хайнс, нет например главы 7 (про сцепление и коробку). Однако инструкция нашлась на странице 2B-8 английского Haynes. Для центровки двигателя используют приспособу номер 21-172 (её же номер 502-003 или T94P-6000-AH), называется "Powertrain Align Gauge". Это вырезка из инструкции по установке двигателя обратно в машину, поэтому предполагается что двигатель уже должен быть вывешен, а все опоры прослаблены или даже сняты к этому моменту. Рекомендуется использование инструмента 21-172, это приспособление прикручивается к подрамнику вместо передней опоры так, что позиционирует центральный болт передней опоры на 60мм выше верхней поверхности подрамника, и на 20мм в сторону "к двигателю" от центров отверстий крепления опоры к подрамнику. Слегка прикручивается центральный болт передней опоры. Далее работы проводятся в такой последовательности: 1) Затянуть болты крепления левой опоры (83Nm), следя за тем чтобы опору не перекосило в процессе. 2) Затянуть крайние болты крепления правой опоры (коромысла, 83-90Nm), те что ближе к двигателю. 3) Медленно убрать вывешивание силового агрегата, чтобы переложить его вес на опоры, затянуть центральные болты правой опоры (коромысла, 84Nm), следя за тем чтобы не перекосило опору. 4) Затянуть сначала болты крепления задней опоры (если они 12-миллиметровые, то 78-84Nm, а если 10-миллиметровые - то 48Nm), затем уже затянуть центральный болт задней опоры (120Nm). 5) Убрать приспособу, вставить вместо неё переднюю опору, сначала затянуть болты крепления опоры (48 Nm), затем уже вставить и затянуть центральный болт (120Nm).

На самом блоке ЦЗ должен быть написан набор его функций - см. по этой ссылке, одноклубники уже расшифровали.

Если передние двери не закрыты, либо замки стали от грязи тугими, и у моторчиков не хватает сил их закрыть - то блок ЦЗ отбивает их назад. У меня такое случалось когда был подсажен аккум, ну и пока не пролил WD-шкой (не снимая правда, но помогло) замки со всех сторон.

!!! Где про неё прочитать? А то после замены сцепления у меня мотор громче и грубее звучит. Немного передвигали левую подушку КПП - стало лучше, но всё равно не так как было раньше.

Я на ней проехал всего 1 тыс. км., но сразу заметил что ХХ перестал плавать 500-1500 как бывало иногда до замены.

Я поставил себе BOSCH 0258006537